这天儿一下子就热了起来，上海还连带着湿度特高。每年到了这个闷热难当的时候，饮料就是冷泡绿茶，吃的就是芝麻酱凉面。
我是北京人，正如《风味人间》总导演陈晓卿老师说“麻酱是能蘸宇宙的”。北京人夏天最爱吃的就是芝麻酱过水面，抓上一大把黄瓜丝，哧溜哧溜地一通猛吃，间或咔嚓猛咬一口生脆的大蒜。
我们和社交场合的陌生人谈音乐，谈电影，大抵是务虚扯淡的。但端起这碗芝麻酱过水面，就暂时放下了精英的眼光，阶级的差别，而所有人都吃得畅快淋漓，暑气全消，环球世界同此凉热。
上世纪九十年代中期，我来到上海工作。到了夏天看见面馆里挂起“供应冷面”的纸牌子，看着黄黄的面条上淋着浅咖啡色的酱料，满心以为那是和北京凉面一样的香浓爽滑，哪知买来一尝，滋味淡薄而酸，原来是花生酱加米醋的组合，那黄黄的面条据说是鸡蛋面，可吃进口中却是硬而夹生的。从此对本地冷面兴趣全失。
上海东泰祥的冷面
后来听说在雁荡路淮海路口，有家味香斋面馆，最有名的是麻酱面外加小牛汤。心知念念，专程前往。排队买来招牌产品，才知原来此处麻酱面是热的。
麻酱很是香浓，醇厚，上面点缀了一点儿葱花。只是面有些咸，另一招牌产品小牛汤——就是小碗牛肉汤——也是咸了些。看有的食客还会多叫一客辣肉的浇头，与麻酱面一起拌着吃。暗自感叹上海人口味其实是很重的，上海菜加那么多糖，其实也是掩护了盐和酱油的暗度陈仓。浓油赤酱，有徽帮菜的影子。
上海味香斋的麻酱面小牛汤
麻酱面用的面条是上海苏式面馆常用的机制细面，煮到面芯尚有白茬，这是上海苏式面馆的标准，这才叫有“身骨”。
关于南方面条最被北方人诟病的夹生，原因是南方因为水热条件和气候的原因，小麦生长速度快，灌浆周期不足，就没有了北方小麦粉“筋道”的口感。于是南方人在和面过程中掺入食用碱，碱令面粉中的蛋白质转性，增加筋力，吃以前再水煮，面条在沸水中一过就起，外表熟了，内心夹生。这种面让北方人吃得直翻白眼，江南人民则赞曰“灵咯”。
面条水煮能去除碱，但煮面的汤就不好喝了，所以南方没有“原汤化原食”的习惯。我在上海生活二十多年，从未在面馆见哪位客人向店家要碗面条汤喝的。不过若顾客是点的拌面，店家通常会奉送一碗飘着几粒葱花的清汤。
今年学校食堂也有麻酱面了，也是热的。一食堂二楼，两位操着苏北口音的老师傅，已经在面条窗口里煮了十几年的面了，小牌子上写的各种地方著名面条全都有，什么重庆小面、武汉热干面，虽然没有一个是正宗的，但每天中午依然大排长龙。
我捧着一碗麻酱面，找了位子坐下，面上除了浇上了麻酱，还撒了一把花生米和小葱花。嗨！这不就是把热干面的酸豆角和腌萝卜丁去掉嚒！一尝之下味道也颇为可口，但，还是够咸的。
以前上海的超市里很难看到有芝麻酱出售，基本都是花生酱。后来物流发达了，在一般规模的超市也能买到芝麻酱了。
不过我是比较保守念旧的，还是从网上购买北京六必居的芝麻酱，似乎唯有这家开在北京前门粮食店街的，有着近五百年历史的老酱园子之出品，才能带给我习惯的味道和安全感。
芝麻酱不能直接拌面，太稠，拌不开，而且纯芝麻酱遇热易发苦。
调芝麻酱，北京人有专门的词叫“澥”。可以用香油澥，能让麻酱的滋味更添醇香。若是您跟我一样喜欢清爽口感，那就用纯净水，一点一点地加入麻酱中，用筷子朝着一个方向搅动，稠了，再加点水，再搅，如此反复多次，直到稀稠适度。
这时候有人说了，这会儿得掺花生酱，还得是二成芝麻酱加八成花生酱，那才是正宗的吃法。
关于二八酱，我觉得其实因为早年间老百姓不富裕，芝麻酱都是限量凭证供应。而且前面说过，纯芝麻酱遇热易发苦，较为便宜的花生酱恰好可以中和掉苦味，又增加了供应，这才有了所谓二八酱。
现如今，纯芝麻酱敞开供应，我们现在还能从南美进口芝麻，那还掺什么花生酱呀！
自己在家煮面条，准备一大碗纯净水加冰块，将煮得了面条过冰水，广东人谓之“过冷河”，那面条吃起来格外带劲儿。
冰凉爽利的面条入口，顿时让人精神一振，一种舒坦的快感传遍全身，立马儿感到超尘脱俗，浑然只觉得人生一世，荣辱得失皆清淡如水，背时遭劫亦无甚大碍。所谓人生苦短，平庸、琐碎、凡俗，不过尔尔；
一碗面，是寻常生活的司空见惯，似无意义。
日常生活如空气，如水，随时唾手可得而不自知。
但是，曾经的一场音乐会，一位曾喜爱的歌手，某个熟悉的app，都会在悄然之间消失不见。
其实，在日常细节中才存留着世界与人生的真相。
我们唯有沉沦，缅怀，而无力回望。
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