大蒜闲话

我常去的一家陕西风味的面馆，吃碗油泼面或是来碗三合一。进门在收银台点单付款，然后在柜台上的小筐里拿上几瓣蒜，坐下来边等面边剥蒜。几乎所有的吃面的客人都是同样的动作流程。待到面一上桌，就听到稀里呼噜、咔嚓的声音响成一片，激人食欲。

顿觉沧桑的人生于我并不重要，其苦难无需挂怀，不过是短暂的虚幻而已。有了蒜，什么样的饭也吃得下去。

此等景象在苏式面馆是绝对见不到的，南方人看见生吃大蒜的北方佬，简直就像看茹毛饮血的生藩。

蒜的重要性在于提味儿，将原本味道平凡的食材和菜肴激发出诱人食欲的香味。

北京炒肝儿

豆角焖面，出锅前那一把蒜末，让人馋涎欲滴。

烧茄子如果没有了蒜末的加持，那还有什么吃头？

更别说那吃蒜不见蒜的炒肝儿，一碗黏糊糊的猪肠猪肝，蒜香让它大放异彩。

曾在新加坡吃著名的黄亚细肉骨茶，汤里有整头带皮的大蒜，这是最正宗的做法，整头蒜与汤煮到烂熟，捞起入口一吸，融化的熟蒜泥带着肉汤的香味，真是盖了帽儿了！

肉骨茶‍‍‍

大蒜起源于中亚和地中海地区，西汉时张骞从西域带到中国，故而也叫胡蒜。

唐朝宰相裴度有言：鸡鸭鱼蒜，逢着便吃，生老病死，时至即行。

古代的罗马人和希腊人都是热爱大蒜的，并坚信大蒜可以给他们的士兵带来力量和勇气。

但不列颠人似乎有意与欧洲大陆对着干，在维多利亚时代的厨房圣经《烹饪手册》中写道：除非用量很少，否则大蒜粉无论如何都不能上英国的餐桌。

英国浪漫诗人雪莱曾于旅法归来后写了一首诗：

你怎么想？贵族淑女嚼的是——

你永远猜不到她们嚼的是什么——大蒜啊！

法国人也是热爱大蒜的。勃艮第的蜗牛，以白葡萄酒、黄油、欧芹和大蒜烹制，香气袭人，用专用的夹子和小叉子挑起来，一颗接一颗，让人欲罢不能。

勃艮第焗蜗牛‍

法国波旁王朝时期，国王亨利四世最爱的食物就是大蒜，他每天早晨都要吃不少蒜，嘴里的气味据说能在二十步开外熏死一头公牛。但也就是这样一个看似与美食毫不沾边的人，结束了困扰法国多年的宗教争，致力于发展经济，为此后法国的强大奠定了最坚实的基础。人民尊称他为“贤明王亨利”。

400 多年过去了，很多法国人仍记得亨利四世的名言：要使每个法国农民的锅里都有一只鸡；在很多人心目中，法国已是文明、优雅、美食、美酒的代名词。现如今，咱们这儿GDP 已是世界第二，但老百姓还在为碗里的猪肉价格与桌上的食品安全唏嘘不已。

油画《静物：腌熏鲱鱼和大蒜》凡・高

下面是一道大蒜菜谱，很适合独自在家，不需要外出见客户的时候享用。

白煮蛋，凉水放入鸡蛋，煮至水滚开转小火，三分钟为流黄蛋，五分钟为溏心蛋，八分钟为嫩黄蛋，十分钟为全熟蛋。

这个菜的蛋要全熟。

剥蒜一头，切去蒜蒂，用菜刀轻拍后放入蒜臼子，加少许盐，捣成蒜泥。

将煮鸡蛋剥壳，在案板上用刀按碎，再切几刀，让它更碎，盛到大碗里。加入捣好的蒜泥，淋点儿香油，搅匀，即可。

新蒸好的馒头，夹一大勺蒜泥鸡蛋，鲜、辣、咸香，开胃。

这是山东、河南一些地方的吃法。

如果不用香油，而用橄榄油，不用馒头而改用斜切的法棍，或是全麦的农夫面包，并加上几片罗勒叶，几片烟熏三文鱼，刨上一点硬质Parmigiano reggiano奶酪，浓郁的地中海风情油然而生，甚至可以搭配一杯冰得凉凉的粉红葡萄酒。

家里做菜，简单、美味、健康。不能在吃完饭后厨房里如遭兵燹，锅碗瓢盆用的越少越好。

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