新奥尔松—马格达林峡湾
Ny-Ålesund—Magdalenafjord
Cherry up （Cheer up 欢呼）
这是我们的探险队长——法国人Jonathan Zaccaria。从24岁开始，他便在法国的南极科考站工作，在南极工作过14个月。结束科考工作后，他一直在两极的探险游轮上工作，带领普通游客领略极地风光，是一位非常有经验的极地探险和考察专家。
探险队员一般都是某个领域的博士、专家，除了专业知识，他们需要具备基本的考察技能，比如驾驶冲锋舟、登山、观测动植物、使用猎枪等，我们每次登陆前，探险队员都会先行登陆考察，确认安全后才会安排游客登陆。
部分探险队员，从左到右分别是：
马子驭（中国人，森林生态学、植物学和动物学专家）
Randy Bulicka（捷克人，滑雪教练，船上乐师）
Rosalie Steffen（德国人，生物学和海洋学博士）
Hella Martens（荷兰人，野生动物管理专家）
Magali Authosserre（法国人，巴塔哥尼亚专业向导）
Ida Olsson（瑞典人，皮划艇教练）
Eduardo Larranage（秘鲁人，海洋哺乳动物和生态学专家）
Sanna Kallio（芬兰人，地质学和冰河学专家）
我们这一趟旅行的游客一共109人，其中60人来自中国，19人来自德国……船上的官方工作和服务语言是英语，但因为中国和德国游客多，故而探险队员中的中国人马博士和德国人Simon便承担起了同声传译的角色，在很多的会议、活动中都为我们提供翻译服务。
这一趟旅行的游客国籍清单。
船上第一夜，睡得还算不错，前两天舟车劳顿积累的疲惫统统在这一晚得到了补偿。我们在北极圈内的时间恰逢夏季极昼，全天24小时只有白天没有黑夜，因此晚上睡觉需要将船舱里的窗帘拉得严严实实，以避免产生时空错乱的感觉从而影响睡眠。“海精灵号”每年往返于南北极两地，基本都在两地的极昼期间开展业务，因此在这些细节的把控上非常出色，全程没有因此受到任何干扰和影响。
同船舱的H老师是一位资深的户外旅行家，南北极一共去过五次，大西藏去过三十多次，爱好徒步、皮划艇项目，是这一领域当之无愧的资深达人。一路上，和他朝夕相处，令我受益匪浅，丝毫不亚于十天的北极之行给我带来的收获。
船舱内景，两张床、一张沙发、独立卫生间，如果是家庭出行，也有三人间。
这是H老师第二次来到斯瓦尔巴，对他来说，眼前的这些景象早已成了习惯，所以也没有了新鲜感。前夜，他对我说，天气情况对观赏效果起着决定性的作用，因而船上十天是否有良好的旅行体验，就得由天来决定。
无奈，我们上船前，就从朗伊尔城酒店的电视上获得了一周内的天气预报，情况并不乐观。今天一早到达新奥尔松的时候，实际情况也验证了预报——阴沉、没有阳光。
冰川的色彩就是北极的颜色，随着全球气候变暖，北极地区的冰量逐渐减少，去年夏天是北极有观测记录以来观察到的最低冰量记录年份。就实际体验来说，即便在北极，夏季也并不十分寒冷，体感温度甚至还比不上一月阴冷时候的上海。
考察队员驾驶冲锋舟将我们从“海精灵号”上运送至新奥尔松的岸边。除了朗伊尔城有正式的码头，整个斯瓦尔巴其它地方的登陆，都需要靠Zodiac冲锋舟的接驳。
新奥尔松初见——有不少科研设施和人类活动的痕迹，不过从今以后的九天，就不再会有这样的景象。
糟糕的天气却带来了不同角度的光影效果，新奥尔松峡湾的景色变化万千。
继续来说新奥尔松，这是斯瓦尔巴最北的有人类长期居住的地方，从Downtown规模来说，这个地方比朗伊尔城更迷你，甚至连一条正儿八经的街道都不能算有，所谓“主街”的两旁矗立着各种奇形怪状、板房状的房子，这些都是各个国家的北极科考站。
新奥尔松的主街，游客初来乍到，看到眼前的房屋，都不禁有些无所适从。
斯瓦尔巴群岛的主权归挪威所有，但在上世纪四十年代，四十多个国家签订了《斯瓦尔巴公约》，这些国家都有权在斯瓦尔巴进行合理开发，可以在斯瓦尔巴进行科学探索，包括挪威在内的任何国家不得在斯瓦尔巴设立军事机构。正因如此，斯瓦尔巴成了一个特别的存在，之前也提到过，从奥斯陆前往斯瓦尔巴的航班算作国际航班，但到达斯瓦尔巴却无需办理“入境”手续，如同到了公海上的一个岛。因此，在办理签证的时候，我们申请了申根多次入境签证，否则从挪威本土出境到了斯瓦尔巴，你就没办法再次回到挪威本土。因此从理论上来说，驾驶一艘船，不需要任何签证，可以从中国直接来到斯瓦尔巴。而建造于新奥尔松的各国考察站汇集在一起，也让这个小地方有了“小联合国”的别称。
中国在新奥尔松设立了北极黄河站，站前有两尊石狮子，因而一看便知道是中国的科考站。考察站上下两层，也是板房样式，看到大批中国游客前来，考察站的工作人员出门送上了纪念章，供游客盖章留念。
建于2004年的中国北极黄河站。
在新奥尔松有一个无人值守的“邮局”，说是邮局，其实是一间不到半平米的小木屋，里面一块木板上放着三把纪念邮戳，也是供游客盖戳留念的。当然，因为是邮局，也需要有一些基本的功能——表现形式是在门口安了一个邮筒，可以寄明信片。
小木屋——新奥尔松邮局，位于北纬78度55分。
除了邮局，还有一家小型超市，里面出售最基本的生活用品，方便生活在这里的科考人员，连隐形眼镜药水都有卖。更多的货架上，摆放的是这里的特色纪念品，主要以书籍、明信片、玩具为主，我在这里买了明信片，几本书和两个冰箱贴。
供应常驻科考人员使用的生活用品的超市。
旅游纪念品商店，出售的商品以毛绒玩具、书籍和冰箱贴之类的小玩意儿为主。
新奥尔松的海边，有一列小火车，以前看到过相关的介绍，当时还能在图片上看到一个火车头，但实际到了现场已经看不到火车头了，只剩下五节小小的车厢。
斯瓦尔巴原来是一个煤矿基地，这些小火车也是为了运送煤炭而制造的。如今，煤矿早已关闭，而小火车却被保留了下来，根据挪威法律，二战前留下的任何东西，都算作文物，不能随意处理，因而这些小火车也成了一处观光点。
新奥尔松的名字来自挪威的奥尔松镇，总部设在那里的公司在这里建立了煤矿，采矿作业形成了定居点，新奥尔松便因此得名。
因为离开北极点很近，所以新奥尔松一直被探险家视为到达北极点的中转站。这是大名鼎鼎的挪威探险家阿蒙森（Roland Amundsen）的雕像，1903年-1906年，阿蒙森驾驶单桅帆船第一次通过西北航道，并发现了北磁极。后来，在得知另一位探险家比利到达北极点后，他开始准备南极之行，1911年12月15日，阿蒙森成为第一个到达南极点的人。
1925至1928年间，有四次从新奥尔松出发，驾驶飞艇试图到达北极点的尝试。1926年5月11日，阿蒙森和另外15个人乘坐由诺比利（Nobile）设计的飞艇Norge号穿越北极，两天后，他们在阿拉斯加降落。这个高高的塔架便是当时用来进行飞艇起飞和降落的设施。
Norge飞船，图片来自网络。
新奥尔松的旅行普通而缺乏兴味，倒是回船前在海边拍摄的几张海鸟的照片令我非常满意。那是北极的海鸥，毛色雪白，翅膀灰色，鸟喙黄色，在北极苍茫大地中，这样的海鸥极为常见。
回船后将照片导入电脑，放大后发现鸟腿上有标签，看来科考人员曾经捕获过这只鸟，进行相应标记后放归自然，以研究其生活状态和迁徙路线。
脚上有环的北极鸥。
两只在争抢食物的鸟，右边那只鸟的嘴里，叼着一条刚刚捕到的鱼。
海面上微微隆起的黑色，是一头小须鲸，这是一条连考察队员都没观察到的鲸。
天地间、独我一人——看了这张照片，有团友戏称上船后去找他，可以把照片卖给他。
从新奥尔松远望“海精灵号”。
结束了新奥尔松的登陆，我们乘坐冲锋舟回到“海精灵号”上。
午餐在船上的餐厅里进行。餐厅提供自助餐，品种丰富口味也好，尤其是那天的花生蛋糕让我印象深刻，无奈船上餐食太过丰富，每天的甜品都不重样，以至于下船前都没能再次吃到这种蛋糕。
唯一让我们的中国胃觉得不习惯的还是西餐，肉食过多，蔬菜以生为主，奶制品太过肥腻，吃多了就很难消受。所幸这次行程中有两个中国团队共六十人，故而船方特地在每次用餐时增加了粥和米饭，稍解西餐带来的不适感。不少有先见之明的人就着自带的榨菜或者老干妈之类的小菜，成就了一顿顿原本简单的美食。
午餐菜单。
下午，再次登陆，登陆点是马格达林峡湾，这个静静的峡湾是原本捕鲸人用于捕鲸和熬制鲸油的地方，如今只剩下若干遗址般的痕迹，用石块垒着，同时存在的还有捕鲸人的坟墓。
北极地区捕鲸的传统由来已久，随着人们不断发现鲸油的用处，很多人开始加入到捕鲸的行列中，以至于在整个斯瓦尔巴的行程中，我们见到了好多次捕鲸人的小屋，有些甚至在最近还有人类活动的痕迹。
登陆地方是一片沙滩，早在17世纪，这里是捕鲸人炼鲸油的地方，后来这里也成了130名水手的墓地。在北极寒冷的侵蚀下，这里成了名副其实的“遗址”，几乎没留下什么了。
之前没有出现在照片中的另一位考察队员，俄罗斯人Vadim，他是一位历史学家，在向我们讲述这里捕鲸的历史。
摄影爱好者自然不能放过创作的机会。从这幅照片中，可以看到我们登陆时的穿着，上身的红色外套是登船时船公司赠送的，非常暖和，也防风防水，很适合极地环境或者恶劣环境；高筒靴是船公司借给游客使用的，可以在登陆时免受海水灌入；身上的背带是救生衣，登陆时必须穿着佩戴。唯一自己必须准备的是防水裤。
在这样广阔无边的自然里，只有自己、没有别人，真有点“天地玄黄、宇宙洪荒”的感觉。
冰川的流动速度很慢，无法用肉眼观察，却蕴藏着极大的自然力量，也许用慢速摄影机，就能让我们看到山谷间巨大的冰块缓缓流入海洋的奇景。
偶尔看到了一艘帆船，不过这不是捕鲸船，而且游船，极地旅行的又一种方式。
当年随着捕鲸活动的蔓延，不少人开始采用在捕鲸船上直接熬制鲸油的方法，大大提升了获得鲸油的效率，但与此同时也加速了鲸数量的减少。如今，捕鲸在这里已经停止，鲸的消失进程开始停止，甚至和过去相比，数量还有了增加。
沙滩上的一群白颊黑雁。它们喜欢大喊大叫，声音又难听，很吵。
北极燕鸥，一种神奇的鸟类。这是一种候鸟，别以为它冬天去崇明岛过冬，夏天飞回北极（其实这样也已经够厉害了），人家一年来回一趟南北极，过两个夏季，行程大概40000公里，是目前已知动物中迁徙距离最长的。
在登陆时，考察队员带来了一个消息，在之前的前期考察中，他们发现了一群海象，并表示在回船前可以前去一观，这算是一个很好的消息，让我们顿时有了精神，要知道，这是我们此行第一次有机会近距离观察极地大型动物。
然而，这让我面对一个两难选择。在最初的活动预告中，今天会有一个在北极海水中游泳的挑战，挑战成功者将会被颁发一个证书。这个项目出发前就已经被告知过，因此我也带上了游泳装备，并且在当天下船前，我已经穿好了游泳裤。
当知道要去观看海象的时候，我放弃了游泳，因为我可不想在冰冷的海水里浸泡之后，湿哒哒地去看海象，要知道，那天就算不怎么冷，也毕竟是在北极1摄氏度的海水里游泳。
勇敢者的游戏，在接近0度的海水里游泳，这位便是和我同一船舱的H老师。
最终，我并没有去尝试在北极的冰泳，因为我觉得还是看海象更重要一些。当许多人完成挑战之后，我们继续乘坐冲锋舟，大概航行半个小时左右，到达了一块冰面前。
这里是一个小小的峡湾，接近冰川底部的峡湾尽头有不少浮冰，冲锋舟不断发生撞击，发出声响。为了不惊扰海象们的好梦，我们只能以很低的速度慢慢靠近。
沿途看到的海上冰山和碎冰。
几艘冲锋舟都由考察队员驾驶，他们都训练有素，很有默契，轮流靠近海象，让每艘船的队员都能看到它们的样子。寂静的海面，身边只有相机快门的声音，以及一点点浮冰爆裂的声音，静得让人觉得可怕。
海冰和顺序前往观看海象的冲锋舟。
远远看到前方冰上的一小群海象，这是用200mm长焦镜头拍摄，实际离开我们还有相当的距离。
也许是这里的自然生态得到了非常有效和长久的保护，野生动物们并不惧怕人类，十多头海象慵懒地趴在浮冰上，几乎没怎么动弹，偶尔抬起长长的牙齿，翻个身继续睡。斯瓦尔巴的夏天是那样的短暂，他们会抓紧这段时间进行活动和觅食。
在这片区域，海象位于食物链的顶端，虽然有更为凶悍的北极熊，但由于海象拥有尖利的牙齿，除非迫不得已，北极熊是不会轻易攻击海象的，因为这样的争斗，很容易让自己受伤。
至少十多只海象聚集在一起睡觉，个别不安分的海象时不时抬个头，发出一些奇怪的声音，可以看到，他们有一对白色的长牙，如同陆地上的大象。
回程的海面阴雨绵绵，很冷，冲锋艇开起来的时候，真可谓“朔风野大”，每个人都将自己包裹得严严实实。登上“海精灵号”时，一条烫手的毛巾和一杯热茶便成了最好的欢迎仪式，然后去往温暖的餐厅，来一份美味的大餐，惬意不已。
离开“海精灵号”很近了，就快到“家”了。底层甲板就是我们冲锋舟靠船的地方，人员上船后，工作人员会用吊车将冲锋舟吊到二层平台上放置。
观看海象打开了斯瓦尔巴之行野生动物观赏的大幕，纵然白天已经看到了鲸，但于我而言这并不新鲜，在斯里兰卡看见过的蓝鲸大它好几倍，鸟类也非我所爱，所以于我而言，认识北极，是从海象开始的。
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