安铺名列“广东四大镇”。拥有这种名头的地方，一般都会有一条河。河是天然的传送带，把装着货物的船运进运出。河还是大喇叭，能把名声传播出去。
这个毗邻廉州的古镇，经常出现在清末民国期间北海的史料中。趁着“五一”假期，驱车去了一趟。
九洲江穿镇而过，河水哗哗，把“安铺鸡”的名头播送两广地区。“名震雷州三千里，味压江南十二楼”，安铺镇几乎与“安铺鸡”划了等号。
去安铺并非为了吃鸡，但到了安铺吃鸡却免不了。店家墙上有块“美食名店”的牌子。剁鸡肉的老板说，每天要劏七八十只鸡。
美食往往都要讲“古”（故事），特别是那些“寻根”的古，证明自己有来历。这也是不少地方的美食，习惯扯上百年老店的缘故。
但安铺鸡却没有“古”。问了许多人，唯一说到的是民国时期“南天王”陈济棠主政广东时，从广州回广西防城老家，路过安铺，为安铺鸡所诱，在此“羁绊”多日。
安铺老街
陶渊明不为五斗米折腰，南天王甘为安铺鸡驻足，这的确是美谈。忽然想到，这两句话可以做成对联，挂在安铺镇的公路入口处。
但这显然不是安铺鸡的“根”。安铺嘉庆年间（1796—1820）成市，普遍的说法，到了道光、咸丰年间（1821年－1862年），安铺白斩鸡才名声鹊起。
算起来也有200年的历史了。赓续传承这么久，安铺鸡一直能屹立于“美食之林”，我觉得靠的就是两个字：好吃。
因为入口而入心，借助口碑，安铺鸡不胫而走。南来北往，众口难调，安铺鸡却得到了“最大公约数”的食客喜爱，占尽风流。
一般来说，一种美食，在它的“发祥之地”吃起来最地道。但我感觉在安铺吃的安铺鸡，与在北海、玉林、佛山并没什么两样，都是皮酥肉嫩，口角噙香。
广东人称之为“有鸡味”。
不像镇的安铺。为什么雕塑不是鸡？
这“有鸡味”翻译不了，鸡没有鸡味，难不成有“猪味”？它大概跟北海人说海鲜“甜”一样。说甘蔗甜谁都明白，但海鲜怎么个“甜”法？
你只有听到北海人细掰“北海鱿鱼”与“越南鱿鱼”的区别，甚至说起石头埠与竹林盐场的泥蜢不同，看到他们品咂生猛海鲜时那种心满意足的样子，才会明白是怎么回事。
美食不外两点，一是食材，二是烹饪手艺，后者往往作为真传和正宗的凭据。但安铺鸡似乎没有这套“把戏”，满大街的鸡饭店，并没有哪家标榜自己属于“祖传三代”。
捉来一只鸡，劏死拔毛，去掉内脏，剁掉鸡屁股，将水烧至一定温度，将鸡浸到热水中，捞起倒水，倒掉水再浸，反复三次，然后捞起沥干，均匀抹上生油，就成了一只香喷喷、令人垂涎的熟鸡。
并没太多技术含量。
做梦的船
当然，如果是老师傅，功夫会老到些，比如杀鸡时血出得净，水温能控制在70——75度，浸热水能根据鸡脚关节皮的收缩拿捏分寸，不多不少15分钟；做出来的白斩鸡“恰到好处”地带一点血丝；拼盘时鸡块“各安其位”，状如“全鸡”。
但这些只是《卖油翁》所云：“唯手熟耳。”
安铺鸡的食材很普通，就是当地的三黄鸡，皮毛黄、嘴黄、脚杆黄，因为放养，当地叫“走地鸡”。
许多年前，央视的“舌尖”系列走红时，我与朋友争论，那些上山下水，爬树钻洞，千辛万苦弄来食材做出的所谓美食，吃的只是一个稀罕。真正的美食，应该是用最常见的食材，做出公认好吃的东西。
广东人“无鸡不成宴”，不靠食材罕见，也不靠炮制方法奇葩，安铺鸡扬名立万二百年，这才是真正的美食。
人们常常拿“食在广东”揶揄粤人凡天上地下长腿会飞的，都可以一餍口腹之欲。其实“食在广东”的真谛，是他们能用最寻常的食物，创制了最为丰富的美食谱系。
从这个角度，安铺鸡堪称广东美食的优秀代表，是得到最广大人民群众喜欢和拥护的佳肴。
我转遍了安铺老街，又去了一趟廉江县城，鸡饭店无数，但没有看到什么“鸡符号”“鸡元素”。安铺人似乎不会包装，不懂“讲故事”。吃过安铺鸡的名人不只陈济棠，他们却没有找谁来背书。
文笔塔
这一方面说明当地人实在，酒好不怕巷子深；另一方面未免令人惋惜。怎么没想到把鸡弄成个“美食图腾”，比如在镇中心广场立个雄赳赳的大公鸡雕塑呢？
可以做的文章其实很多，可以搞一个“我的安铺我的鸡”系列活动，申请地理标识，举办吃鸡节，评选十大安铺鸡美食店、十大养鸡大王，聘请香港食神代言，策划网红吃鸡直播，征集筹办鸡文化论坛，路灯、垃圾桶等使用鸡造型，等等等等，用这种看得见、摸得着的方式，打造“中国鸡镇”，“讲好安铺鸡故事”。
鸡并没有什么不好。须知汉高祖的老婆吕后小名就叫“鸡”（雉），而且还是野鸡。（完）
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