新的一天的黎明，来到了。
一束束纯金色的阳光，从远方静穆高耸着的石山之巅，从不时划过的那些绿色林带的梢头，从渐渐密集起来的集镇屋宇间的大小空隙，从火车站场上空琴弦般平铺的接触网中间，洋洋洒洒飘了过来。
这阳光，是那样的自由自在，那样的旁若无人，甚至是有点肆无忌惮地，就飘进了我们这列火车，占满了车厢每处角落，又似乎在不经意之间，一一掠过旅客们的眼眸，然后亮亮地透进人的心底，好像在轻声呼唤大家：天亮了。
人们纷纷醒来，并马上陶醉于车窗外的美景了。大人们还叫醒了孩子。一些半大不小的孩子，似乎还睡眼惺忪，却也叽叽喳喳，嚷嚷成了一片。
一个四五岁的小女孩，趴在走道边的凳子上，一会儿看看窗外，一会儿扭回头，对正梳头的妈妈说：你看，好漂亮！
看来，她是真的被眼前的黎明迷住了。女孩子总是比男孩子细腻，敏感，爱美。
我也愉快地立起身子，伸伸懒腰，抓紧理起行装。我知道，此次新疆之行的第一站，故地重逢的吐鲁番，到了。
这天是2021年7月25日，周日，平凡而又普通。
吐鲁番下车的人看来不少，出站口密密麻麻排上了好几支长长的慢慢移动的队伍，让我意识到，这是因为新冠肺炎疫情防控，在进行出站检查。我看了下提示，外地来吐人员排左出站，本地来吐人员排右出站，大约是以新疆地域为界的，于是老老实实站在了左边，随着队伍缓慢前移。
这一年半来，类似情形已经多得快要让人抓狂了，可谁也都无可奈何。好在我来自湖南，没有疫情，体温也一直正常，心里不用打鼓。当然，如果出了几例，成了疫区，说不定就被封在家里，不会有新疆之行了。
这样漫无边际地想着，刻把钟后，我移到了门口。工作人员开始查身份证登记信息，查体温，查行程码是不是绿码，查是否经过高风险地区，地名上是不是有星号。忙了好一阵，以为可以走了，有人说，前面去，做核酸。
在此之前，我还从未做过核酸检测，具体不知是怎么回事，只听说名曰取咽拭子，便隐隐有点紧张，生怕它会弄得人难受甚至作呕。却原来只是让你张开嘴巴，用棉签在你咽部擦拭一点唾液，就算取样完成，反觉自己太大惊小怪了。后来被捣掏了好几次鼻腔，才知确有难受无奈之时。
取完样，工作人员给我一个圆形小纸片，说可贴在手机背面，作为检测凭证，到其它站点出示一下，就可免检并不费口舌。第二天，手机上便收到了检测结果，还特别说明，几天之内在新疆范围内通用、有效。这举措，又让我觉得，新疆的管理还是颇为人性化的。
这套程序下来，半小时过去了，印象中该是最长时间的出站了。我倒无所谓，只是让前来接站的阿峰兄弟久等了。
阿峰是我巴东老乡，比我小几岁，因为爱国几十年前来到湖南当兵，又因为爱情把根扎在了湘潭。几年前，已经50出头的他再次披挂出征，到吐鲁番参与对口援建，与我十几年前援建四川理县差不多。当年他还冒着飞石余震，前去理县采访过我们。我们也因此成了“援友”，共同话题更多了。
几年援吐下来，阿峰也把自己当成了吐鲁番人，在湘吐之间牵线搭桥不断。这一次他是重回吐鲁番公干，听说我到了宁夏，便邀我前来吐鲁番相会，又比我先到几天，接站兼导游，便成了他天经地义的任务。
安顿下来，阿峰问我想去哪里看看，这倒让我为难了。
此前我是来过吐鲁番的。当年援理之时，我曾带队来此，一方面拜访湖南对口援吐干部，交流取经，也顺便安排队员们集体休假，周遭走了一圈，像当地的火焰山、葡萄沟、坎儿井、高昌故城、交河遗址乃至广袤的北疆都去过，似乎没有遗漏什么特别值得一看的地方。此次来疆，重点是奔维族风情地道浓郁的喀什去的，计划等阿峰忙完正事，再一起去南疆。
阿峰听我如数家珍报完景点，却不慌不忙对我说，我带你去看一处国家宝藏，保证你去了不失望，不去定遗憾。
吐鲁番还有一处这样的地方？半信半疑中，我们驱车出发了。
还没出市区，在一条绿树成荫的马路边，有个加油站，阿峰说要加点油。到了门口，却要我下车，路边候着，不能进站。我问为什么，说是有安全规定。我实在不明白，为何我进去就不安全了，司机进去却是安全的？却也只好乖乖下车，立于40多度“呼呼”乱舞着的热风之中。
这时我看见一个工作人员拿起一把水壶样的东西，对着车的后胎简单喷了两三下，引起了我的好奇心。
我问他：你这是干什么？
他告诉我：抗击新冠，给车消毒。
我不禁哑然失笑：你这也能给车消毒？
他也不好意思地笑了：上级有规定，我也没办法。
看来真是上有政策下有对策呀！我只是搞不明白，虽然年年反，月月反，甚至天天反，为什么上上下下还是热衷于这些无厘头、无意义的事呢？
回到车上问阿峰，阿峰也搞不明白。我们又叹息了一回。
驱车半小时左右，那道似乎正猛烈燃烧、喷着暗红色火焰的石头山，那只高高挺立着的带着温度计的巨大金箍棒，出现在眼前。
咦，这不是我来过的火焰山吗？怎么跑这来了？
阿峰说：莫着急，我们的目的地，就在这火焰山的峡谷之中。由此折向北去，大概10公里，就到了。
果然，没走多久，我们就离开主路，左拐进了一道窄窄的山谷。起先，两边依然是喷着火一般的石头山，隐隐却有一抹绿色，在远处现了出来，让人似乎涌起某种期待。
几分钟后，阿峰踩了一脚刹车，把车停下说：到了。
旁边竖有路标，叫“柏孜克里克”，阿峰说，维语意为“山腰”，突厥语意为“华丽装饰之所”。我念了好几遍，才勉强记住了这地名，却又疑窦丛生：这寸草不生的“山腰”有何好看？这“华丽装饰之所”又如何体现？
阿峰挥挥手：你进去就知道了。
进大门没几步，就到了山谷岸边。最先映入眼帘的，是谷底一溜郁郁葱葱的林带，还真是让人惊喜了一下。在全是光秃秃的火焰山的峡谷里，在如此干旱炙热、火烧火燎之地，有此清凉景致，真可谓难能可贵了。我们先前在远处看到的绿意，估计就是它们露出的高高尖尖的树梢了。
巧的是，还有一条小河蜿蜒穿行于林下。也许叫它小溪或小沟更合适，因为它就像一条蚯蚓般，实在太细小了。
好在不知什么原因，它的流水竟然是碧绿的，倒是在的平淡无奇中添了几许美妙。
阿峰说：这河是谷地下的涌泉形成的，所以才长出这些树来，这河也叫木头河！
听说此景如此难得，我不觉生出了好感。阿峰却说：真正的奇迹，在你右侧的河岸之上呢！
侧转向右，这才发现，我脚下的河岸，其实是一片深切到谷底的黄土断崖，在而它的半山腰，大约一两里长的范围内，似乎分成上下几层，散布着一些大大小小的洞窟。
阿峰有点炫耀地介绍说：这就是大名鼎鼎的千佛洞，世界佛教石窟艺术的四大代表之一，与国内敦煌、云冈、龙门等石窟和印度最大石窟遗址阿旃陀石窟齐名哦！
四大代表之一？地位如此崇高？云冈龙门石窟我是去过的，敦煌石窟也在计划之中，可我从没听说柏孜克里克的千佛洞，我不觉为自己的孤陋寡闻而羞愧。
也许，只能怪咱大中国的疆域太广大，历史太久远，祖上留下来的宝贝也多如繁星，作为个体的国人如我等，实在记不全，也看不过来吧！
不过我的心，倒是马上被它吸引过去了；脚，也不由自主地，朝着它快步而去。
阿峰兄弟还真是一个称职的导游。他快步跟上，边走边为我做起了背景介绍。
原来，因为吐鲁番地处古西域东门，境内山脉谷口众多，于是成了中西交通往来的十字路口和交通枢纽。丝绸之路的开辟，更使它成为多元文化交汇之处，创造出了众多精彩的历史和文明，包括对中国影响巨大的佛教文化。
柏孜克里克石窟，就是最著名的佛教遗迹之一。它始凿于公元5世纪南北朝，最晚到14世纪元朝，前后历经千余年风雨，现存洞窟83个，其中有壁画的40多个，保存壁画总面积1200平方米，因此以现存洞窟最多、壁画内容最丰富、颜色最鲜艳精美而著称于世。
我听了，不禁再次怦然心动，见前方不远正好有个圆形拱门的石窟，我便紧走几步，急切跨了进去。谁知抬头一看，却是几面莫名其妙的烂墙，让人大吃一惊。
但见洞窟拱顶之上，是一圈连一圈、隐约如画痕的几长排印子，整体看去就如屋顶瓦沟一般。两侧墙壁，凸有几处比人还高、状如叶片的泥塑，上面也有明显的图案轮廓，却又被挖了几个大小深浅不一的洞，看上去惨不忍睹。洞窟的尽头，则是一堵被严重污损并部分脱落的白墙。
我赶紧看了紧挨着的几个洞窟，情形竟然都这样。
说好的壁画呢？那些鲜艳精美的壁画哪里去了？
我的心，好似一下子跌入了外面断崖之下深深的谷底。
迎着我大惑不解的目光，阿峰说，是你走得太快了，我还没来得及告诉你，在上个世纪初，包括千佛洞在内的新疆佛教石窟，曾前后遭遇了数次浩劫，90%的壁画，被英、德、俄、日等列强的探险队强行割下偷走了，现在还成千上万幅躺在德、俄、日、英、印、韩等国的博物馆呢。
什么？当年竟然还有此等无耻之事？我的眼中，似乎闪过了八国联军烧杀抢掠圆明园的镜头。
阿峰也愤愤不平地说：还有比这更无耻的！他们一边明目张胆地盗窃，还一边还吹嘘自己比别的盗贼更文明，这样的案例可谓不胜枚举呢。
随着阿峰的介绍，我的眼前似有阵阵狼烟，滚滚而来：
第一拨窃贼，是1903年4月抵达的日本考察队，他们首开了在克孜尔石窟割取壁画的恶例；
1904年和1907年，德国派出考察队，在伯孜克里克等地切割走了大量的石窟或寺院的壁画；
1905年和1909 年，俄罗斯派出探险队，分别在千佛洞剥取了第60、198、199 等窟的壁画。
同样是1909年，日本探险队来到千佛洞，看到大量壁画遭破坏，又听说是欧洲人割走了最好的壁画并故意将剩下的加以损坏，还义愤填膺地说：“以文明国家学者自命的欧洲人要独霸世界珍宝的意图，可以说比盗贼还卑鄙。” 可他们也以同样手法，切割走了足以欣赏的壁画7块，盗走了泥塑佛像7身。1912年，他们还曾再一次如法炮制；
1914 年2 月，勒柯克带领的德国探险队，在千佛洞发现了巨大的誓愿图壁画，使用狐尾锯将其整块切割下来，满满装了40只木箱运回柏林；
1914年5月，以斯坦因为首的英国探险队紧随而来，切割盗走壁画100多箱，使用的工具类似狐尾锯，却装模作样地批评勒柯克方法粗野，不是“考古”是“挖宝”……
我不禁感叹道：真是没有最无耻，只有更无耻！
阿峰点点头说：千真万确。更令人痛心的是，第二次世界大战中，纳粹首都柏林遭到盟军轰炸，包括誓愿图在内的二十八幅最大最精美的壁画，在炮火中化为了灰烬，千年国宝就这样消失于异国他乡。
我不由得扼腕叹息。
回想一下，那该是一个多么积贫积弱、任人欺凌、让人无语的时代！那样的王朝不灭亡，也确实没有天理。
而更可恨的，是这些西方列强无恶不作，还恬不知耻地打着自己是“文明国家”、“文明人”的旗号！也许，这就是臭名昭著的“强盗逻辑”吧！
好在那样的时代已经过去。但见微知著，国人的自强和雪耻之心，却是须臾不可忘怀的。
虽然时光过去了一百多年，可谁敢肯定，就不会有人想来第二次、第三次呢？也许就是方式有异，或巧取豪夺，或明火执仗罢了！
一阵悠扬轻快的琴声隐隐约约从前头传来，让我刚才有所低落的心绪似乎好了几分，我催促阿峰：走，看看去。
坐在一处锁着门的洞窟前弹琴的，是一位81岁的维族老人。他头戴蓝底白花小尖帽，脸上沟壑密布，双手青筋毕剥，一看就曾饱经风霜，不过精神头还不错。他的名字好长，我没能记住，便以阿凡提大叔来代称了。阿凡提诙谐风趣、足智多谋，是我从小就知的维族英雄。
阿凡提大叔正忘情地自弹自唱着一首维族歌曲，我半句也听不懂，却被他手上那把模样精致的琴具迷住了。
那琴最显眼的，是琴杆老长，样子为方柱而非常见的圆柱形；琴箱扁扁如心形之鼓，其上还空悬一对牛角状的饰物；琴头则朝后朝下，拐了个180度漂亮别致的弯；琴轴尾上也似加有一面小小腰鼓，因弦的松紧不同，位置或纵或横；琴身上下更是缀满各式各样的装饰花纹，看上去既简单古朴，又高贵典雅，简直就是一件精美华丽的工艺品。
我是第一次近距离看到如此神器，竟不知道它叫什么。
阿峰说：它叫热瓦甫，新疆最为普及的乐器，维吾尔族、塔吉克族、乌孜别克族都特别喜欢。
这名字我还真是闻所未闻，新疆乐器我似乎就听说过冬不拉。说起来还是缺知少识，需要充电呢！
等阿凡提大叔唱完一曲，阿峰技痒起来，也想一试身手。阿凡提大叔便让出座位，把琴交给他，还取过一顶方角小红花帽给他戴上。阿峰也就摇身一变，成了地地道道的维族“老小伙”。他清清嗓子，边弹边唱起了《达坂城的姑娘》。
阿凡提大叔拿起一柄手鼓，合着阿峰的节拍，双手或拍或扣，给他伴奏起来，满脸沟壑的笑容浓得快要淌出来了。
我五音不全，乐器也不会，便自告奋勇当起了摄影师。阿峰却不肯放过我，非要我也装模作样来上一段，满足他为我发抖音的热望，我便将计就计，乐在其中了。
开开心心地弹唱了好几曲，看看日头，还挂得老高，看看手表，却已五点过半，要是在内陆，就快下班了，这东西时差，怕有好几小时呢。我们合计了一下，决定先打道回府。
我在吐鲁番的第一日，就在这几分惊、几分喜、几分忧、几分乐当中，悄悄而又充实地过去了。（未完待续）
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