一碗好吃的番茄煎蛋面和红绿灯同色。
面汤有番茄色，浇头有番茄粒，切得细碎的番茄把汤汁晕染成了淡红色。一口面汤喝下去，番茄本来的酸甜味充盈着口腔，瞬间食欲大开。再喝上一口红红的面汤，入口是清爽的香甜，尾调上是芽菜压轴的咸鲜。
一只煎得黄澄澄的“盘海蛋”卧在碗中，早已吸饱了汤汁。盘海在四川方言里意为螃蟹。在滚烫油锅里炸出来，形状张牙舞爪的鸡蛋就是一只的螃蟹模样。番茄煎蛋面，煎蛋的味道占一半。黄灿灿的蛋黄搭上白生生的蛋白，软嫩的蛋黄配上焦酥的蛋白边，每一口咬下去都滋味十足。
面端上桌，入眼是铺满面的红色番茄，黄白色的煎蛋静静地躺在汤里。一把翠绿的新鲜小葱撒在中间。“红绿黄”三色组合在一起，鲜亮的颜色顿时引得人食指大动。
一口鲜美的面汤喝下去肚，细碎的番茄颗粒在嘴里爆开，沙沙的番茄酱顺着喉咙流下，仿佛置身番茄田里一般。
面条在努力吸收着面汤，煎蛋在拼命地汲取番茄精华。这碗面必定得连汤带面吃得干干净净，方才不辜负美味。
小时候很喜欢吃口蘑包子，长大后自己也尝试着做过。
口蘑包子做起来并不复杂。将罐头口蘑切成小粒，肥猪肉煮熟切小块，猪瘦肉切成细粒，三种原料放在一起加入口蘑汁水和调料做成馅料。
满怀期待地吃上一口，却怎么都没有记忆中的味道。
挥汗如雨的天气，想吃一口清爽的面条，恰好公司楼下有家口蘑面。
口蘑面端上桌，浅褐色的汤底带些油珠珠。深色的香菇表皮似乎散发出浓郁的香气，白色的香菇肉看起来软嫩可口。几颗翠绿的葱花在汤面上荡漾，分外显眼。
照例先喝一口面汤打开味蕾。干香菇泡发后熬煮出的香气，煸出肉香的五花肉，墨鱼提供的鲜味都充斥着口腔。脑袋里冒出一个定位口蘑面的短语：简易版的山珍海味。
吃完面，喝完汤，结账的时候和老板闲聊了几句，讨教口蘑面的制作要领。
老板倒是一副不藏私的态度，告诉我准备干香菇和墨鱼，提前一晚泡发。墨鱼处理好之后切成条，香菇切成厚片。起锅放入葱段和生姜，将准备好的五花肉煸香。然后依次加入墨鱼、花菇等食材，接着倒入泡干香菇和墨鱼的水，以及墨鱼骨熬开，最后转入砂锅中炖2个小时以上即可。
我正欲问清楚几个细节，例如香菇要不要先翻炒，熬汤的时候要不要加入大骨，口蘑什么时候加进去，为什么有些店还加了笋子和木耳，汤底要不要加其他调味料等等问题。
老板忙着招呼其他食客，我也只得作罢。
几天之后，自己琢磨着做一碗口蘑面。磕磕绊绊地熬煮出一锅汤底，喝上一口，鲜香无比。虽然不及店里吃到的美味，倒也颇有一番成就感。
对炖鸡面有两个刻板印象。
炖鸡面适合冷飕飕冬天吃。
炖鸡面店的红油鸡片好吃。
白味面条之所以美味，在于汤底最大程度保证了食材原味。一碗炖鸡面汤色清白，上面飘着金黄的油花。初尝一个鲜字上头，回口则是一嘴香甜。
炖鸡面上黄澄澄的油花不得人心，却必不可少。翠绿色的葱花让黄灿灿的鸡汤带上些清香。一口好喝的鸡汤不带任何调料的味道，就是原原本本的味道。
每到天冷，炖鸡面店里就会响起此起彼伏的喝汤声。一烫抵三鲜，滚烫的鸡汤只得小口小口地喝，倒是留下了大把的时间让鸡汤的热量流遍全身。可惜大热天，这种美味就无福享受了。
炖鸡面的面条多用改良版“韭菜叶子”。这种形状的面条能最大程度地吸附香浓的汤汁，让嗦面也成为一种享受。等到面条吃得差不多了，再要上一份白菜浸润到汤中。片刻之后白菜变得更加鲜甜起来，分外爽口。
若是觉得炖鸡面口味寡淡，还可以自取一份泡菜，叫上一份红油鸡片搭味。
麻辣开胃的红油鸡片与鲜甜咸香的鸡汤组合在一起，瞬间让你胃口大开。不管你是宿醉也好，加班也罢，在这一碗炖鸡面的抚慰下，多少也能回复些元气。
海味面是出了名的费时费力。
敢写上“八宝海味面”几个字的面店，都是在上面下了功夫的。
臊子里面的干鱿鱼，剔骨肉，水发笋子，干香菇，淡菜，金钩，每一样都缺一不可。一锅汤底就要熬煮上两三个小时，这也导致了现在很少有面馆卖海味面，或者卖得是简易版的海味面。
这种简易版的海味面吃了以后有个副作用：拼命地喝水。毕竟食材不够，味精来凑。
食客们只能在那些有年生的店铺里才能吃到正宗的海味面。
回想起幼时海味面的味道，白生生的面条上面铺了厚厚一层臊子。煮得软烂的蹄筋和剔骨肉，有嚼劲的鱿鱼和墨鱼，脆生生的笋子，带有浓浓海味的金钩和淡菜。这样一碗鲜甜的面条放在面前，往往是连汤带面吃得精光。
越是得不得的东西就越是追求。在四川这个标准的内陆地区，海鲜无疑是餐桌的座上宾，海味面的出现也不足为奇了。如果放在现在的餐饮界来看，海味面大概也算得上“小海鲜”菜单上的明星产品，它充分满足了内陆地区食客们十块钱吃海鲜的向往。
海味面面汤白亮，并有红油辣椒，赤色酱油的打扰。喝下第一口面汤的时候，数种肉类和海鲜一拥而上，拼命在你面前搔首弄姿。
立体的，有层次的鲜味在舌尖上炸开，像是鱿鱼和野猪在竹林里奔跑，一起催着你追着你，快把这碗海味面连汤带面吃得干干净净。
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