郭进拴｜迷人的黄姚

郭进拴｜迷人的黄姚

郭进拴|迷人的黄姚

黄姚不算是一个知名的地方，直到《茶是故乡浓》及《酒是故乡醇》两部当年的热播剧和影片《面纱》在此取景，才让黄姚出现在聚光灯下，黄姚与很多江南小镇一样，有小桥流水人家，有精雕细刻的檐梁壁画，有诗文涂墙的古宅民居，还有几百年前留下来的石板街，古镇内有古戏台、宝珠观、龙爪榕、带龙桥、农趣园、吴氏宗祠等。相对于中国其他他他6个古镇，黄姚少了一份喧嚣与浮华，多了一份宁静与致远。

正是这份宁静与致远，让我萌动了去探索的念头。古旧的黄姚，一进来便有一个气派开场，怪石崖壁，拱桥亭廊，八百岁的榕树，以迎客的姿态撩幔牵裳。树下姚江环绕，水气蒸腾。直惊艳得眼目迷离，不知往哪里聚焦。水上的老屋，替镇子保存着岁月。必是格外地喜欢这里，才有了如此宏大的聚集，且聚集得紧凑而有条理。

每日里听不到多少喧嚷，声音都被那些水那些石头收纳了。数百年时光的经营，把黄姚经营得古典而端庄。

偶尔会来一场雨，雨带着雾，像一页页屏风，次第翻过。那些摞在高处的瓦，总是能最先得到冷热的讯息。瓦片承受不了的雨滴，滴滴传递，最终给了姚江。穿过龙爪榕的绿荫，脚下便是佐龙桥，桥头有一亭，叫佐龙亭。不几步就是有“黄姚第一关”之称的“亦孔之固”门 。门楼建于清初，光绪年间重修时，由黄姚书法家临贡廷书“亦孔之固”门额和门联“珠水横襟无限碧，武峰隔岸有余青”。门楼坐南朝北，高6米，宽4米。石砌平门顶，门顶以上由砖砌成，门里门外皆为石板街，萦回九曲十八弯，连通各街巷。“亦孔之固”门意即虽一孔之大，但却“一夫当关，万夫莫开，固若金汤”。门楼上下两重，楼下为通道，有石阶9级通向内街;楼上有瞭望窗和枪眼。其与在龙畔仙山祠下的守望楼同属黄姚防御守关的'关键门楼。

九级石阶后，便是一条狭窄曲拐的青石板路。两边砖石砌就的墙坚实宽厚，可见其用心。不一会巷子豁然开朗，即将进到主街区。区内无论大小街巷皆青石板铺垫。踏着湿漉漉的青石板路，游走在青砖青瓦的建筑群中，思绪放纵。

那被岁月打磨得光滑如镜的青石板路，在纵横交错的巷子里静静地游走穿行，有意无意地把天南地北的慕客们心中别样的心思串在一起，默默地迎送着日月东升西落，细数流年过往。

披一袭烟雨，陷落深巷，细细捕捉“久坐不知红日到，闲来偏笑白云忙”的意境。神情恍惚间，突地吟哦起陆游的两句诗“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草，晴窗细乳戏分茶”。这样一位大半生都驰骋在疆场的铮铮铁汉，面对幽深的巷子，居然也能生发出如此闲适淡雅的情致，谁能说得清呢?至于其中的无奈无需多言，因为我在黄姚。可想而知，春雨下的巷子所营造出的氛围，具有何等煽情的效力。而戴望舒呢，径直把对雨巷的美感化作清香幽美的丁香姑娘，不可不谓是一种煞费苦心的艺术创造。可在当下，还有多少人会去在意那些被风雨剥蚀了的砖墙檐瓦，谁会留心被岁月梳洗打磨的曾经过往。除却你追我赶，你狂我躁，还有什么?

黄姚，我不感惭愧地说，我知道你有所谓的几大景点，可我早就表明了心迹，我并非为这而来。真的，黄姚我们到底有多远?如今，你倒是摆出一副明清泱泱帝国大度的姿态，任由四方来客津津乐道。真的，你不能只停留在明清的分上，因为你的出现早在汉武帝时就已纳入地方行政规划。

一条条囊括着深宅大院的老街，老街上旗幌飘摇的店铺，一座座器宇轩昂的宗祠，宗祠内外的庆典喜宴，一个个通江码头，连着码头的灯笼节提灯会，会上的大戏连唱，让人知道，黄姚不是多少年前就为今天的热闹埋下了伏笔，而是多少年前就像今天这样热闹。

除了悦泰兴、金龙门、金德庄那些老字号，还有春天里、那些年、一米阳光的新招牌。欧阳予倩以及其他名人的寓所隐在其中，传递着黄姚的温暖与情义。什么时候，这里都像是安适而幽静的后院。

往往想不到，小门里藏着几百岁的老宅院。有的依山就势，攀到最上边的，是一片翅膀翻扑的瓦。总能见到残垣断壁处砖石的接续，见到朽旧的房门又有了新的木楔。那些或许都是生活的叠加。

黄姚，它不突出个体，显示的是整体的大气。你幽居深山，占尽风水，孕育出独特、沛然的岭南文化。这儿，自古以来崇尚“万般皆下品，唯有读书高”的遗训。据史料，从清康熙至光绪年间就出了11名举人。整座古镇，就是一部完整的桂东居民文化史。在这里，山水林木齐备，有水必有桥，有桥就有亭，有亭必有联，而有联定有匾，为黄姚构成一道生动、绝美的风景线。据统计，现存历代诗人赞美黄姚的诗篇186首，楹联197副，牌匾50余块。其中有光绪皇帝亲赐的满汉文对照的圣旨牌匾“且坐契茶”名匾，被《中华名匾》一书收藏。古镇上的每一处建筑都有一个动人的故事，每一幅楹联牌匾都蕴含着隽永的哲理。内容包罗万象，有涉及人们日常生活的，有体现渊源历史的，绝大多数反映出人与自然的和谐相处。

黄姚，你如同一部千年的诗本，仿佛被人遗忘在图书馆僻静的书架上，任凭谁不经意地走过，翻开这美丽的篇章，皆会为你古朴而优雅的格调所征服。

如果在姚江上看，就会感觉古镇是从水里长上去，一直长到地老天荒。奇峰与凤竹簇拥的江水，像丝绸，不必去触摸，也能想象到触摸上去的感觉。姚江融入桂江、西江，最后进入大海。

江边有人划船，有人洗衣，有人戏水，一派天然写意。在古镇里穿行，没有奢华的牌坊门楼，没有耸立天地的建筑，没有张灯结彩的街道，没有漫天要价的吆喝，接纳我们的首先是树影婆娑、是鸟鸣啾啾。这些参天的古树,就是这里最热情的主人，它们无私地接纳着我们，总是呈现着它们亘古不变的挚诚，对摸爬滚打的顽童，对甜蜜无间的情侣，对浩浩荡荡的旅客……它总是将最好的一面呈现在人们眼前，这些伸展着的枝丫，这些垂下的枝干，这里每一张绿叶仿佛都带着热情，带着善意。

走在青石板路上,总可以看到一间一间的铺子，有的年代久远，虽显出破旧，却更显古朴;有的时代感强烈，与日俱增，却更感亲切。街巷两边，密密麻麻的铺面，一间连着一间，却又间间不同。卖黄姚蒜香豆豉、酸梅酱、辣子酱、凉果黄精酒等特产的，成缸成缸地摆着，店家热情地邀约着你试食、试饮，黄姚的街巷里便到处弥漫着酒香、豉香、果香。卖古旧字画、古玩、金银的，这些不同时代的玩物在新社会中成了奢侈，看的人多，买的人少，但是店家总是那么热情。今天的黄姚人，他们依然眼光独到，他们本分地守护着这些老祖宗留下的遗产，哪怕是一砖一瓦也舍不得破坏，哪怕是一草一木也舍不得遗弃，当全国各地的许多民房旧宅、名人故居都不同程度地遭到破坏、损毁时，他们却珍重着这里的一丝一缕。

于是，今天的黄姚便成了全国各地游客的梦想家园。在黄姚古镇闲逛了一圈，我发现，这里的一座座茶亭确实各显千秋，让人难以忘怀。黄姚的茶亭就像一座座里程碑似的，在蜿蜒着日夜流淌的姚江之旁，在从唐朝流泻下的月光里，在从宋代吹过来的秋风里，在静默地标榜着现代的存在，又在寂寞地纪录着历史的痕迹。不过，宝珠山旁的佐龙亭和亭子溪旁的福德亭尽管独树一帜，古樟树下的接龙亭和真武山下的见龙亭尽管也别有特色，但给我留下最深印象的还是兴宁庙前的真武亭。

真武亭坐落在隔江山下的龙畔街边，兴宁庙前，护龙桥南端，只见亭子前面的两柱上题写有一副对联:“别有洞天藏世界，更无胜地赛仙山。”上方则悬挂着一块雕刻有“且坐吃茶”四个楷书大字的牌匾。导游告诉我们，这块牌匾是清朝乾隆年间黄姚举人林作楫题写的作品，匾中“吃茶”的“吃”字是“吃”字的异体字，同音同义。如今，此匾已被收入了《中华名匾》一书之中，是十分难得的一块牌匾。

由此，我们可以想象得出，平常的时候，就在这一座座茶亭之内，就在这一方方绿荫之下，黄姚古镇上的男男女女，在劳作之后的空闲时间，经常会围坐一起，推盏以一壶清茶，慨叹于盛世福泽。其时，茶色清清，茗香袅袅，伴以笑语阵阵，惬意融融。这和谐的一景，那是多么令人倍感温馨和特别向往啊!如果，在此亭“吃茶”的时候，再加上一些娱乐活动，或吟诗，或作画，或下棋，或会友，那就更加其趣无穷，让人乐不思蜀了。所以，我是这样想的，林作楫题写的“且坐吃茶”，既然是当时黄姚人生活的真实写照，又何尝不是当今黄姚人甚至是昭平人的日常活动呢?
那么，昭平到底有“茶文化”吗?怀揣这一疑问，我几经考证，终于了解到，昭平自古以来就是产茶名县，当然不乏茶文化的积淀。据《昭平县志》记载:“象矶山面积极广，地产名茶，味道颇佳。”这里所说的象矶山，以及藤宝山，就是昭平名茶象棋茶和藤宝茶的主要产地。这两种茶具有清、甘、香、甜四大特点，开水泡后六、七天也不变质，饮用仍芳香宜人。

每逢清明时节，人们总要从几十里外到象棋山、藤宝山采茶，作为招待客人及逢年过节饮用。“客之来访，奉之皋芦”，昭平人就是这样以茶敬客或者以茶代酒的。古人所谓“皋芦”，就是今人所称的“苦茶”。而遍布大山古道旁边的那一座座茶亭，则是他们招待过往行人的另一个特别的处所哦!如今，昭平出产的银杉、高山石崖等名茶早已不“苦”，反而披毫隐绿，滋味鲜醇。其中， 银杉茶采用福云六号、福安大毫等优质茶树的一芽一叶为原料，挖掘明清炒茶秘诀与现代科技相结合的方法精制而成，该茶叶条直微扁，叶底绿亮，肥嫩露芽，汤色嫩绿明亮，清香浓郁，滋味醇爽。1997年、1999年和2001年，银杉茶三次获得全国名茶评比二等奖。2004年，在广西名茶评比中，银杉茶又荣获特等奖。

而高山石崖茶，则生长在海拔800米--1000米的山上，多为野生，成品茶外形紧细卷曲、清绿，馨香爽口，回味甘甜。1999年，高山石崖茶获得亚洲国际消费品博览会金奖。到了2011年，昭平全县茶园面积达14.7万亩，生产干茶产量6500吨，茶叶总产值6.07亿元，其产品更是销往全国10多个大中城市，甚至漂洋过海远销海外，茶产业无疑已经成为富民兴县的支柱产业了。

今天的黄姚人，他们高瞻远瞩，他们知道，单单古旧的老屋还留不住客人，于是他们主动地接纳了外面世界的品位，他们在旧屋里改建了客栈、改建了酒吧，他们用自家的小屋、用黄姚的特色、用纯朴的热情款待着远方的客人。今天我们流连忘返的青石板街巷，老旧的屋舍里，却标榜着创意无限的现代理念。我们在一间叫作新莲居的客栈里停下了脚步，它WIFI、电脑、电视机等一应俱全;我在一间标榜着神游、发呆、吹水、喝酒的小店门前用相机记录着他们的无限创意;在一间标注着营业时间“睡到自然醒”的小酒吧门前拍个不停。

穿过竹影游曳下的守望楼，走在幽静的竹林小道，鼻腔里都是新鲜的空气。在司马第古民居前伫立，眺望着笼罩在黑夜里的山水，这里没有车水马龙，没有纸醉金迷，没有凡尘俗世困扰，一颗不安分的心也冷静了下来。我不像一个游客拍拍照片感叹一番就好，却像是这里的老朋友，一个多年未见仍感到亲切的老朋友，明明可以自由倾诉却选择了沉默。

走了很久，我们走到了湖边的长廊。摄影师在拍湖面，游人在闲谈，我坐着，倚靠栏杆，给头顶的红灯笼拍了一张照。它红通通的脸上沾了灰尘，却不失风采;让我想起，曾经这里也经历过战乱，那个年代似乎很久远了，人们也渐渐淡忘了，可是这里的山水却依然记得。我看到了它热闹的一面，也看到了它孤寂的一面。回去，归来，它等的人来过吗?

这里的每一座山，每一栋楼，每一座桥，每一棵树，每一朵花，每一泉水，都在时代的风雨中默默守候;即使当年的人已不在，它们仍用自己时光温暖着一代又一代人。它们是这里的灵魂，而我们只是拖着疲惫的身躯来这里寻找自己的灵魂;我不知道自己找到了什么，或许，什么也没找到。游记，游的是人生，记的是时光;我已经在这里，你们还在哪里……