郭进拴|迷人的黄姚
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郭进拴|迷人的黄姚
郭进拴|迷人的黄姚
黄姚不算是一个知名的地方,直到《茶是故乡浓》及《酒是故乡醇》两部当年的热播剧和影片《面纱》在此取景,才让黄姚出现在聚光灯下,黄姚与很多江南小镇一样,有小桥流水人家,有精雕细刻的檐梁壁画,有诗文涂墙的古宅民居,还有几百年前留下来的石板街,古镇内有古戏台、宝珠观、龙爪榕、带龙桥、农趣园、吴氏宗祠等。相对于中国其他他他6个古镇,黄姚少了一份喧嚣与浮华,多了一份宁静与致远。
正是这份宁静与致远,让我萌动了去探索的念头。古旧的黄姚,一进来便有一个气派开场,怪石崖壁,拱桥亭廊,八百岁的榕树,以迎客的姿态撩幔牵裳。树下姚江环绕,水气蒸腾。直惊艳得眼目迷离,不知往哪里聚焦。水上的老屋,替镇子保存着岁月。必是格外地喜欢这里,才有了如此宏大的聚集,且聚集得紧凑而有条理。
每日里听不到多少喧嚷,声音都被那些水那些石头收纳了。数百年时光的经营,把黄姚经营得古典而端庄。
偶尔会来一场雨,雨带着雾,像一页页屏风,次第翻过。那些摞在高处的瓦,总是能最先得到冷热的讯息。瓦片承受不了的雨滴,滴滴传递,最终给了姚江。穿过龙爪榕的绿荫,脚下便是佐龙桥,桥头有一亭,叫佐龙亭。不几步就是有“黄姚第一关”之称的“亦孔之固”门 。门楼建于清初,光绪年间重修时,由黄姚书法家临贡廷书“亦孔之固”门额和门联“珠水横襟无限碧,武峰隔岸有余青”。门楼坐南朝北,高6米,宽4米。石砌平门顶,门顶以上由砖砌成,门里门外皆为石板街,萦回九曲十八弯,连通各街巷。“亦孔之固”门意即虽一孔之大,但却“一夫当关,万夫莫开,固若金汤”。门楼上下两重,楼下为通道,有石阶9级通向内街;楼上有瞭望窗和枪眼。其与在龙畔仙山祠下的守望楼同属黄姚防御守关的'关键门楼。
九级石阶后,便是一条狭窄曲拐的青石板路。两边砖石砌就的墙坚实宽厚,可见其用心。不一会巷子豁然开朗,即将进到主街区。区内无论大小街巷皆青石板铺垫。踏着湿漉漉的青石板路,游走在青砖青瓦的建筑群中,思绪放纵。
那被岁月打磨得光滑如镜的青石板路,在纵横交错的巷子里静静地游走穿行,有意无意地把天南地北的慕客们心中别样的心思串在一起,默默地迎送着日月东升西落,细数流年过往。
披一袭烟雨,陷落深巷,细细捕捉“久坐不知红日到,闲来偏笑白云忙”的意境。神情恍惚间,突地吟哦起陆游的两句诗“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶”。这样一位大半生都驰骋在疆场的铮铮铁汉,面对幽深的巷子,居然也能生发出如此闲适淡雅的情致,谁能说得清呢?至于其中的无奈无需多言,因为我在黄姚。可想而知,春雨下的巷子所营造出的氛围,具有何等煽情的效力。而戴望舒呢,径直把对雨巷的美感化作清香幽美的丁香姑娘,不可不谓是一种煞费苦心的艺术创造。可在当下,还有多少人会去在意那些被风雨剥蚀了的砖墙檐瓦,谁会留心被岁月梳洗打磨的曾经过往。除却你追我赶,你狂我躁,还有什么?
黄姚,我不感惭愧地说,我知道你有所谓的几大景点,可我早就表明了心迹,我并非为这而来。真的,黄姚我们到底有多远?如今,你倒是摆出一副明清泱泱帝国大度的姿态,任由四方来客津津乐道。真的,你不能只停留在明清的分上,因为你的出现早在汉武帝时就已纳入地方行政规划。
一条条囊括着深宅大院的老街,老街上旗幌飘摇的店铺,一座座器宇轩昂的宗祠,宗祠内外的庆典喜宴,一个个通江码头,连着码头的灯笼节提灯会,会上的大戏连唱,让人知道,黄姚不是多少年前就为今天的热闹埋下了伏笔,而是多少年前就像今天这样热闹。
除了悦泰兴、金龙门、金德庄那些老字号,还有春天里、那些年、一米阳光的新招牌。欧阳予倩以及其他名人的寓所隐在其中,传递着黄姚的温暖与情义。什么时候,这里都像是安适而幽静的后院。
往往想不到,小门里藏着几百岁的老宅院。有的依山就势,攀到最上边的,是一片翅膀翻扑的瓦。总能见到残垣断壁处砖石的接续,见到朽旧的房门又有了新的木楔。那些或许都是生活的叠加。
黄姚,它不突出个体,显示的是整体的大气。你幽居深山,占尽风水,孕育出独特、沛然的岭南文化。这儿,自古以来崇尚“万般皆下品,唯有读书高”的遗训。据史料,从清康熙至光绪年间就出了11名举人。整座古镇,就是一部完整的桂东居民文化史。在这里,山水林木齐备,有水必有桥,有桥就有亭,有亭必有联,而有联定有匾,为黄姚构成一道生动、绝美的风景线。据统计,现存历代诗人赞美黄姚的诗篇186首,楹联197副,牌匾50余块。其中有光绪皇帝亲赐的满汉文对照的圣旨牌匾“且坐契茶”名匾,被《中华名匾》一书收藏。古镇上的每一处建筑都有一个动人的故事,每一幅楹联牌匾都蕴含着隽永的哲理。内容包罗万象,有涉及人们日常生活的,有体现渊源历史的,绝大多数反映出人与自然的和谐相处。
黄姚,你如同一部千年的诗本,仿佛被人遗忘在图书馆僻静的书架上,任凭谁不经意地走过,翻开这美丽的篇章,皆会为你古朴而优雅的格调所征服。
如果在姚江上看,就会感觉古镇是从水里长上去,一直长到地老天荒。奇峰与凤竹簇拥的江水,像丝绸,不必去触摸,也能想象到触摸上去的感觉。姚江融入桂江、西江,最后进入大海。
江边有人划船,有人洗衣,有人戏水,一派天然写意。在古镇里穿行,没有奢华的牌坊门楼,没有耸立天地的建筑,没有张灯结彩的街道,没有漫天要价的吆喝,接纳我们的首先是树影婆娑、是鸟鸣啾啾。这些参天的古树,就是这里最热情的主人,它们无私地接纳着我们,总是呈现着它们亘古不变的挚诚,对摸爬滚打的顽童,对甜蜜无间的情侣,对浩浩荡荡的旅客……它总是将最好的一面呈现在人们眼前,这些伸展着的枝丫,这些垂下的枝干,这里每一张绿叶仿佛都带着热情,带着善意。
走在青石板路上,总可以看到一间一间的铺子,有的年代久远,虽显出破旧,却更显古朴;有的时代感强烈,与日俱增,却更感亲切。街巷两边,密密麻麻的铺面,一间连着一间,却又间间不同。卖黄姚蒜香豆豉、酸梅酱、辣子酱、凉果黄精酒等特产的,成缸成缸地摆着,店家热情地邀约着你试食、试饮,黄姚的街巷里便到处弥漫着酒香、豉香、果香。卖古旧字画、古玩、金银的,这些不同时代的玩物在新社会中成了奢侈,看的人多,买的人少,但是店家总是那么热情。今天的黄姚人,他们依然眼光独到,他们本分地守护着这些老祖宗留下的遗产,哪怕是一砖一瓦也舍不得破坏,哪怕是一草一木也舍不得遗弃,当全国各地的许多民房旧宅、名人故居都不同程度地遭到破坏、损毁时,他们却珍重着这里的一丝一缕。
于是,今天的黄姚便成了全国各地游客的梦想家园。在黄姚古镇闲逛了一圈,我发现,这里的一座座茶亭确实各显千秋,让人难以忘怀。黄姚的茶亭就像一座座里程碑似的,在蜿蜒着日夜流淌的姚江之旁,在从唐朝流泻下的月光里,在从宋代吹过来的秋风里,在静默地标榜着现代的存在,又在寂寞地纪录着历史的痕迹。不过,宝珠山旁的佐龙亭和亭子溪旁的福德亭尽管独树一帜,古樟树下的接龙亭和真武山下的见龙亭尽管也别有特色,但给我留下最深印象的还是兴宁庙前的真武亭。
真武亭坐落在隔江山下的龙畔街边,兴宁庙前,护龙桥南端,只见亭子前面的两柱上题写有一副对联:“别有洞天藏世界,更无胜地赛仙山。”上方则悬挂着一块雕刻有“且坐吃茶”四个楷书大字的牌匾。导游告诉我们,这块牌匾是清朝乾隆年间黄姚举人林作楫题写的作品,匾中“吃茶”的“吃”字是“吃”字的异体字,同音同义。如今,此匾已被收入了《中华名匾》一书之中,是十分难得的一块牌匾。
由此,我们可以想象得出,平常的时候,就在这一座座茶亭之内,就在这一方方绿荫之下,黄姚古镇上的男男女女,在劳作之后的空闲时间,经常会围坐一起,推盏以一壶清茶,慨叹于盛世福泽。其时,茶色清清,茗香袅袅,伴以笑语阵阵,惬意融融。这和谐的一景,那是多么令人倍感温馨和特别向往啊!如果,在此亭“吃茶”的时候,再加上一些娱乐活动,或吟诗,或作画,或下棋,或会友,那就更加其趣无穷,让人乐不思蜀了。所以,我是这样想的,林作楫题写的“且坐吃茶”,既然是当时黄姚人生活的真实写照,又何尝不是当今黄姚人甚至是昭平人的日常活动呢?
那么,昭平到底有“茶文化”吗?怀揣这一疑问,我几经考证,终于了解到,昭平自古以来就是产茶名县,当然不乏茶文化的积淀。据《昭平县志》记载:“象矶山面积极广,地产名茶,味道颇佳。”这里所说的象矶山,以及藤宝山,就是昭平名茶象棋茶和藤宝茶的主要产地。这两种茶具有清、甘、香、甜四大特点,开水泡后六、七天也不变质,饮用仍芳香宜人。
每逢清明时节,人们总要从几十里外到象棋山、藤宝山采茶,作为招待客人及逢年过节饮用。“客之来访,奉之皋芦”,昭平人就是这样以茶敬客或者以茶代酒的。古人所谓“皋芦”,就是今人所称的“苦茶”。而遍布大山古道旁边的那一座座茶亭,则是他们招待过往行人的另一个特别的处所哦!如今,昭平出产的银杉、高山石崖等名茶早已不“苦”,反而披毫隐绿,滋味鲜醇。其中, 银杉茶采用福云六号、福安大毫等优质茶树的一芽一叶为原料,挖掘明清炒茶秘诀与现代科技相结合的方法精制而成,该茶叶条直微扁,叶底绿亮,肥嫩露芽,汤色嫩绿明亮,清香浓郁,滋味醇爽。1997年、1999年和2001年,银杉茶三次获得全国名茶评比二等奖。2004年,在广西名茶评比中,银杉茶又荣获特等奖。
而高山石崖茶,则生长在海拔800米--1000米的山上,多为野生,成品茶外形紧细卷曲、清绿,馨香爽口,回味甘甜。1999年,高山石崖茶获得亚洲国际消费品博览会金奖。到了2011年,昭平全县茶园面积达14.7万亩,生产干茶产量6500吨,茶叶总产值6.07亿元,其产品更是销往全国10多个大中城市,甚至漂洋过海远销海外,茶产业无疑已经成为富民兴县的支柱产业了。
今天的黄姚人,他们高瞻远瞩,他们知道,单单古旧的老屋还留不住客人,于是他们主动地接纳了外面世界的品位,他们在旧屋里改建了客栈、改建了酒吧,他们用自家的小屋、用黄姚的特色、用纯朴的热情款待着远方的客人。今天我们流连忘返的青石板街巷,老旧的屋舍里,却标榜着创意无限的现代理念。我们在一间叫作新莲居的客栈里停下了脚步,它WIFI、电脑、电视机等一应俱全;我在一间标榜着神游、发呆、吹水、喝酒的小店门前用相机记录着他们的无限创意;在一间标注着营业时间“睡到自然醒”的小酒吧门前拍个不停。
穿过竹影游曳下的守望楼,走在幽静的竹林小道,鼻腔里都是新鲜的空气。在司马第古民居前伫立,眺望着笼罩在黑夜里的山水,这里没有车水马龙,没有纸醉金迷,没有凡尘俗世困扰,一颗不安分的心也冷静了下来。我不像一个游客拍拍照片感叹一番就好,却像是这里的老朋友,一个多年未见仍感到亲切的老朋友,明明可以自由倾诉却选择了沉默。
走了很久,我们走到了湖边的长廊。摄影师在拍湖面,游人在闲谈,我坐着,倚靠栏杆,给头顶的红灯笼拍了一张照。它红通通的脸上沾了灰尘,却不失风采;让我想起,曾经这里也经历过战乱,那个年代似乎很久远了,人们也渐渐淡忘了,可是这里的山水却依然记得。我看到了它热闹的一面,也看到了它孤寂的一面。回去,归来,它等的人来过吗?
这里的每一座山,每一栋楼,每一座桥,每一棵树,每一朵花,每一泉水,都在时代的风雨中默默守候;即使当年的人已不在,它们仍用自己时光温暖着一代又一代人。它们是这里的灵魂,而我们只是拖着疲惫的身躯来这里寻找自己的灵魂;我不知道自己找到了什么,或许,什么也没找到。游记,游的是人生,记的是时光;我已经在这里,你们还在哪里……
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