北纬80度—北极熊—鸟崖—海象
Little whirlwind 小旋风
一望无际的浮冰绵延不绝，剧烈的海风把碎冰吹到了这里，这样的冰块无法支撑北极熊的体重，因而它们不可能出现在这里捕猎海豹。
整整一天看到的都是这样的景象，海浪很大，从舷窗可以明显看到轮船的摇晃。
事与愿违，当天风大浪高，按常理，北极熊不会在这个时候出现在浮冰上，因此我们的守株待兔以失败告终。令我们失望的不仅仅是没有找到北极熊，此时的我们已经离开斯瓦尔巴群岛的大小峡湾，进入了外海，大浪使得“海精灵号”剧烈摇晃，让船上的旅客非常不适，走廊里，船员已经在扶手上放上了随处可见的呕吐袋，以备不时之需。
虽不至呕吐，但船的摇晃让我感觉头晕脑胀，即便坐着也有天旋地转的不适感，整个北极行程中，今天的体验感最差。但是洪老师说：如果这都觉得难受，那去南极过德雷克海峡的时候会让人晕哭的。
没有登陆的安排，探险队安排了两个讲座，马博士向我们介绍了北极的鸟类，而Magali给我们讲解了海冰的知识。在难受中，我听完了这两场讲座，随处走走想要分分心让自己感觉舒服点的时候，看到服务台的显示屏上显示我们的位置已经超过了北纬80度。
我们已经远离了斯瓦尔巴群岛，在北冰洋深处航行，这里，是北纬80度32分922秒。
船上的图书室。一整天没有登陆活动，也没有看到北极熊，不少人在咖啡厅和图书室消磨时光。
一日无话。
Faksevågen 法克斯湾
第二天，颠簸的程度大有改善，我们在法克斯湾登陆。前一天的压抑让大家抑制不住兴奋的心情，撒欢儿似的上了冲锋舟。今天的天气不好不坏，阴晴相间，经过了几天的磨练，什么样的地形和天气对于我们来说已经都能接受了。
法克斯湾的登陆非常简单——登山。“海精灵号”停泊在一个小小的峡湾，峡湾的尽头便是浅滩和陆地，从外观来看，这里应该有一座巨型冰川，但实际上，陆地上并没有冰雪，看来，这里的温度在夏天已经变得很高，没有办法维系冰川的存在。
登陆时发现峡湾里有一艘小型帆船，这是这几天来看到的第一个其他人类。这不像是一艘游船，而更像是一艘科考探险船。
峡湾尽头的冰川，向后退缩得很厉害。按照先前的经验，冰川尽头离海面起码有几公里的距离。
停泊在峡湾里的“海精灵号”。
我们登陆点对面的冰川，面目有些狰狞，却让我感受到无尽的自然之美。
之前说到的那对老年夫妻，手牵着手，慢慢地行走在登山的路上。
我们看到了驯鹿，这是此次旅行中第一次看到斯瓦尔巴驯鹿——活着的，不论之前在朗伊尔城的斯瓦尔巴博物馆看到的驯鹿标本，还是后来在登山时看到的驯鹿鹿角，都不足以让我们对这种动物有直观的了解。探险队员们找到了一只正在吃草的驯鹿，将我们聚集在一起，在他们的带领下，小心翼翼地接近驯鹿，近距离观察它们的进食方式。
驯鹿是一种比较机警胆小的动物，所以我们必须格外小心翼翼，让它们避免受到惊吓。我们的小心让驯鹿一开始根本没有发现我们的存在，一心一意只顾吃草，而且因为没有任何防备，所以它始终用屁股对着我们，这让我们很是不爽，想给它来个正面标准像都很难。
斯瓦尔巴驯鹿比一般驯鹿的体型要小一些，但它们的角却大得感觉不成比例，总觉得会影响日常生活。在夏天，斯瓦尔巴驯鹿的鹿角会脱落。过去，驯鹿也是猎人们捕猎的对象，一度濒临灭绝，后来保护措施出台后，方才使它们的种群有所恢复。如今，斯瓦尔巴驯鹿仍然是红色濒危物种。
驯鹿一般群居生活，这只驯鹿带着一只小鹿，也许是和大部队走散了，也可能大部队就在附近没有被我们发现。它一直专心地吃着草，逆光拍摄的照片，如同X光一般，清晰地显示出了它那硕大的鹿角。
终于，驯鹿还是被我们吓跑了，我们也继续登山。登顶之后，我们看到了这块区域的全貌，这里的海面呈丁字形，峡湾两旁是高高的山峰，险峻陡峭，稍不留神就会坠入万丈深渊，所以必须格外小心。
不过，团友们却都觉得，这是个摆pose拍照的好机会，小心翼翼选一个安全又不失刺激的角度，对拍摄者一通指点，然后狠狠地过足瘾，发现不满意，就要重来。斯瓦尔巴腹地，杳无人烟，任何一张照片，都可以达到除了自然只有你的效果，这样的机会，没有人会轻易放过。
攀登到更高的地方，用长焦尽头看冰川全貌。
右侧是冰川的尽头，当然现在没有冰，“海精灵号”和帆船停泊在峡湾里，让它们同框。
登陆完毕回到船上，大吃了一顿午餐，补充上午登山的体力消耗。
下午2点左右，广播里传来了Jonathan兴奋的声音：We have our first polar bear！所有人便向甲板上涌了过去，因为激动，所以穿什么的都有，大家都生怕一不小心北极熊跑了。
事实却让我们大跌眼镜，在远处的山坡上，确实有一只正在觅食的北极熊，但因为距离太远，肉眼完全无法辨认，只能靠望远镜才能清晰观察。我用200mm焦距的镜头，也只能看到个大概的轮廓，不过不管怎样，这第一只被我们观察到的北极熊让我们兴奋了很久。
200mm的长焦镜头根本看不清这么远的景物，但仍旧可以清晰地辨认出雪地里的北极熊，本以为这是一只单独活动的成年北极熊，后来才发现同一山坡上，还有她的幼崽。
原本没有的项目因北极熊的出现而增加，Zodiac立刻被放入水中，我们通过冲锋舟接近岸边，以能够更近距离地观察它们。在冲锋舟上的时候，只有期待，期待早点看到清晰的北极熊。
总算没有让我们失望，我们在洋面上看到了山崖上的北极熊。北极熊大致有三种不同的性格：好奇型、无视型和害羞型，显然我们看到的这只北极熊宝宝属于第一类，从山上盯着我们看了很久，直到我们离开也没有离去的意思，连妈妈都不管了。从照片上可以看到，虽然斯瓦尔巴的夏天对北极熊而言往往意味着饿肚子，但显然这只北极熊十分健康壮硕，看来，他有一位称职的好妈妈。
好奇的北极熊宝宝盯着山崖下的我们看，心想：又吃不到。
突然，它张开了嘴巴，不知道发现了什么。
探险队员用300mm镜头拍到的清晰的北极熊宝宝的照片，它一定在心里嘀咕：你们是谁？到我家里来做什么？
看完北极熊回船，因为几艘冲锋舟到得比较集中，所以我们轮流登船，等候的过程中得以从这个角度拍摄“海精灵号”。
意犹未尽地离开北极熊，心里满足，毕竟看到北极熊才算真正的不虚此行。与此同时，我们也在“贪婪”地期待明天能看到更多的北极熊。
临近傍晚，又安排了一次冲锋舟巡游，我们来到了阿尔基崖，这个地方又被称为“海鸦山”，是由1.5亿至1亿年前的玄武岩侵入更早岩层而形成的悬崖，它为大量的厚嘴海鸦提供了繁殖栖息地，估计总共数量达到了60000对。
天气很不好，海上弥漫着水汽，冲锋舟在阴冷的海风里穿行，到达阿尔基崖之前，闻到一股很腥的味道，这是厚嘴海鸦的粪便，十多万只海鸟在此栖息繁殖，留下的排泄物将悬崖染成了斑驳陆离的颜色。
天气阴沉，我们在探险队员的带领下向阿尔基崖进发。
远望阿尔基崖，如果仔细看，就能发现岩缝里的黑白斑点，那些都是厚嘴海鸦。
再近一些，就能看得清楚，任何可以站立的地方，都成了它们的巢穴。
水汽弥漫，一会儿的功夫，崖顶就已经变得若隐若现了，海鸦们在云雾里飞来飞去，宛若仙境。
近距离观察，是一种强烈的密集恐惧的体验，整块悬崖上任何可以立足的地方，都站满了厚嘴海鸦，还有大量的海鸦在天空中飞翔、在海面上漂浮，伴随着它们的叫声，阿尔基崖成了名副其实的海鸦王国。当时风浪很大，海水拍打崖壁反弹回来的浪花加剧了冲锋舟的摇晃，即便停了引擎，仍然很难坐稳，更别说拿出相机拍摄了。
难得的清晰海鸦照片，岩石上的垂直线条，便是它们的粪便经年累月积累的结果。
偶尔，也有个别不速之客——北极欧（如果我没记错的话），它们并非生活在这里，也许只是路过歇个脚。从颜色可以判断，上面这只没有成年，下面这只已经成年。
离开阿尔基崖的时候，天气比来的时候更佳糟糕，但远处，仿佛是晴空朗日。
回船之前，探险队员带我们来到边上的山崖，观察冰瀑布。夏季冰雪消融，顶端的融水便如同瀑布般流淌下来。
由于融水夹带着山体上的岩石粉末，将海水染了颜色，于是就出现了海面上截然不同的海水色彩差别。
阿尔基崖巡游结束后，又到了晚餐时间。此时船颠簸得有些厉害，晚餐的胃口也受到影响。晚餐结束没多久，安排了一次夜间登陆，时间大约是9点30分，但因为极昼的关系，我们对日间夜间早已模糊了概念。
登陆的地点是瓦尔堡岛，这是一片荒芜的小岛，岛上主要是辉绿岩，我们登陆的主要目的，是为了一群海象。这回看到的海象依旧非常懒怠，只不过和前两次相比，这次观察海象的距离非常近。所有的登陆人员一字排开，如鬼子进村般悄声向海象群逼近，直到探险队员认为的安全距离为止。
每次看到海象，它们都是这样的姿态。偶尔站起来，挥舞着两根长长的牙齿，笨拙地摇来摇去。我总感觉这两根牙齿如同累赘，让海象生活得特别不方便的样子。
Jonathan带队，我们都不能超过探险队员的位置，大家一字排开，静静地观察，讲解说话都是耳语，最大的响声是照相机快门。
我突发奇想，走到大部队的后面，拍下了这张有趣的照片。
就在这时，工作了一天的相机没电了。好在该留下的影像在电能耗尽前一刻全部完成，所以我也不遗憾，干脆认认真真地看了半小时海象。
今天的一天，属于北极熊、驯鹿、厚嘴海鸦和海象，属于斯瓦尔巴的真正主人——以此为家的极地野生动物。
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