第99期
作者：Cynthia Ho
刚刚落幕的巴黎时装周上，酷爱黑色（或者说只穿黑色）的王大仁导演了一场纯白的告别秀。
象牙白、蕾丝、棉麻……非常不巴黎世家，也非常不Alexander Wang的模特退场后，长发披肩的王大仁带着招牌式微笑，以他独有的奔跑方式致谢。
好了，王大仁与巴黎世家彬彬有礼地分手了，品牌也找火速找好了继任者，那么现在我们来关心一下，王大仁说要专心经营的Alexander Wang这个品牌，做得怎么样？
这个男孩真是少年得志。1984年生，美国华裔。在大名鼎鼎的纽约帕森设计学院读到大二就退学创业，20岁左右就推出了同名品牌。女魔头安娜·温图宠爱他、提携他，年轻人见到他会尖叫。
2007年，他在纽约时装周上大放异彩，2012年，还不满30岁的他出任巴黎世家的创意总监，一时舆论哗然。
时尚圈对王大仁在巴黎世家的表现褒贬不一。有人称赞他为老牌时装屋注入了年轻的活力，也有人批评他设计线条比较僵硬，缺乏前任Nicolas Ghesquière的深厚功力。他为巴黎世家设计的Le Dix手袋和Cable手袋经常出现在明星街拍中，但又总被人说和巴黎世家经典的机车包相比差远了。
在巴黎世家期间，王大仁并没有放松自己的Alexander Wang，《纽约时报》曾专门以他为案例，探究时尚业这种“一仆二主”的现象。
“王大仁在纽约和巴黎之间来回穿梭，在纽约时住在自己位于翠贝卡区的公寓，到巴黎则下榻第16区的一家五星级酒店。”文章写道，并将王大仁之所以能够保持这种大负荷工作状态归因于他高效的沟通方式，对下放权等做法。
王大仁用漂亮的财务数据回应了各种质疑，开云老板皮诺参透露，巴黎世家这几年的增长达到了两位数，而Alexander Wang过去三年每年增长约20%，2013年的销售额超过了1亿美元。
Alexander Wang品牌的发展和王大仁的蹿红步调一致。创业之初，王大仁看起来还真像个中国小孩——他把家人拉进公司帮忙，哥哥和嫂子都在公司担任高管，父母当然也是非常支持的样子。他还曾利用远亲在中国的关系，寻找中国代工厂。他从设计简单的针织衫起步，逐步进军女装成衣等更高难度的领域。
Alexander Wang的风格比较街头和轻松随意，他创造出一种叫作“模特外场穿搭”（model-off-duty）的风格，看起来不修边幅，却又十分性感。也就是T恤，针织衫这种基本款，将领口什么的拉得松松的，那样。
除了设计风格取胜，王大仁还善于利用明星效应，把自己打造成一个明星。有点像另一个和他关系不错的美国设计师，特别爱作秀的Michael Kors。
这个年轻漂亮的美国派对男孩，每次秀完都要在派队上玩个痛快，和各路明星名流合影。他也是个精明的生意人，不久前，为了庆祝Alexander Wang品牌十周年，他还特地发动粉丝票选10年来最受欢迎的10套设计，作为限量系列，在AlexanderWang.com上限量预定和贩售复刻版。
“因为他长得帅，而且是直男——或许只是没出柜而已。”一位中国90后女孩这样解释自己为什么喜欢王大仁。和那些沉默寡言，躲避媒体，上了些年纪的欧洲设计师相比，他的成功来得似乎要轻松些。
国外时尚媒体评论认为，Alexander Wang品牌的走红有点类似于快时尚。特别是最初的产品，符合“平价且时髦”的法则。年轻人认为Alexander Wang很潮，但价格又不会贵得让人不敢问津。时至今日，Alexander Wang发展出了更广的价格区间，有的单品能挤进奢侈品的行列，而他们也有和H&M的联名款，价格就是H&M平均偏高的水平。
快时尚的世界现在已经太拥挤了，全球经济不景气，让更多的品牌梦想复制Zara的模式，竞争激烈。Alexander Wang现在开始着重发展1000美元以上的单品了。无论如何，王大仁在巴黎世家这个老字号的三年多少是有镀金效果的，粉丝们会很愿意联想到，自己花了H&M的钱，买到的可是巴黎世家创意总监的作品。
好了，现在王大仁不用操心巴黎世家了，不用频繁倒时差，不用精神分裂般地在Alexander Wang的设计过程中发现巴黎世家的影子。可是，失去了背后的那棵大树，得到自由的时候，风险也跟着来了。
在时尚圈，一个品牌要成功，创意总监和CEO都需要非常优秀，而且，要能合作愉快。比起镁光灯下的大仁哥，Alexander Wang的CEO几乎没什么人关心。
他叫Rodrigo Bazan，是阿根廷裔的美国人，曾在Alexander McQueen和Marc Jacobs工作。不过不要搞错了，他可不是什么潮人，而是个做财务出身的，做到首席财务官再转型的CEO。现在他负责品牌的销售、市场推广等等一切经营工作。
2009年，王大仁是亲自去Marc Jacobs把他挖过来的，2012年，品牌也是在他的执掌下开了北京旗舰店。
现在，Alexander Wang共有26家专卖店，其中24家在亚洲，另外两家分别在美国和欧洲，欧洲店铺于今年8月在英国伦敦梅菲尔区开幕。除了独立的专卖店，品牌大量进入买手店和百货公司，美国市场贡献了品牌40%的份额。
对王大仁和CEO来说，品牌接下来发展的重点便是：扩张、开店。他们希望未来十年，在亚洲的店铺数量增加到原来的两倍。CEO曾对外坦言，如果只是小规模地发展，品牌或许可以自筹资金来实现，但Alexander Wang的野心显然远远不止小打小闹。
和欧洲老字号作坊式的发展历程不同，年轻的美国品牌，从一开始就善于利用资本。设计师一毕业，甚至还没毕业，只要充分展露才华，就能找到天使投资，创立一个品牌。美国各种设计大赛啊，创业基金啊，都是弄钱的途径，很多专业的基金还能提供资金之外的资源和支持。相应的，当一个品牌发展到更大的规模、更成熟的阶段，他们就会去找合适的私募基金。
今年早些时候，还没传出和巴黎世家分手的消息，王大仁就明确对外表示在为Alexander Wang寻找投资。他说自己“见了很多人”，“保持开放的态度”，还解释说，品牌下一阶段要扩大零售渠道，改进供应链、IT系统什么的——不仅需要钱，还需要投资人帮各种忙。
现在Alexander Wang在纽约、巴黎和香港有三个办公室，200个员工，似乎有很多基础性的组建工作都有待完成。
业内盛传，王大仁正在与私募基金General Atlantic密切接触。这家私募基金投资了Tory Burch等时尚品牌，在时尚业内略有活动。不过他们更有名的投资项目是Airbnb ，Buzzfeed等。可能让中国公众有些许亲切感的是，他们还参与投资了阿里巴巴，以及美团。
现在还不知道这家私募获得了Alexander Wang多少股份，价格如何，但有评论指出，如果不是有一个实力雄厚的私募撑腰，王大仁也许还没有那么足的底气和巴黎世家分手。
作为华裔，王大仁在中国市场有优势。目前Alexander Wang在中国专卖店只有三家，分别在上海iapm，芮欧百货和北京三里屯。同时通过I.T，Joyce和连卡佛进入中国多个经济发达的二线城市，比如成都、大连。只是目前在中国仍然是一个略小众的品牌。
一个才华横溢，自我意识比较强的创作者，似乎很难心甘情愿地为他人的意志服务，王大仁或许因此离开开云，但他能否免受投资人的影响甚至控制呢？总之，他需要让这个品牌赚到更多的钱。
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