喝凉粉和喝浆面条，是我的老家平氏一种独特的说法，估计放眼全中国，也只有平氏叫“喝”，而不叫“吃”。关于“喝”的叫法，我们老家还有，比如“喝汤”。平氏的“喝汤”，绝对不是我们平常认为的喝汤，而是吃晚饭。假如傍晚时分，有人问你“喝了没有”？他绝对不是问你喝了茶没有，也不是问你喝了酒没有，而是问你吃了晚饭没有。
李家第二代掌门人
说起凉粉就不能不提浆水，因为浆水是制作凉粉过程中的附和物。凉粉是由豆子经过碾磨粉碎过滤沉淀后，沉淀下面的淀粉再通过和水混合加热，再经过冷却凝固，得出的成品就是凉粉，漂浮上面的液体就是浆水，此浆水就是做浆面条的专用液体。
说起平氏的凉粉和浆面条，那可以说是当地一大特色小吃，影响力辐射方圆百十里地，更有甚者把它做成一个产业。比如平氏街最负盛名的李家凉粉，祖孙三代，精于制作凉粉，仅仅一个调料，集蒜汁、姜汁、五香味汁、芝麻酱、辣椒等私家秘制而成，可以说把凉粉的工艺和质量做到了极致，精益求精，以至声名远扬，甚至举家搬至桐柏县城。靠一碗凉粉打天下，依托良好的口碑和诚信经营，在凉粉业界独占鳌头，不但自己家族获利不菲，而且将平氏人吃苦耐劳、勤俭奋斗的创业精神以及良好的个人品德展现给外人，实乃平氏人的一大骄傲。
精心秘制而成的李家调料
制作浆面条，看似简单，但绝非平常。烧浆水是一个技术活，掌握火候是关键。外地人往往就算拿了平氏的浆水，也做不出平氏浆面条的正宗味道，究其原因，不外乎两点：一是怕是水质的原因，所谓一方水土养一方人；二是掌握火候是关键。烧火太猛，弄不好就烧开了，烧开了就粉浆了，粉浆了就没有浆水的味道，甚至还没有普通的面条好吃。平氏街的凉粉和浆面条知名度都相当的高，周边十里八乡的老乡，时常会驱车几十公里来平氏喝一碗地道的浆面条，若是喝酒，大多再会弄两份凉粉，佐以下酒。每次回老家，二姐总是让姐夫去街上买几份凉粉和打上一桶浆水，喝了凉粉，晚上再接着喝浆面条，这几乎成了不成文的例行接待程序，可见凉粉和浆面条在平氏人心中的地位。
一大早就忙碌不停的凉粉摊主
童年时上学要经过平氏街道，街上总有一位中年人，操着沙哑的声音，拿着一把铜刀，那把铜刀闪闪的发着明亮的金光，“啪啪啪”敲打着案板，切出的凉粉厚薄均匀，宽度适中，调出的味道让人垂诞三尺。那时家庭贫穷，能在街上喝上一碗凉粉，绝对是一件非常奢侈的事情，足可以绕梁三日回味。所以，那位手持铜刀，随着“啪啪啪”切剁案板的声音，抛出一片片凉粉的画面，成了记忆里永久最美的画面。
一早就有生意来了
儿时一个要好的伙伴小名叫铁蛋，我们两家是邻居，而且我和他玩的也特好。铁蛋兄弟家境比较优越，那时平氏街理发要两毛钱，小孩一毛也行。我记得特别清楚，铁蛋兄弟每次理发，都要向他妈要两毛钱，而他只给理发的一毛钱，留下一毛钱去街上喝凉粉。那时卖凉粉也是两毛钱一份，一毛钱也卖，稍微少一些，铁蛋兄弟坐在凉粉摊位前的小板凳上“哧溜哧溜”的享受，我站在他旁边，使劲的吞咽口水，那一幕，永久的印在我的脑海里。
凉粉在平氏人心目中占有极高的地位
关于凉粉和浆水的故事，当然也有让人心酸的往事。我的同学宏亚，在她初三毕业考试时，其外婆在南头拾柴火，（那个年代我们都要拾柴火，不拾柴火家里就没有烧锅的。）可能年纪大了，眼睛不太好使，误将一个烟头也扫了进去，由此导致家中发生一场大火。年轻的同学宏亚情急之下跑到对面的卖凉粉的邻家那里，舀了他家的浆水灭火。最终因为火势太大，家中几乎所有一切付之一炬，这件惨痛的事故也给宏亚一家造成了极大的经济损失。
看来今天生意不错
提起凉粉，还有一件事说起来也让人十分伤心。当年母亲在生下我时，由于家中严重缺粮（严格意义讲，家中应该就没有粮食，因为那是在大跃进时代，全国各地都在吃食堂），极度虚弱的母亲急需营养跟上，在生产队做会计的父亲利用职务之便，每次回来就在生产队的磨凉粉房里捎点凉粉给母亲裹腹，也许是凉粉凉性太大的缘故，母亲落下了病根，一直到她离去。哎！那个缺吃少穿的年代，说多了都是泪。
这家的浆面条做的确实不错
光阴荏苒，时光飞逝。现在平氏街上出现好几家做凉粉的，从工艺到配方，都发生了很多变化。现在的凉粉要比儿时的软好多，似乎现在的人都很喜欢目前很软的凉粉，我却不这么认为。今年三月三，正巧在老家，便和妻一起赶会，在街南头信用社对面要了一份凉粉，味道和感觉并不咋地，最起码比儿时吃的差远了，也许是怀旧作怪吧！
浆面条是平氏街的一大招牌
不管是喝凉粉也好，喝浆面条也罢，都是一种满满儿时美好回忆的承载，一种埋藏在记忆深处的味蕾存储。它是一种挥之不去魂牵梦绕的记忆，是一种深深的乡愁、乡忆、乡思、乡恋，是值得回味一辈子的，是平氏人的非物质文化遗产。
编者注：本文图片来自北大河、田龙、张森、我爱我家、刘三、自凡以及李梓赫等老乡的友情提供，在此表示感谢！
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