九洲江，远处白鹭点点
“大河向东流哇，天上星星参北斗哇”。
星星参不参北斗另说，但大河并不都向东流。广西就有一条北流河，还有一条隔着一道鬼门关与它“背道而驰”的南流江。
南流江被称为“合浦水”，是汉代古郡合浦的母亲河。“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸”，河流和稻田，是“鱼米之乡”最生动的注脚。站在这条大河边，你的耳边会不由自主响起《上甘岭》主题歌的旋律。
南流江源头在大容山，在扑进大海的怀抱前，它转弯抹角、绕来拐去，长途跋涉了近300公里。
它就像一支杂牌远征军，中间不断有小河加盟，也不断“分道扬镳”，反正行久又合，合久又分，分分合合，合合分分。
在这条长征路上，有各种弯路、回头路、穷途末路，有的“离群者”走向歧途后消失于无形，有的“加盟者”骤然变得“气壮如牛”。有时候河道窄得似乎只有一拃宽，“命悬一线”，转眼间又豁然开朗。
想象得到，一路上河水是怎样的充满彷徨、疑虑、抱怨和沮丧，当然也有惊喜，有欣慰、有快乐，最后终于抵达了大海。
与其说它目标坚定，不如说是“水往低处流”的秉性使然。
大海是河流的归宿。让我不胜感慨的这条河流，已经今非昔比。
历史上的南流江，曾经多么光辉烜赫，八面威风。
公元前111年（元鼎六年），汉武帝平定南越，设立合浦郡。因为当时交趾（越南）日南郡的港口阻塞——大概是“夷蛮”作乱，徐闻和合浦成了正史记载的“海上丝绸之路”最早的始发港。
京师长安和内陆其他地方的货物，从汉水到达长江，入湘江经灵渠到漓水，最后从北流河到南流江，抵达合浦港后输往海外。
所谓的汉水、长江、湘江和漓水，并不只是地图上以此命名的河段，而是整个“水系”，包括所有汇合到这些主河道的大小河流。
同样，合浦港也并非仅有一个，而是若干个。南流江在其主要入海口的党江镇木案村附近就分为三汊，都可以靠泊船只，上下货物。
日月经天，江河行地。天造地设的江河，是最主要的货物运输和人员往来的通道。长短不一的河流，航行着大小不一的船只，构成了千百年农耕文明下的“河流经济”。
曾经乘船经南流江抵达合浦的，除了商人，还有南征的军队，赴任的官员，迁徙的中原人氏，还有那些被贬谪的罪臣和他们的家属。
1100年，苏东坡从海南获得大赦回到大陆，在廉州驻足近两个月。那年中秋节后从南流江溯流而上，经过博白，抵达玉林，翻过鬼门关后，乘一叶木筏从北流江漂至西江，溯贺江而上到了湖南永州，次年回到常州溘然病逝。
【“轼留此过中秋或至月末乃行。至北流作木筏下水，历容、藤至梧，与过（儿子苏过）约搬家至相会，却雇舟溯贺江而上，水陆数节，方至永云”】
“子在川上曰，逝者如斯夫”，奔流不息的南流江未必记得，它曾经为这位流芳百代的文豪放舟远行，护送过他生命的最后一程。
对苏东坡沿南流江北归，人们现在只能凭借想象，南流江以及连接它的那些干流，早已告别了桨声帆影。
九洲江欧家村河段卫星图
而仅仅数十年以前，这些河流还是连接内陆与《烟台条约》后成为商业重镇的北海的运输通道。
水文资料显示：南流江最主要的干流武利江当时40吨船可通合浦；小江可通10吨以上木船；张黄江常年有木筏，可通30吨船；洪潮江可通20吨船。
从北部湾入海还有另一条大河：九洲江。它是广西陆川和广东廉江的“母亲河”。
九洲江同样向南而流，在两广交界的英罗湾入海，在其发源地广西陆川县的旧志中，它就称为“南流河”，民国后才改称“廉江”，毗邻合浦的廉江市因此河大部分穿境而过，因而得名。
九洲江也成了一条衰老的河流。
晚清至民国期间北海的许多史料，都提到一个地方：安铺港。这个位于廉江市安铺镇九洲江河段的港口，因为与晚清“通商口岸”北海的便利交通，造就了“广东四大镇”之一的安铺镇。
据悉，新中国成立前，木帆船由安铺港可直通陆川县的大桥圩（现大桥镇），丰水季节甚至能到达陆川县城温泉镇。
像南流江一样，九洲江的众多干流也已经断航。河水虽然长流不息，随着季节，时而“丰满”，时而“瘦削”，但无数的水坝、闸门、桥梁，像一道道粗壮的绳子，将它捆得结结实实。
众多的河流被捆得快没了脾气，而它们发起性子来，确实不好惹。这些地球上的美丽飘带，在漫长的历史，常常也是夺命人类的绞索。
我站在廉江市安铺镇欧家村委高墩村的九洲江桥闸上，眺望着河的上下游。风光堪称旖旎，下游有一群红男绿女，趁着“五一”假期在河滩野炊；一群白鹭在流水哗哗的水坝上迈着长腿，悠闲地觅食。
水闸的上方，从兰海高速九洲江大桥方向过来的河流，与拱卫欧家村的河堤迎面相撞，如烈马分鬃，分左右而去。
老家在欧家村的朋友告诉我，九十年代有一次发洪水，九洲江差点把欧家村前面当时的土坝冲垮，数百解放军和武警紧急出动，才将其保住。“要不然我们村子早就没了。”他说。
象州大水（摄于2005年6月）
洪水为虐的样子的确可怕。2005年我在象州洪灾时目击过。屋子像积木玩具一样倒塌，河滩上逃难的男女老少，有的推着自行车，有的扛着蛇皮袋，有的挑着箩筐、泥箕，里头杂乱地装着锅碗瓢盆等各种用品。我印象最深的是一个男人挑着的泥箕里装着一台电视机，荧屏上抹着泥巴，他的裤腿一边高一边低，手里还牵着一个不到10岁的小女孩。
洪水造成的灾难甚于大火。我在象州看到的那些被洪水席卷的村庄，触目惊心。河边数丈高的竹梢上，挂着一团团的衣物。所有的家具、什物埋在倒塌的房屋里，村民在没膝的泥浆里徒劳地挖着衣物和用品。
但这种情形毕竟不多。因为在人定胜天的战天斗地中，河流被数不清的水闸、大坝牢牢地捆了起来。它们不能动辄暴怒而改道，不能再没来由地撒野，造成水患频繁，相反变得温顺而乖巧，甚至有些有气无力。
像我看到的许多别处的水闸一样，高墩村的桥闸前漂满了野生的浮萍，河水发绿，从水闸下呲出的水，像一条长龙吐出的白沫。因为水流不畅，河床中间的沙洲长满杂树野草，还留有挖取河沙的伤痕。
数十年来的兴修水利，建设电站，在驯服河流的同时，河流上的船舶逐渐消失，截弯取直、穿山过河的公路、铁路，用速度更快的汽车和火车取代了船运。这些四通八达的道路，把桥梁架在纵横交错的河流之上，成为人类创造性和伟力的证明。
然而，放在一个人类文明的历史座标上，从实现人与自然和谐共生出发，道路运输对天然河流运输的取代，是否人类走的一段历史弯路呢？给河流松绑，让它们恢复活力，承担起天赋的运输功能，在保护自然、顺应自然、尊重自然的命题下，是否一个值得思考的选择？
安铺镇老街对面就是九洲江的白面港，上游的河床有些干涸，长满野草，涓涓细流在露出的沙洲间流淌，下游因涨潮汪着水。我看到河滩上有一艘歪倒的木机船，也许是搁置得太久，船身灰白，就像一条晒僵的鱼。
许多河流旁边都建有塔。白面港对面也有个文阁塔，建于同治二年（1863年），供奉着文曲星塑像。160年间，这座古塔看惯了河水汤汤，舟楫往来，如今面对河床裸露、船舶匿影的一幕，要是有知有觉，想来也是百感交集吧。
毕竟，鱼在水里才有生命，船也如此，连塔也一样。（完）
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