星期天早上，去家附近的饮食店吃早餐，一客生煎馒头配一碗鸡鸭血汤，绝配，这也是上海人最爱吃的早点之一。
有人说，生煎馒头是土生土长的上海点心。此言谬也。
生煎馒头的发源地在苏州，是苏州有名的点心之一，属于地道的市井小吃，以开业于1911年的吴苑茶馆的生煎馒头最为出名，流行于江浙沪一带。
彼时，一个柏油桶改造成的炉子，一个平底大锅放在其上，师傅待锅烧热后，用油壶在锅底撒上油，将制作好的小馒头一个个放入其中，浇上重油，泼上一些水，盖上木制锅盖。少顷，师傅不时转动平底锅，约10分钟左右，师傅揭开锅，随即撒上一把葱花，又撒上芝麻，盖上厚重的木制锅一两分钟后，起锅，一股香气便扑鼻而来。底部色金黄，馒身白色，软而松，肉馅鲜嫩稍带卤汁，咬上一口，满嘴生香。
上世纪20年代，生煎馒头进入上海，一般在老虎灶隔壁，开一爿半开间门面的小店，由于经济实惠，受到民众追捧。自1930年代起，出现了专营生煎的店铺。馅心花色也增加了鸡肉、虾仁等多种品种。
昔日，上海生煎馒头最负盛名的是“萝春阁”和“大壶春”。这两家的生煎馒头分别来自丹阳唐家，形成了上海生煎馒头的两大派别，即“混水生煎”和“清水生煎”。
混水生煎，目前较为流行。这类生煎以鲜猪肉加肉皮冻为主。在面粉及馅子的处理上，采用半发酵面，馅内放肉皮冻，以求有汤，馒头褶子朝下。清水生煎，采用全发酵面，馅内不放肉皮冻，馅子汁水少，馒头褶子朝上。
目前，沪上大多数卖生煎馒头的，都是外地人在经营。这些食府的生煎既有海派生煎的风格，也吸收了当地的饮食文化。可以说是百舸争流，各领风骚。
鸡鸭血汤，是老上海小吃中男女老少都爱喝的四碗汤之一。
鸡鸭血汤的起源与发展要追溯到20世纪20年代。1925年前后，一位叫许福泉的小贩摆了一个摊位，他使用一个俗称“铁牛”的深腹铸铁锅烧汤，中间用铝皮隔开，一半烫血，另一半以鸡头鸡脚吊汤。每次有客人来，就从盛器中拨少许鸡心、肝、肫、肠，再浇上一勺血汤，撒上葱花、淋几滴香油。
过去，买鸡鸭血汤的店家厨房里有一个圆形的大锅，中间用铝皮隔开，一分为二，一边用小仔煤烧，用于烫血；另一边用土煤球，用于保温。有客人来了，师傅就用小铅桶到大桶里盛一桶血出来，然后在沸水里烫一下，再放入保温炉中。肠子是洗净后用盐捏一下，放到沸水里烫一下，吹吹冷后，再剪好放盘中，鸡心、鸡胗等切好放在另一个盘中。
客人要吃的时候，就从保温炉中盛出一碗血汤，加入肠子、鸡心、鸡胗，再点上几滴芝麻油、撒上葱花，放入味精、盐、胡椒粉，一碗美味的鸡鸭血汤就可以上桌了。
鲜嫩的肝肠、滑爽的血块加上浓浓的汤汁，再撒上葱花、胡椒粉，淋上几滴芝麻油油。趁着滚热的时候品尝，那鲜味随着鸡鸭血在舌头和上腭挤压的作用下，噗一下子化开来，伴随着葱的香，胡椒的辣，麻油的滑，穿过食管咽下去，浑身冒汗，适意之极。
据说，过去城隍庙的老松盛，鸡鸭血汤每天平均卖出100碗左右，来吃的大多是老上海人。
1973年，柬埔寨西哈努克亲王到上海城隍庙游览。为了让他品尝到顶级的鸡鸭血汤，南市区饮食公司调派最好的厨师操作。他们三下南翔，寻找最上等的本地草鸡，然后杀了108只鸡才找到所要的鸡卵（像黄豆大小附着在鸡肠子里的卵）。黄澄澄的鸡卵，配上玉白色的鸡肠、深红色的血汤，色香味形，所向无敌。亲王赞不绝口，喝了一碗不够，又喝了一碗……
鸡鸭血汤清清爽爽，给人一眼望到底的感觉，正是它不同于其他以血为食材的菜品最突出的品质。
然而，如今有的食府的鸡鸭血汤，成分太多，里面有细粉、虾米、紫菜、蛋皮、油豆腐……似乎非如此不足以彰显厚实的底蕴。在我的朋友作家西坡看来，这是十分错误的。
他说，正宗鸡鸭血汤点缀着极少量肠、肝、胗等，在提示丰富性的同时还表明格式化的标配，好比男人某个手指上戴只戒指，可以传递出恋爱或婚姻状况的信息，而十个手指戴满戒指，只能是公开宣布准备与别人掐架了。“小辰光味道”的鸡鸭血汤，不必也不可能“戴满戒指”。
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