那时，每到腊月下旬，我家的堂屋里挤满了人，一起推过年豆腐。
一家的刚推完，另一家接着上。推豆腐用的水，从石磨上、水瓢边流到地上，堂屋里永远是淅淅沥沥的。
尽管推豆腐很累，很繁琐，但是大人高兴，孩子也高兴。
头天晚上，母亲称上二十来斤黄豆，捡去沙子等杂物，用温水泡上。第二天，黄豆发胀了，鼓鼓的，圆睁着眼。
石磨放在堂屋的一角。每到年关，几家叔伯都来堂屋里推豆腐。
天不亮，大家就开始推豆浆。推二十黄豆，要一两个小时。小时调皮，见着大人推豆腐，感觉好玩，也想试试。推不了几下，就败下阵来。
热豆浆时，母亲拿着水瓢，站在旁边，严阵以待。一会儿后，豆浆瞬间膨胀，眼看就要溢出锅外。母亲一瓢冷水下去，豆浆像被驯服了的烈马，瞬间变得风平浪静。
纱布拴在摇架上，摇架挂在梁上，下面放上大盆。父亲把豆浆倒进纱布中，母亲把住摇架，来回摇动。豆浆在纱布下方汇成线，随着摇架画着圆弧。
豆浆再回到锅中烧开。这时火势很讲究。豆浆烧开后，我迅速扒出火炭，母亲以文火点豆腐。
点豆腐需要耐心和技巧，这样重要的工作，非母亲莫属。农村中点豆腐不用卤水，而是用自家做的酸汤。卤水点豆腐产量高，但没有酸汤点的鲜美。
只见母亲拿着水瓢，舀上酸汤，在大锅上方画着圈。将酸汤倒进锅中，接着用水瓢在豆浆中蜻蜓点水。渐渐的，豆浆变得清澈，锅中泛着豆花。
等豆腐完全沉淀下来，我再生上火，煮上一段时间。母亲拿着筲箕，放在豆腐上，往下压，用水瓢在筲箕上舀水。看着“膏水”所剩不多，放进包箱中压干，就做成了干豆腐。
母亲舀出一些豆浆，做成水豆腐。如果在豆浆中放上新鲜蔬菜，做成菜豆腐，蘸上辣椒水，堪比山珍海味。
压干的豆腐，切成四四方方的，抹上食盐。等几家叔伯的豆腐做完，借着灶火中的灰烬和余温，将压干的豆腐放在火堆上熏烤。熏烤过的豆腐，放上一两个月也没问题。想吃时，就切一块来炒。
后来，小刚磨飞入寻常百姓家，想吃豆腐就容易多了。烧上水，合上钢磨电源，不到一个小时，香喷喷的豆腐端到餐桌上。
现在推过年豆腐，各家叔伯打开自家的钢磨，在自家小院里自得自乐。当年堂屋中人头攒动、人声鼎沸的情形，已经成为永远的记忆。（待续）
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