“原浆酒”和“勾兑酒”，你选哪杯？

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什么是原浆酒，什么又是勾兑酒？不要以为原浆就是好的，勾兑就是假的…

文、整理：酩阅团队

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在您面前放上两杯白酒，一杯是原浆酒，一杯是勾兑酒，您选哪杯？

相信很多朋友都会选择那杯“原浆酒”，因为在我们惯常的思维里，原浆酒就意味着绝对的正宗，是酒厂藏着掖着不卖出来的好东西。而“勾兑”就意味着酒有问题，甚至是酒精酒、是假酒，避之唯恐不及。

实际上，这种逻辑或许可以用于其他诸多产品，但实在是不能用在酒身上。

或者说，原浆酒下肚，会辛辣得难以下咽，而勾兑酒，反而醇香怡人。

 

为什么呢？这还得从白酒的酿造工艺说起。

我们知道，中国白酒属于蒸馏酒，最不可或缺的工艺流程就是“蒸馏”了。所谓蒸馏，就是将粮食发酵产生的浑浊酒液，做高精度的提纯，祛除杂质和水，仅留酒精和产香物质，得到一杯纯净而高度的透明液体。

这里宕开笔去，有一个小知识：蒸馏技术是在唐宋时期由西方传来，中国传统呈于庙堂、见于诗词的酒，实际上是黄酒，而非白酒。彼时有“黄酒价贵买论升，白酒价贱买论斗”的说法，清末以前，百姓士族都好黄酒。

黄酒没有经过蒸馏，所以古时候的酒，基本度数都在10度左右，可能这才会有“大口吃肉、大口喝酒”的形象（如果是白酒这么喝，可能早就见郎中了…）。及至传说中武松的“三碗不过岗”，相必就是高度蒸馏酒了，古时候的蒸馏酒被称作“烧酒”、“烧春”，到新中国成立，才统一命名为白酒。

 

言归正传。将十几度的发酵酒液，蒸馏出来，大部分的度数都在60度往上，这就是所谓的“原浆酒”，开篇选择这个酒的朋友们，这可和直接喝酒精也差不了多少了啊…

并且，除了度数高，原浆酒“难喝”也是必然的。

拿咱们都知道的茅台酒来说，茅台的酿造工艺里，要取七轮次酒，每一轮次的产香还都不一样：一轮次是酸，二轮次是涩，三四五轮次是醇甜，六、七轮次是焦香糊香。

要么酸、要么涩、要么甜、要么糊，您要喝哪一轮次的“原浆”茅台？相信您无论选择哪一杯，都会破口大骂：这酒怎么这么难喝！

所以如果您心目中的好酒标准是“刚烤出来的酒”，那么可能就有失偏颇了…

 

那么为什么装在瓶里销售出来的酒这么好喝呢？从酸甜涩糊，到层次丰富、醇香悠然，又回味无穷，这中间有什么魔法？

是的，是有魔法，并且这个魔法还是很多人嗤之以鼻的“勾兑”工艺。

在这里，咱得为“勾兑”正个名。就像人民币本身没有罪恶，只是因为使用它的人的罪恶，所以才有一些“铜臭”、“钱是万恶之源”的说法。勾兑也是一样，本来是一个白酒酿造的正常工艺，就因为一些贪利罔法的人，用了酒精甚至化工物质来勾兑白酒，才让这个词显得那么臭名昭著。

勾兑，也即调酒，着实是白酒酿造不可或缺的工艺：通过将不同轮次、不同年份的原浆酒，进行组合勾调，用老酒的醇厚中和新酿酒的辛辣，按比例搭配各个轮次的酸甜涩糊，让最终的成品酒的层次丰富。

我们说酒是天人共酿的产物，发酵是天酿，那么蒸馏勾兑就是人造。调酒师们需要掌握各种酒的产地、制作工艺、物理特点和口感特性等，并能够鉴定出酒的质量、年份，再经历成千上万次试验，一步步调整用酒比例，才能最大程度的展现酒体的芬芳，使酒体趋于完美。

所以，一瓶名酒，不只是酿出来的，更是调出来的。

 

作为一名优秀的调酒师，需要的不仅仅是技术天赋，更加需要艺术天赋。他们不仅仅需要针对某些酒体进行缺陷弥补、优势增强，还要创造性的设计出更加具有风格特点、被广大消费者所喜爱的产品。就像一名音乐家，不仅需要熟练地演奏各种乐器，还要创造性的谱写出独具魅力的音乐作品。

 

在中国白酒的发展史上，也诞生了一些名留史册的名字：周恒刚、秦含章、沈怡方、梁邦昌、季克良、赖高淮、曾祖训、吴晓萍、沈才洪、赖登燡、彭茵、张宿义…他们为我们创造了太多耳熟能详的经典作品，诸如茅台、五粮液、国窖1573、水井坊、酒鬼酒…

 

所以，不要将“勾兑工艺”妖魔化，也不要将“原浆酒”神化，更多的了解白酒知识，既能更好的品饮白酒风味，也是对这些为白酒事业奉献一生的先贤们的敬重…