我想大部分买数码单反相机的朋友，以前都有过卡片机吧。之所以能‘升级’为单反一个原因，应该是在与卡片机拍出的照片对比后，被单反相机出色的画质、靓丽的 颜色、高清晰的细节表现力所震撼。然而入手单反后，发现自己怎么也拍不出别人照片中的效果，尤其是刀一般锋利的成像效果。甚至因为单反复杂的操作（相比卡 片机），糊片的机率越大大增加，就算是不糊片子发‘灰’也常见。
‘锐’就一个字，本文将分别从前期和后期两个方面研究。今天我们先讲前期篇。
前期篇
相机设置、稳固方案、构图选择、光线利用
要想提高锐度，最直接的解决方案莫过于升级硬件。因为科技日新月异，像素，幅面，传感器，快门，镜头，防抖，乃至遮光罩等配件，都会影响到出片的锐度，就不在这里赘述了。
机身、镜头等硬件，我们可以使用‘钱’来控制，简单说钱多就可以上更好的硬件，以获得更多的功能，更好的性能。但上了好机、牛镜，也只是有了出好片、锐片的硬件基础。不是有人说，牛机牛头也没有后面这个人头重要。这一切都阐述了一个基本原理--是人利用技术操作相机摄影。
本篇就具体操作及相关技术来讨论影响‘锐’的元素。
100% 截图
相机设置
1.对焦
单反相机的景深远远小于卡片机，这使得在虚化‘焦外’的衬托下，‘焦内’主体显的格外清晰、立体。但也正因如此，对焦精确度成为照片清晰的基本前提。
除 了对焦点的选择之外，各品牌单反相机都有‘单次对焦’和‘连续对焦’。拍静物或纯摆拍时，使用‘单次对焦’，抓拍晃动、移动的主体，使用‘连续对焦’。连 续对焦 NIKON 中称之为AF_C，Cannon中称之为‘智能伺服自动对焦’。如果对焦驱动模式选择错了，主体脱焦几乎成为必然，其它一切操作、技术，都免谈。
本人写过一篇详细的《对焦》，回复“ray”可以阅读。
2.光圈
光 圈不只控制进光量，在单反相机使用中，更多的是用来控制景深。光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。很多新人弄进大光圈镜头后，很喜欢把光圈开到最 大，以获得柔美的‘焦外’效果。甚至无论什么光线环境，都使用最大光圈。这必然导致极小的景深，尤其是在拍乱晃的娃娃时，近距离、大光圈，即使使用了正确 的对焦驱动模式，也不能完全保证，是眼睛清晰，还是眉毛清晰（差1厘米）。
摄影界有句俗语，焦内永远比焦外重要。还是先调整光圈，尽可能把主体头部包括在‘景深’范围之内吧。
具体可参考
夜景人像可使用最大光圈，如F1.8
全景全人 F2.0至F2.8
半身 F2.8至F4.0
大头特写 F4.0至F5.6
3.快门
这是大多数朋友容易忽略的问题。理论上说任何人都是不可能完全静止的，快门速度越快，快门释放过程中的时间越短，人的位移就越小，获得的图象就越清晰。
一 个室内坐着不大动的小娃娃，想定住他，一般要1/200s， 室外走动的要1/320s，跑动的1/500s，疯窜的就是1/1000s也不能保证主体肢体末梢完全定住。我是以娃娃为中心的‘瞬间优先’拍摄理念，谁 知道小娃娃在外面是走是跑，当然设一个上线的1/500s做为我的‘安全快门’。
各位，忘记那个什么焦距倒数的‘安全快门’吧。那是一个纯理论性的参数，而且，是在当年胶片机洗个照片5英寸大小时的参数。现在放在显示器上100%查看图片时，都有40英寸了。
4.ISO
当 然是ISO感光度越低，获得的图象越清晰，噪点越少。但ISO 和快门速度是死对头，ISO低了快门就上不去，快门上去了，在暗光下因高ISO形成的噪点就会影响清晰度。在这里，摄影者需要找一个平衡点，一个画质与定 格的平衡点。有必要说明我的观点：能定住小娃娃，拍下的片子噪点多，最多是美中不足。定不住小娃娃，画质背景再好，小娃娃糊了，也是张废片。
5.记录格式
现 在单反相机中，都可以设置记录图象的JPG分辩率、精细度，这个就不需要多说了吧。除JPG格式外，还能以RAW格式记录，RAW格式包含更多的拍摄原始 信息，对后期调制，尤其是对曝光度、白平衡等后期调制，有着不可替代的作用。经本人实践发现，以RAW格式记录的图象，即使不‘后期’调制，直转JPG， 画质也高于相机直接记录的JPG文件。建议使用RAW格式，尤其是在室内白平衡极难一次性控制时。
6.优化较准模式
新人常喜欢下一些‘曲线’导入机内，来改变照片的‘风格’。但任何‘曲线’的应用，都必然导致一些细节的丢失。相机还没有智能到知道每一张每一个场景你想要的效果。所以，我使用了SD标准模式，把‘风格’的调整留给自己----后期调整。
7.测光模式
正确的曝光，可保留摄影者想要的细节。一般来说，大头或半身肖像，可使用‘点测’人脸；全身全景，可以使用‘3D矩阵’或‘评价测光’后，再根据背景与主体的光比进行‘白加黑减’的曝光EV微调。
所 谓‘白加黑减’，如小娃娃站在白墙前面，白墙比小娃娃亮的多，如使用3D矩阵测光，相机会以占总画面较多的白墙亮度为曝光依据，结果必然导致墙曝光‘正 确’了，人脸暗了。这时的矫正方案是手动调整EV曝光量，在背景比主体白的时候，加EV曝光，简称‘白加’。‘黑减’相反。如人站在黑板前面，3D矩阵测 光时，相机会以大面积的黑板为曝光依据，导致黑板‘正常’，人脸过曝。解决方案是，背景在黑于主体时，手动调整EV曝光，减EV，简称‘黑减’。
当主体在画面中心附近，又想要一定的环境感时，可考虑中央重点曝光。实际使用中因抓拍构图的即时性导致这个功能不实用。
8.白平衡
建议在RAW格式拍摄的基础上，使用‘自动白平衡’。白天户外自动白平衡还比较合人心意。但相机很难猜测摄影者想要的白平衡，并不是真的完全较准了，就一定好。如你带着小mm去酒吧拍照，一张下来，相机把小mm的肤色完全还原了，结果那昏暗的、迷离的、酒香味没也没有了。这种环境，还是RAW后期慢慢调色温吧。
综上所述，我的NIKON D300常用设置是：
RAW格式，SD标准模式，白平衡自动，AF_C预测跟踪连续对焦、‘动态区域’或‘3D跟踪’、‘A档光圈优先’F4待机，‘ISO自动 200至1600，最低快门速度下限为1/500s’。
稳固方案
差之毫厘失之千里。快门释放过程中相机端抖动对成像锐利的影响是很严重的。如何手持端稳相机，象射击打靶一样，成为必修项目。
看下图，拿相机应该抓哪里更‘稳定’。
使 用卡片机的摄影者，自然是双手都在A处。单反玩家大部分是右手拿相机A处，左手托镜头B处。但当使用的镜头较重较长时，显然稳定性是 AC > AB > AA 。到这里我想朋友们应该知道左手应该放的位置了，我一般左手尽可能向C端放，拇指和无名指旋转变焦环，食、中两指向遮光罩方向伸出，稳定相机。
拍摄时，相机要‘压’在脸上，手头形成对顶合力。左右两手肘，尽可能靠近身体肋部。手肘向外向上展的越高，稳定性越差。尤其是端大重量镜头时，左手肘可直接 抵在肋上，做支撑。在没有竖拍手柄的时候，那种常见摄影教程里的，右手肘吊起的方式，必然导致稳定性极差。这时，可把相机向右旋转，手右拖起相机，右手肘 抵住肋部，以获得支撑。在俯拍的时候，左手可使用拇指在下的握镜方式，可保证相对的稳定及灵活。
在按快门的瞬间，右手中指、无名指、小指、 拇指捏住相机机身，食指灵活轻巧的按下快门，与此同时，头部给以力量相等方向相反的应力，抵消震动。人的抖动，还来自心脏跳动及呼吸。拍摄时宜心平气和， 尽可能保持心脏慢速稳定跳动。呼吸可控制在吸满气，吐出1/3至1/2时，闭气，可获得最大稳定。
当然，除了上述之外，拍摄时，有墙就靠，有凳就坐，有树就依，就地就跪。以获得身体稳定。
构图选择
本 文从开头到这里，一直都是讨论的拍出物理分辩率清晰的‘锐’片，这是拍出‘锐’片与硬件相关的基础。君不见拿着硕大顶级砖头单反，架着长炮的新人，拍出的 片子，远不如老手用个入门单反拍出的效果‘锐’，为何？摄影界俗语‘牛机牛镜不如机身后面的人头’。下面就人的‘软件’技术对‘锐’进行讨论。
锐，对看照片的人来说，是一种感觉，一种主体突出显明，主题交代清晰的感觉。
1.引导
利用构图，选择摄影视角、选择焦距、光圈、速度，以达到归纳整理取景框内各元素的目的。现今讲解构图的书浩如烟海，也不需要再一一道来。本人就原则性的要点，加以总结与如下。
a.把照片的主体放在横竖三分线的4个交叉点上。看片人的眼睛人自动搜寻那几个位置，做为画面的兴趣中心。
b.为主体或兴趣中心‘搭框’。框，可以引导人的视觉向框中心的位置。框不只是窗户框似的方的，也可以是圆型、三角型，甚至可以是一些其它景物的围绕。
c.引导线条。例如常见的透视效果延伸道路、延伸向主体的路沿石等。只需要在主体前留出足够的‘空’，以放置这些引导元素，‘人’虽然小了，但会更加的被突出出来。
2.简洁
有人说摄影是减法。为突出主题、主体，尽可能把不相关的元素避除在构图之外。要在不需要进行‘文字’说明的情况下，让看片者一眼就能分清片子中的主次，找出脉络，找出主体，感觉到摄影者所要表达的含义。这就需要片子中的元素，尽可能的简洁。
主体简洁，比较容易理解。背景简洁，如人像片尽可能选择单纯色彩、亮度的背景，或使用长焦大光圈镜头使背景完全虚化，达到突出主体的作用。背景选择时，要尽可能避开一些条状物，如电线杆，尤其不要出现在主体身体的正后方，以免‘误导’看片人的注意力。
3.对比
欲突出主体，可使用对比方法。
主体亮，背景就要暗；
主体暗，背景就要亮；
主体彩，背景就要淡；
主体淡，背景就要彩；
主体动，背景就要静；
主体静；背景就要动；
主体大，背景就要小；
主体小，背景就要大；
主体.......
背景就要.............
我想，你一定可以无限的填写下去。这就是对比。在一幅静态画面中，对比可以在‘关系’中把主体、主题交代的更清晰。
色轮
照片中颜色的搭配，对人类视觉反差起着重要作用。‘锐’也由此而来。
当我们把可见光谱按电磁波长依从小到大顺序排列时，获得红、橙、黄、绿、青、蓝、紫，及无间断过渡色。而当我们把这个‘色条’环形围过来连接时，我们得到‘色轮’，如下图。
在色轮中，任意180度相对的两个颜色，为互补色，视觉反差大。如照片中背景与主体颜色为‘互补’时，会感觉到主体特别突出，‘锐利’。
而任意相邻60度内的颜色，一般被认为是类比色，视觉反差小，融合性强。当背景与主体颜色为‘类比’时，会感觉非常的融合、柔和，但整体感觉不会是大反差的‘锐利’。
如果我们同时用补色及类比色的方法来确定的颜色关系，就称为分裂补色。这种颜色搭配既具有类比色的低对比度的美感，又具有补色的力量感。形成了一种既和谐又有重点的颜色关系。如在下图三种颜色中，红色就显得更加突出。
摄影构图选择背景时，就应充分考虑‘色轮’理论，是欲融合成一体，还是完全突出主体。这是当代彩色摄影必修的色彩理论。
看背景‘绿黄’的补色，正是小花的‘蓝’色。小花在此片中倍现突出、锐利。
来看这张，‘锐’在何处？颜色互补？NO！片子中除了绿色就是绿色。锐在‘明暗’反差上。
光线利用
有人说，摄影是一门用光雕刻作画的艺术
能不能拍出‘锐’片，拍摄环境尤其是光线环境有着决定性作用。
常 有人问，‘为什么我的片子不通透’‘为什么我的片子不艳丽’。除曝光、机身饱和度、对比度设置需要得当外，光线、环境，是必要的条件。就现在城市生活的环 境，空气质量极差，不是有灰就是有雾，还有个别地方常来个沙尘暴什么的。在这样的环境里拍摄，再距离主体远一点，空气透明度成为制约‘锐’利清晰与否的关 键，想‘透’，只能靠‘后期’。高原环境下如拉萨，空气稀薄、无污染、干燥无雾气，想拍个不‘通透’的片子出来，都是不可能的。
再如在水泥、沥青为地面、灰白楼墙为背景，中午太阳顶光为主光源的环境下，主体人物还身着素淡，任谁拍都只能是高对比度的‘黑白’感片子，要鲜艳，不可能。
上面的例子是想说明，环境、光线、主体等客观元素对摄影画质的决定性影响。不要指望拿着顶级单反相机，就能在相同环境、相同视角、相同光线下，拍出通透、鲜艳、锐利的片子。
光 线对比。在上一节‘对比’中，就提出了为突出主体，主体亮，背景就要暗；主体暗，背景就要亮；的基本原则。数码单反相机的宽容度为5档曝光，人眼睛的宽容 度为10档左右。宽容度，就是能同时看到高亮和低暗的最大范围。当主体与背景受光光比差2档时，反差会感觉到极为明显。当大于3档时，在主体曝光‘正常’ 时，背景会‘曝掉’全白，或全黑。有朋友说，我没‘测光表’呀。现在是个单反就有‘点测光’，那就是相机自带的测光表。可以分别点测背景与主体，以确定光 比关系。
1.‘夹光’
我对夹光的定义是，射向主体有规则形状的光。当‘泛光’即把主体照亮，又把环境也照亮的时候，主体与环境的‘光比’就会相差极小，对比作用大减。反过来，使用‘夹光’相当于聚光灯的效果时，主体被照亮，而环境相对受光少，主体与环境的光比反差出现，主体会显的突出、锐利。
2.轮廓光
较强的光线从逆光或侧逆光方向射向主体的时候，主体的轮廓会显的格外分明，主体边缘部分的毛发会对光有发散的作用。而当主体只有逆光光源，如这时使用’平均测光’，则会产生‘剪影’效果。
3.眼神光
人显的精神，画面也会有锐利的感觉。人像片子，尤其是半身、大头特写片子里，眼神光是强化主体精神面貌的主要手段。没有眼神光的片子，眼睛就是个黑洞，画龙点睛，是必要的。
当人在相对的暗处，人眼睛前面有规则型大光比光源时，就会出现眼神光。如主体在屋里向窗外看，摄影者顺光拍摄主体，即会出现眼神光。室外人站在长廊里、顶子下、树阴下，面向高亮的天空、道路，一样会出现眼神光。
什么是质感？在摄影中如何表现质感？光线照射在主体上产生的明暗过渡，即是表现质感的手段。显然侧面光线，会使平面照片中的主体产生明暗阴影过渡，产生立体效果，质感而生。
好了，前期部分大概就讲到这里，敬请期待《Raymond谈“锐”之后期篇》。
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