断更许久，奉上一篇又长又粗又实用的干货文
随着“真香”定律的不可逃脱，有着明显游牧民族风格的织金织物也在汉服圈普及了。没错，开场这一句就是讽刺，不过金灿灿惹人爱呀，我们还是得认真科普一下。
前阵子有人问我，织金料子的好坏应该怎么看——搓一搓、揉一揉，或者看一下反光滋不滋眼，以及垂感柔软度等等，这些算不算织金料子的KPI（关键性能指标）呢？哈哈哈，想啥呢，当然是不行。
今天我们就一点点看一下影响织金料子KPI的会是哪些？特别注明，因为是聊织金料子，所以是以织金为主要工艺卖点来讨论的，如果有人想杠一个抹布镶钻就算奢侈品之类的点就没意思了哈。
初级：看懂金线
既然以“织金”为卖点，当然要先看“金线”，其实就是金色的线。金线一般可以分成两种，“片金”和“捻金”。从外观看，还可以分别叫作“扁金”、“平金”和“圆金”等。
历史上有直接使用金子的延展性做成细长条然后用于织绣的情况，但是这种金线强度不高，所以后来往往会使用“褙衬”来托住金箔，中间使用粘合剂使两者能牢牢附在一起。
表面是金箔，下面有褙衬，然后切成细长条，这个就是“片金/扁金”。
△ 片金示意图
△ 清，大红小团龙片金缎 / 江宁织造博物馆
△ 背面的褙衬 / 云锦博物馆
褙衬的材料选择有明显的风俗倾向：西域地区和游牧民族一般采用动物的皮，称作“皮金”；中原地区则偏爱采用纸张，称作“纸金”。
多叨叨一句，褙衬的材料，合用就好。这个也不用露出来给别人看，没有绝对的高下之分。
做好片金可以缠绕在“芯线”的外面，这就是“捻金/圆金”。
△ 捻金示意图
△ 清，石青小团龙织金缎 / 江宁织造博物馆
步骤虽然是这么描述，但实际上用来做“捻金”的片金其褙衬会薄一些。
基本分类如下：
△ 根据《从金丝的起源到纺织用金线的专门化》整理
看到过资料写捻金线的价值要比片金高，但是不一定适用于现代金线产品。不过两种金线呈现的视觉效果还是有所不同，我们考虑需要观察的点也不一样，比如现在最常用的片金线，如果金线发生翻转，视觉上就会看起来像是出现了个小黑洞，尤其现在的片金线都比较粗。
△ 片金线翻转的织物放大图 / Alina供图
△ 片金线翻转导致的视觉小黑洞 / 从某人那里盗图
此外还有金色部分的材料，事实上真金的金线很少很少，用银箔薰成金来顶替的做法很早就有，并且是光明正大写在金线制作流程里的，现在有了各种化学办法就更方便了。
除了这些，还有一种“洋金线”，也就是进口的仿金线，清代就进入中国，清末大量进口，用量很大。用片金线和丝线缠绕，金色部分半包覆（捻金是全包覆，即便露出来也是若隐若现）。
但是我们买织金料子就是要那个金闪闪（喜欢寡淡的真的就不适合在这里找存在感了），金线的色泽也是在考虑之列的。由于金色不太容易拍摄还原，所以大家最好是看实物挑选自己喜欢色调。但是如果金色变黄色，我个人觉得还是接受不了。
△ 不同商家的片金线色泽 / Alina供图
（大家可以盲猜一下价格排序）
还有理论上细的比粗的要难做，当然这不一定粗的就差，在控制变量的前提下。
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中级：观察地部组织
织金面料并不只有金线，所以我们还要看金线以外的部分，也就是“地部组织”。简单说来就是地部组织决定了它应该叫“织金啥”，织金锦？织锦缎？织金绸？（织金锦相关详见《织金锦与纳石失：有交流，才有这一身金灿灿的华服！》）
△ 金段子的基本组织结构（出自茅惠伟《蒙元织金锦之纳石失与金段子的比较研究》）
之前《商家口中的「织金」和「织锦」有什么区别？》发了以后，有评论（已被当事人删除了）说ta手头的教材说织锦缎属于缎，织金属于织锦缎。这样一来岂不是四舍五入织金就属于缎了么？当然不可能这样，织金绸、织金纱还是很常见的，它们显然就不属于缎了。（锦的定义太专业了，建议自己去找书看，后台回复“书单”找一下）
△ 评论原文及我的回复
另外需要指出的是，目前汉服商家售卖的“织金纱”似乎都没有标注地部组织是平纹还是绞经，问了有购买的小伙伴表示她手头是平纹的。因为这个还是会影响价格，建议大家购买之前问清楚。
△ 明·暗绿纱织金云肩翔凤短衫 / 孔子博物馆
直徑纱地织平纹缠枝花卉暗花纹，前胸、后背、肩部金线织翔凤纹，间绣花卉纹。
（关于“纱”的介绍详见《初夏换纱衣啦！……又是买卖双方斗智斗勇的必备干货》）
鉴于大家对于地部组织啥样没啥兴趣（可能聊起来可以写本书），所以我就只聊大家可以从料子地部上看出好坏的部分。
金线作为纬线（横的那根）不是连续织入的，而是中间会隔1-2根普通的纬线。而金线本身每隔一段距离，需要使用经线（竖的那根）扣住它，否则就拋出去了。这就导致了一个问题，金线显示图案的部分在视觉上肯定要连贯，那么金线如何才能顺地显示图案呢？
△ 月白大蕃莲织金缎，清早期，清宫旧藏 / dpm
织物由两组经线和两组纬线组成。两组经线均为月白色。地组织由月白色经、纬线交织成五枚二飞经面缎纹，纹组织由片金与月白色纹经交织成4∶1左向纬斜纹。
首先金线要对纬线有遮盖性，一般都比它粗，其中片金线的效果比较比捻金线好。其次纬线隔一根效果比隔两根好。这都是理论上，最后效果还是要看织造的成品。而且这个属于织造工艺上的选择，并不表示高下，否则大家都只做隔一纬的片金就结了。
△ 宋吉锦，捻金线
其次是不能“露地”，也就是金线或其他彩线不在正面显示图案的时候，它要在后面藏的好好的（除了纱之类本身就有透明度的料子）。如果露出来了，有可能是织造工艺造成的，也有可能是交织点没有设计好。
△ 两款不同的织金的地部组织 / Alina供图
经线密度没法做成一堵墙，所以仔细看很可能都有点点看得出（取决于你多仔细）。
此外，织金的织法有“通梭”也有“挖梭”的，区别在于“通梭”就是从布的一边到另一边织一整条金线，“挖梭”只在图案集中的部分有金线（详见《》），不过这种更合适的称呼应该是“妆金”（一般“妆花”也会有金线）。另外还见过某家在背面剪断金线，这种也要配合织法。具体实现方法留给商家思考，毕竟也没给我钱。
这些其实都是商家图里不会展现的，圈内种草机评测也不具备这部分知识，所以只能靠大家自己吃螃蟹。（看细节的工具请参考《要想服饰选的好，织物必须要学好！——织物学习装备之放大/显微镜的选择》）不过，如果大家只追求半米以外的拍摄效果，比如拍个写真又或者像种草机拍个vlog，其实这些并不那么重要（包括金线部分），便宜的也有可能更上照（江湖传说便宜的假体比贵的假体用来整容塑形更好）。
高级：“织金”的一万种可能性
高级一点我们就要了解织金的一万种可能性了，我个人觉得几乎就是万布可织金。云锦那么两层楼高的花楼机织得，一个人坐在地上的踞织机（腰机）也织得；锦类织物可以，平纹织物也可以。
△ 宋吉锦织机
前面还提到过通梭（我们一般了解的织布走纬线方式）和挖梭（妆花、缂丝所采用的方式），以及学者们会分“地结”还是“特结”……这些组合以后的织金是很广泛的。
可以做一个相对狭义的总结（广义就没边了），方便大家区分常见的传统织金品种，这里采用“云锦”的称呼，把通梭的叫做织金，挖梭的叫妆金；织金作为底色、彩色花纹的叫金宝地（满地金）；花纹全部用金线组成的叫做库金（库锦）……这些只是很粗略的描述，详细有很多弯弯绕绕，建议大家购买书本来学习。有些商家因为名词本身自带的气场而乱用词，其他方面的评价也可以打个折扣了。
△ 金宝地
△ 库金
从以上不难发现，织金线的装饰手法也有很多，金色因其明亮跳脱，可以用作点缀，也可以作用包边，或者和彩色套用互为点缀和包边，像“金宝地”这种本身也是一种装饰手法。
△ 不同的织金线效果
为什么在现代的生产手段下，为什么我们看到的还是这么单调，原因你猜呀~
由于金线和金线本身也不一样，所以可以使用不同深浅的金色才来构成图案。如果说这个难度太大，那么也可以利用片金线和捻金线自身不同的特性也可以，云锦里就偏爱片金勾边、捻金盘织，利用不同的折射来营造不同的效果。古人这么用还有金线成本的考量，不过今人就基本没这个烦恼了。
总之，织金线这件事，可以玩的真的很多，如果要评测就该认认真真找真正的KPI。而不是在已知售价的前提下，搓一搓，揉一揉，听个响儿，看个反光，那个叫主观感受分享，而不是评测。
回到之前的老问题《只穿漂亮衣服而不在乎背后的文化，这种“理想状态”真的存在么？》，太天真了，这个世界上的逼格全是靠知识和金钱堆起来的，金钱可能被骗，知识不会。
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