时间在走，没有回过头。
熟悉的那些路边小摊，街头小店也没说着停一停，留一留，赶趟儿似的扑到灰暗的雾霭里，望也不见，寻也不得。
只得摸索着去找回儿时的味道。
咸豆浆
对于上海人来说，咸豆浆大概就是记忆里最不愿抹去的那道色彩。
一个宽口浅底的蓝边大碗，在里面放进酱油和醋，撒上些榨菜和葱花，要是讲究点儿的呢，就再搁点紫菜虾皮。
一整锅烧得滚烫的豆浆，舀上那么一大勺，眼见得乳白的豆浆直冲碗底，瞬间起花。端过一碟炸得焦脆、切得适口的油条，泡得片刻便送入口中，那一口，嗲！
烂糊面
烂糊面是阿拉上海人的叫法，一碗面，面须得煮得烂烂的，带上一定的糊状，却又要烂而不黏，糊而不焦，做法简单却非常“吃功夫”。
小的时候啊，但凡头疼脑热,肠胃不适，姆妈总会细心下厨，做一碗烂糊面。放上点儿青菜，肉丝、小虾仁，味淡然极鲜。
这样的一份病号餐，和白粥一样易于消化，却能勾起萎靡不振的口舌之欲。
老虎脚爪
“老虎脚爪”大概就是老上海人心底里对于点心的那道白月光。在尚有余温的煤球炉中，将拳头大小的面团，表面划上三刀，贴在炉内，慢慢烘烤。
五六个小时的微火烤制，使得老虎脚爪金黄喷香，表皮脆而不硬，内里松香可口。而今，烤大饼的炉子变成了电炉，煤球炉被掩进了时代的尘埃，虎爪最终多半也只得隐于山林间。
开洋葱油拌面
特别怀念那些用葱油面来打发家里午饭的日子，还不曾进得家门，油锅的葱香味儿便是生的把人往屋子里拽。
过完冷水的面条，淋上一大勺喷香的葱油，再拌上素油炒过、酒糖浸过的开洋，还未曾入口，喉头都不知已耸动过多少次。
油豆腐线粉汤
作为上海人干点配湿点这一饮食习惯里湿点的保留节目，油豆腐线粉汤可谓是经久不衰。
初看一碗清汤寡水，委实是难勾起食欲，但若是搭上了生煎这等油腻的点心，这一碗的清汤寡水，也就成了无上妙品，清口解腻，鲜香回甘。
想起儿时看着锅内汤汁翻滚，煮着铁丝网勺里的线粉，倒也是趣意盎然。
南翔小笼
新鲜出笼的小笼包，皮薄而馅儿满，似明珠卧于笼底，薄皮透亮且有韧劲，在其上咬破一小口，微烫的汤汁带着浓鲜在唇舌间游荡。
不止肉味儿，鸡汤味儿，虾味儿，葱姜味儿，一阵一阵向味蕾发动爆破攻势。
此时再佐以姜丝醋汁，那可真是，姜丝就醋，走不动路。
排骨年糕
要说年幼时最难拒绝的是什么，毫不犹豫说出口的该是甜食和炸物了，而将两者合二为一的排骨年糕，显然已是荣登了殿堂级的宝座。
一口甜糯，一口酥脆，若是再撒上特制的辣酱油，那滋味，大概是小小的心里最高级别的享受了。
小时候总喜欢偷吃年糕，整条年糕搁在煤炉上用小火烘烤，烤至两面焦黄，香气惹的人直咽口水，但要是听说了有排骨年糕，拼住了忍着嘴馋也要把年糕多留下一些。
蟹壳黄
上海宁对蟹该算是情有独钟了，甚至连面点都得了蟹壳黄这么一个荤名。
拿着颇不容易得来的零花，去老虎灶买上一个热腾腾的蟹壳黄，拿着蟹壳黄，就像拿着圣旨，恨不得让所人都能看得见。
龙虾片
以前过年的时候，爷爷总是会先炸上一大碗龙虾片，用来安抚小孩们因为过久的等待而咕咕作响的肠胃。
白嫩香脆的龙虾片，带着有一股子的鱼虾鲜味，解得了嘴馋，垫的了肚饿。
时间在走，不会有停留。
我们在失去那些本以为天长长地久久的氛围
如果可以，我想找回那些丢失的味道。
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