通教寺院内，只隔出方寸之地，供香客参拜
去之前，看到信息说通教寺在整修，便电话过去，接电话的老太太很和蔼的说，来吧，来吧，阿弥陀佛。听过这话，我定要去了。
通教寺内，尼僧与女居士
昨天的通教寺，只能说是个方寸之地，因为包括山门在内的院墙和内院全部围起来，在修葺。但方寸之地，却处处是比丘尼，这也应了“尼寺”这一特色。与之相对应的，是女居士多，除了我等闲游之辈，里面的男性，也就几个义工。这在别处的寺庙里，倒是少见义工。院内有两侧厢房，右厢房为吃斋之所，左厢房属经书流通处。方寸之地，僧众甚众。略微停留片刻后，便退身出来。
通教寺对门南馆公园内一隅，四五尼僧闲坐闲聊
去前就知，“通教寺山门对面是一片长满苍松翠柏、奇花异草的公园”，那公园谓“南馆公园”。在通教寺出来，便进了南馆公园。公园确实满目苍松翠柏，加之正是夏季，绿色满园，游人如织。值得一说的，是公园东南角水池边，又见四五尼僧，她们讨论的，似乎都是些家长里短的事。看来，方外之人，也有方内之事。
商业包围中的东岳庙
在铂宫、百脑汇包围下的东岳庙，更像是一个基督堂，可供香客日常进香之所。只不过，国人对道教这一纯粹的本土宗教，似乎反而不如跟佛教亲密。
游人在东岳庙正门闲聊
在古木葱翠的东岳庙瞻岱门院内，感觉最特色的，属四廊的地狱七十六司殿、门框上的楹联，及院中遍布的各个朝代的石碑。这七十六司殿，从他们的介绍、楹联、匾额，到司殿内泥塑这一系列看下来，足足用去一个半小时。其间，身边来往无数拨的游客，有来自外地的，也有来自世界不知那个角落的黑袍女子们，他们大概只是新奇，对这些泥塑的地府衙门，究竟有如何的神威，料难知其详。况且，七十六这个数字也有点大，18罗汉看过似乎还能记住一些典型，到108罗汉的时候，估计就记得不谁是谁了。七十六司殿，能如我这般看完整的，很少；即使看完了，也很少能记住几个。
岱宗殿前的神道挂满祈福牌
难得的是，昨天有闲，尽管不懂书法，但还是对那些个司殿门框上楹联的艺术性深有感触。所以，七十六司殿的76副楹联，一一览过一遍。里面基本囊括了草、隶、篆、楷等众多字体了吧；而76副楹联的含义汇聚，几乎就是一部哲学了。根本点就是：善恶有报，与人为善，广种福田。
碑林之中，小道在焚香
令我倍感意外的是，在大殿和几个配殿里，我三叩，道人便为我三击。击的是，铜磬。硕大的铜磬，余音不绝，在一切变得懒洋洋的夏日午后，似凉风穿透心脾。年轻小道，也不瞧人，你叩他便敲，敲完便头也不抬继续他们的诵经课了。
走廊中行走的道人，经不离手
除守在殿内为香客击磬的小道，也有在院中、走廊行走的道人，不多，大概非修课时间。只是，经不离手。
御赐的神道碑
院内密密的石碑群（包括挂满围栏的祈福牌），印证了此庙的兴盛。只是我对碑刻很外行，除象征意义，难解其祥了。
碑林和司殿，似乎是两个世界
阳光下的碑林，和阳光外的司殿，也许就是东岳庙的阴阳两面吧。
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