偶然在一次饭局间，几位文友问起了家乡狂口特产炉馍的由来，不禁使我心里产生了小小地震动，原来在我们身边不起眼的普普通通的食物，却能引起朋友们的关注，这是个传奇。应该是“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的缘故吧！
原以为炉馍的做法被狂口人从新安带到义马，不是稀罕物，本应是河南仰或是豫西普及的特产食品，从来没有过多的关注，今天才知道原来义马甚至豫西并不会做这种食品。新安的老乡说这种食品只流行于狂口，就是原辖地仓头乡、新安县也不会制作炉馍，过年打炉馍的风俗波及范围有限。为何单单狂口一地有此风俗呢？推测这一风俗的产生，应该与地域有关，原狂口村与济源的关阳和北长泉隔河相望，狂口的自然村--西村原名就是南长泉，由于这个原因历史上两地往来甚密，应该是受到了黄河北或者是山西面食制作习俗的影响，打炉馍的风俗便跨过黄河来到狂口，在此繁衍生息了下来。
炉馍名字的由来，猜想应该与制作的器具有关，因为狂口的土话叫“楼馍”。落地有腿的大鏊子，上面棚架的是略有内凹的铁盖子，为了取放炉馍方便，铁盖子边上打孔穿有三条较粗且硬实的铁丝，在大人及腰的高度，将三根铁丝拧结一块，用于抓取铁盖。在制作过程中，炉馍像在二棚楼中，故曰“楼馍”。不过这也是我自己的胡乱揣度，好牵强呀！只是和乡亲们的叫法及字音完全相同，也没人考究，权且就用“楼馍”这个词吧！虽然没有人告诉我为何叫“楼馍”的原因，但我想也许应该叫炉馍，因为是在炉子中烤制的，后来将炉字念转音了，这也是一个更为合理的解释吧！
炉馍一般在春节前制作，用于过年串亲戚，或是和蒸馍一样储存起来过年享用，因为炉馍是烤制而成，水分较少，所以特别耐放，一月之内估计不会变质出毛，又因较为美味，因此很受乡亲的欢迎。具体制作的方法是：用发面兑面粉和面，为了改善口感可加入蒸熟的红薯搅拌，烤制后虚而甜 。一个炉馍一个剂儿，反复揉后成型，稍微抻下，在周边切花刀，然后用大拇指按压馍胚上面的凹心，用中指抵住馍胚下部，可以竖起抻大抻圆，积够一定数量然后放在拍子上，后面的工序就是点花，由小孩子用萱麻果（制作麻绳的萱麻果实）蘸红颜色来点，麻果有着天然的花纹，大小也正合适。繁华的川地和河沿没有野生的萱麻，那也不是问题，可以用玉米穗的外皮包衣扎紧，绑一个花样，然后逐一蘸花，表示喜庆。当然条件好的人家，可以在烤制之前，在碟状的馍胚里撒上芝麻或者是一些糖，那就更好吃了。
因为有明火，会生烟尘，故多在院子中操作，搬义马后在楼前屋后的空旷之地摆摊烤制。烤制的过程很重要，要不会糊。鏊子之下须烧软火，就是麦秸火，下面的火不能过旺，很容易烤糊馍底，这项工作一般由小孩子们负责。上面在铁盖子上烧柴火，火要旺，因火苗向上，必须有一壮劳力手执蒲葵扇用力向下扇，使火苗向下，炙烤箱体和楼馍。上面的铁盖子较沉，温度高得滚烫，掀铁盖子就是男人的活计，小孩子怕出危险、妇女的气力不够，就是一扇一扇扇火的活也是硬功夫，这是一个男人的担当。烤炉馍的火力不太好掌握，根据我的记忆，往往是头两锅火色不行，甚至会烤糊，大概是鏊子变热直至滚烫，这个过程不好掌握，热了后，那就是标准化制作了。前两锅大人小孩也可以尝尝鲜嘛。随着时间的推移，一锅又一锅的馍喷香出炉。
炉馍最好在刚烤制好时食用，外焦里嫩，口感宜人。如果是添有红薯成分会更甜，有芝麻或是糖的登场，会进一步改善口感。有一次，在新市区看到有新疆人烤制的吊炉烧饼（他们叫做馕也许是饼），不过人家是在泥炕里面烤的，馍底粘在火炕的上面，让火由下至上烤制，工艺更加简单且实用，应该是好操作，还会节省燃料，降低工人师傅的劳动强度，烤制的炉馍芝麻和糖很多，要比家乡的好吃，但总感觉少了一点朴实和家乡的感觉，更像餐桌上的甜点，不是主食。个人认为：炉馍流行的主因应该是可以长久保存，食用时不用溜馍，口感不变，省事方便。
每当看到年关时节，楼前屋后支起打馍的鏊子，就想到这样的画面：妈妈在和面剂儿，爸爸在扇火，一个七八岁理着平头、穿着大理石灰色样衣服的孩子，在忙前忙后地运送麦秸烧底火。夕阳落下余晖，馍的烤制已告一段落，一家人吃着炉馍、喝着玉黍糁汤就着一盆杂烩菜，幸福就定格在这一瞬间。
斯人已去，唯留余香。这也是一缕思念常驻心间。
（文中照片有张春光和张根栋摄影）
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