慢慢地,我终于体会到了游览吴哥窟的劳累,大大小小的寺庙有28座,分布于方圆近40平方公里范围内,慢慢玩,一个月也不嫌多。突突车带我转了三小时也才逛了两个寺庙。当初,我按照网上的攻略我们买了三日票(注1)小圈一天,大圈一天,外圈一天,结果游了半天就够呛的。我不可能玩遍全部的景点,我只能有选择性玩几个了景点,其中塔布戎寺成了我的下一个目标。
我俩从南门一条宽阔的大路走往塔布戎寺,路边见到一些乞讨的残疾人士在奏乐,他们有的缺胳膊,有的少腿,一个简陋的牌子立在一边:上面用柬埔寨文和英文写道:“我们是地雷受害者”。(注2)我投了一点錢,默默地听了一会音乐,继续前进。
塔布戎寺(Ta Prohm)因电影《古墓丽影》和《花样年华》而闻名于世,据说是高棉国王阇耶跋摩七世(Jayavarman VII)为了祭祀他的母亲而修造,也叫“母庙”,建于12世纪末。
它的主要特征是古树与古寺融为一体自然奇观。在这里,你会被自然的生命力折服。因为自然的顽强与坚韧,寺庙大都被古老的树木包围,盘根错节的树枝与破败坍塌的古庙交相映衬,树缠庙,庙抱树,他们紧紧相依,不分你我。
我走累了,半躺在一棵古树下休息:我放佛看见一颗种子,它落进了石缝间,在土壤中慢慢地孕育,破土而出,发芽,成长,历经风雨,小树变大树,大树越来越老,但一直没有停止生长,直到它爬上了台阶,穿越了墙壁,掀开了窗户,吞噬了屋顶……最终包围了寺庙,它默默地成长,什么也不说。
人类喜欢征服自然,把它改造自己想要的样子,可是沧海桑田,历史轮回,古树又重新占领了这些寺庙。人类,在它们面前是多么渺小,辉煌的皇朝,显赫的地位,巨额的财富,一切都是那么微不足道,古树见证了一切。
我在里面兜兜转转,就是没能找到《花样年华》中梁朝伟诉说衷肠的树洞。倒是发现一棵大榕树下,树根下是凹陷下去的空间,人站在这里就像被怪物吞噬,游人们都在这里拍照留念。
走进虬枝盘曲的老树,步入深邃幽暗的塔楼,转悠雕花的回廊拐角,我唯有感叹、敬畏、匍匐。回想此寺庙当年住了5000名僧侣和615名舞女,而今物是人非。
这里本该是安静的,是适合禅修和冥想的理想之地,你可以和古树对话,和石头聊天,诉说你的秘密。可是游人众多,拍照、交谈的喧哗打破了这一切。
出了塔布戎寺,loru推荐我去托玛侬神庙和周萨神庙。
走进门口发现一块牌子竟然写着中文:周萨侬神庙修复工程。竟然是中国人帮助修建的?难怪loru要推荐我来这里了。因为柬埔寨贫穷落后,保护不了这庞大的吴哥窟建筑群,联合国科教文组织号召各国认养吴哥寺庙,中国也参与其中。
托玛侬神庙、周萨神庙分布在道路两侧,她们好象一对双胞胎,布局结构都相同,位置也对称,但是规模较小,属于低矮的平面建筑,既没有塔布隆寺层层推进的复杂连廊,也没有巴绒寺的辉煌气势,但是它的雕刻十分细致,在窗框的侧面,刻有生动的仙女图像,她们的样貌、服装和头饰都清晰完整。
时间充裕的游客不妨下车细细游览。
注1:吴哥门票分为1天、3天、7天三种,我们三天票是62美金,当天下午4:45后可以买门票,买完门票后就可免费进入,不算一天,我们正好赶上当天比粒寺的日落。3天是10天内任意3天,买票必须本人亲自到场,售票员会让你在窗口摄像,每人的门票都是特定的,门票上印上照片,每次查票的时候也会对照照片和持票人,不能混用。
注2:因为1945年开始抗法战争到后来的内战战争一共延续了几十年,地雷也就埋了几十年,柬埔寨是世界上受地雷伤害最深的国家之一,1979年以来,超过6万柬埔寨人被截肢,到旅游景点演奏成了一些失去劳动能力的柬埔寨人的唯一选择。
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