傍晚，开车出城。几个朋友在一朋友处吃扛醵，让我去凑热闹。
乡间有一句俗话，把互相凑分子聚餐叫做“吃扛醵”。从前，人们从各自的家里拿出不同的食物，摆成一桌，大家聚在一起享用。这其实是在物质相对贫困时，人们制造欢乐的一种方式。相当于西方人流行的AA制。现在也有了改革，几个朋友事先商定菜单和酒水，发挥各人的优势，采购的采购，备料的备料，邀客的邀客，然后聘请一个大厨烹饪。
在一间屋里，喜气洋洋摆了三桌。散养的草鸡，鲜活的湖虾，膏腴的羊肉，还有刚刚从田头挖起的蔬菜。东坡肉是从早晨开始慢火炖的，肥而不腻，入口即化。大闸蟹是精心挑选的，在笼格里蒸得通红，一只只脂丰膏满。朋友得意地说，他在农业示范区内承包了三亩土地种有机蔬菜，有十几个品种，绝不用农药化肥，可一年四季提供。
如今请客，菜肴丰盛已不必说，味道纯正才是最重要的。一边吃，一边想起袁枚。他不仅是一个绝对的享乐主义者，一个能吃、会吃、用心去吃的美食家，而且留下了吃的成果——《随园食单》。这本书的第一节“先天须知”便告诉读者，宴席的先决条件，是选料。“大抵一席佳肴，司厨之功居其六，买办之功居其四。”买办到最好的原料，比拥有一个好厨师重要得多。“谷喂之鸭，其膘肥而白色；奎土之笋，其节少而甘鲜”，这正是袁枚心中的生态食品标准。原料不好，即使是易牙这种既擅长于调味，又善于逢迎的厨师，也做不出好菜来。
确实，菜肴的滋味是天生的。所以，在鸡鸭牛羊、蔬菜水果都依赖于生长激素，越长越迅速，越长越漂亮，偏偏还喜欢贴上“生态”、“绿色”标签的时候，采购尤其成为难题。
在江南鱼米之乡，至少有两样东西是不依靠烹饪技巧，不需要任何佐料，而为人们津津乐道的。一是白米，加水煮熟即可。一日三餐，谁也离不开它，且永不厌倦。二是大闸蟹，清水养殖，清水蒸煮，老饕们从不蘸用姜醋，却赞之曰：“吃了螃蟹，百样不鲜。”可惜如今有很多食物，在烹饪时只能用味精、鸡精、蘑菇精增鲜，就像一个人底气不足，只能用假学历、假获奖证书、假荣誉称号包装一样。
扛醵的最后一道是水果。盘子里的草莓，鲜红欲滴，令人满口生津。朋友说，这也是自己种的。
