在大运高速公路上往返，总是可以看到雁门关外的峭壁上有边墙蜿蜒，多次想去探访却总是错过。春风再起时，我专程开到了这里，希望在晋北戍边文化的历史长河中寻的一粟，来了解这片被无数战火烧焦的土地，有着怎样的辉煌或心酸。
这段长城又名白草口长城，因村名白草口而得名。它是明内长城，西起白草口河东，东至新广武村，全长5964米。这段长城是明万历三十三年所修，有记载说，为李景元所筑，其实，当时是李景元做巡抚都御史，这样的错误无论在远古还是现在，都有延续。只是一任巡抚，上有百官，下有百姓，筑砌长城是芸芸众生合力而为，客观记载不应该是某人所为，最多是负责人而已。
开始登高的地方需要从高速公路下穿越，这里是一条沟，也是雁门关防御系统的薄弱环节—西陉口，所以有边墙，城堡来守护。如今这条沟被我们利用，成为交通大动脉。无论是戍边系统还是日常生活，依赖地形而为是人类的进步，同样一条沟，所处时空不同便会有不同的功效，耸立高处的长城也是如此，一路从硝烟中走来，如今也只能落寞荒野，倾听西风，相伴残月。
继续艰难攀登，身形很是尴尬，手脚并用勉强应付。这样的姿势到也有趣，可以零距离接触着几百年以前的温度，累了，便躺在略微平坦的墙砖之上，有风从缝隙中传来，发出很像呜咽的声音，隐隐的，金戈铁骑声、将士呐喊之声便耳边轰鸣。
据史料记载；“这段长城外砖砌，内土筑，高8-10米，上阔4米，长城顶部三层城砖铺面，可以走马。”如今，我的脚下也只剩下这些残垣断墙，寂寂黄草，清寂荒凉。山风掠过，远眺苍茫，大脑中想象着匈奴压境、烽烟四起、万马齐喑、弓弩在握、旌旗招展......
一切都已是过往云烟，面对历史，我们只能截取自己喜欢的或认可的断面来圆一些戍边梦。梦中可以有：“御驾亲征的刘邦，连连败北的冒顿单于”；有“杨业四出雁门关，六郎点三军”；有“光武帝续建长城”、“程不识率军驻北陲”等。但真像早已灰飞烟灭，故事只能在需要中继续演绎。
历史是唯一、客观的，但我们看到的的记载只能是片面的，我们大可不必太纠结。晋北特殊的地理位置必然是戍边文化的根源之地，我们可以从其中拾取一些自己需要的，佐证自己的思路清晰便是收获。回望山顶威严的残垣，再一次弯腰鞠躬，也许，只有这些见证者才能铭记所有的一切，警示着后来者。
从白草口原路返回，我们顺道进了旧广武城。旧广武城在白草口以北大约两公里处，城墙保存较好，城有东西南三门，没有北门。前面说过，旧时进出晋北，必须从东西两条主要峡谷间通过，旧广武则是控制着西谷口。
古城建筑年代，史籍无载，据有关文献佐证和现存建筑考究，始建于辽代，明洪武七年（1374）包砖。现存城墙除外观具有明代特点外，其主体规制和构造基本为辽代故物。这些建筑结构的留存是研究辽金以及明代城池的重要实物资料。
“广武”之名源于秦末楚汉名士李左车的封号“广武君”。李左车是战国时期赵国守边良将李牧之孙，秦末因助赵王复国有功，被封为广武君，封地就在山阴广武这一带，广武是最早的“广武君封地”的略称。
草原民族与农耕民族冲突的地带，留下了一道道的古长城与城堡，一处处的古战场。除去这些，我仔细留意着这里的人们，从他们的长相也可以窥视到这里特有的故事。戍边文化中，融合也是重要的一环，普通民众之间没有那么多的利益之争，长期交往必然有两情相悦的结果，不同名族之间的通婚便有了不一样的血脉遗传。
走在陈旧但又新奇的街巷，连绵的山脉、敌楼、烽火台在暮色中隐约，我忽然发现，自己的想象力几乎消失了，也许是夜色朦胧让我有所恍惚。落日余晖中，有黑色的云在慢慢延展，如狼烟再起，远处点点灯火宛若连绵大营中的篝火，我仿佛回到了汉朝，安静地听着羌笛的悠扬。
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