北人喜面。几千年来，美食家们细腻的心思不断融入一团一团的面中，逐渐变成了花样繁多的面点美食。单单烧饼这种美食，就有不下一百种之多。而博野地界的“马蹄烧饼”， 更像是烧饼的种子在这里生根发芽而开出的一朵奇葩。
传说在明初的移民大潮中，山西洪洞一对魏姓年轻夫妇经过千里跋涉，定居在了博野孝义河畔的小店村，在濒临渡口的地方支起了烤炉，依靠家传的烧饼手艺谋生，这就是小店的第一家烧饼铺子。从此，魏氏烧饼成了小店的特色。六百多年时光荏苒，烧饼的工艺逐渐改良，烤炉演变为此地独有的吊炉，果木锯末成为固定的燃料，逐渐形成了博野“马蹄烧饼”独特的风味。
做烧饼，博野的俗语为“打”烧饼。烤炉是一种特别的吊炉，固定在一人来高的架子上，里面是慢慢燃烧的锯末，烧饼就是这样烟熏火烤而成。面是预先和好饧好的，软硬适中。从大面团上切下一块，揉成长条，揪成一小团一小团的面疙瘩，码在案板上。放进烤炉前，用手掌将面团碾成一边厚一边薄的圆片，掌根稍稍挤压稍厚一侧，另一只手的手指一抹，面坯即成马蹄状，此即为“马蹄烧饼”名称之由来。案板上密撒芝麻，沾水的面坯放在芝麻上轻轻一按，均匀地沾满芝麻，再将另一面倒贴在烤炉顶部。烤制过程中，沾有芝麻的皮面自然下垂，薄薄的皮面烤得脆黄。烧饼出炉时，先用一把勺子接着，再拿小铲轻轻一铲，烧饼就轻轻落在勺里，然后把烧饼稍厚一侧的边缘用铲刀划开撑起，热腾腾的香味立刻弥漫开来。
“马蹄烧饼”皮面略黄，焦香酥脆，而里面则松软可口。熏烤出来的烧饼混合了面香味、芝麻香味和特殊的锯末烟熏味，其独特的味道难以描摹，似乎只可意会而不可言传，唯有亲自细嚼慢品方能得其妙处。能体悟而不能形之于言语，马蹄烧饼颇有了几分神秘色彩，似乎便是些许“道可道非常道”的意味。
南米北面，初来北方的南人往往吃不惯面食，但博野的马蹄烧饼是个例外。朋友的女婿是南方人，春节来博野小住几日，最爱的便是这里的“马蹄烧饼”。清初浙江兰溪人赵用熙来博野任县令，“马蹄烧饼”也是他最钟爱的早餐。他兴义学，建义仓，兴利除害，赈济饥民。处理完案牍公文，还常常深入乡村。在他的诗《早赴村庄查赈》中，我们不难体察他的勤政爱民之心：“烧饼三枚酒半瓯，冲寒还仗旧羊裘。焦劳敢惜披星起，疾苦重咨竟日留。场圃渐虚霜后草，秕糠难蓄岁前糇。疮痍至此将何极，一寸心添万斛愁。”
有一年博野灾害严重，民不聊生，官方的赈济不足救灾，赵用熙不得已卖掉浙江兰溪的田产救助博野的民众。当他任期届满，博野百姓自发挽留，上下奔走陈情，直隶巡抚为之行文留任，这样他在博野知县任上一干就是九年。当他卸任回乡时，已是白发苍苍、风烛残年的老人。博野父老提壶担浆，自发送行者挤满他归途的两侧，与这位博野人永远怀念的一代廉吏洒泪而别。可以肯定，在饯行的人群中，不知道又有多少人携带着新鲜的“马蹄烧饼”。这马蹄烧饼的味道里，又寄寓了多少浓浓的情感啊。
改革开放后，博野的经济日渐繁荣，人们的生活节奏越来越快。流传数百年的老式烧饼炉子也与时俱进，为适应新的形势而加以改进了。烧饼炉子从高高的支架上落到了地面，贴烧饼的铁盘做成了活动可旋转的样式，烘烤一侧可以转到上面，均匀地贴上烧饼坯子后再转下去烘烤，烤熟了再转上来取烧饼，生产效率大大提高了，烤制的火候更容易控制。技术的革新也推动着“马蹄烧饼”的传播，博野的“马蹄烧饼”逐渐传入临近的安国、清苑和蠡县，甚至传到了保定。
博野“马蹄烧饼”在数百年来一直在改进，味道越来越完美，也产生了不同花样的吃法。除了偶尔能见到的和其他食材搭配的炒和烩之外，夹入灌肠、焖子甚至卤肉成为最普遍的样式，因为夹入食材的不同而呈现不同的味道，其中卤香驴肉以其营养丰富和细腻鲜香，最终成了博野“马蹄烧饼”的终极伴侣，并形成了博野“马蹄烧饼”的典型吃法。
时代前进的脚步不会停歇，或许博野的“马蹄烧饼”还会随时光荏苒而改变。但百品不厌的恒久真味，或许并不是它的滋味多么美妙，而是每口都能品咂出来的沧桑与挚真。
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作者：郑文林
本期编辑：孔淑茵 审阅：程秀然
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