有一块阳光玫瑰小苗，主干没摘心，用延长的主干直接横绑做主枝，绑缚比较着急，主枝的长度不够。此时的副梢从拐弯处开始，向前一个比一个小，而拐弯处的副梢则强壮的很，“把门枝”甚至压过了未成年的主枝。
以前我们发的文章和教程都是从头排着按部就班的管理流程，今天咱们尝试倒推管理流程，让大家清楚地知道什么时间应该干什么，干到什么程度，不干会有什么后果。
第一、最晚的成花时间
山东半岛的秋分节气是最晚的成花时间，此时花芽必须发育好，因为接下来的时间温度和光照都一天不如一天，让发育好的花芽和枝条老化才好越冬，这个意义不必赘述。成花无非分出主枝成花和副梢成花。
1.主枝成花
按照常规每个花芽从形成到完成花序元基的发育需要15天左右，就算可以2--3个花芽发育时间重合，也大致需要20天左右成花3个。株距1米需要成花5--6个，也就是说35--40天完成1米枝条的成花。
2.副梢成花
都知道副梢成花相对于主枝成花来说，来年结果更均匀，主要的原因是主枝横绑后，所有副梢都在同一水平线上发育，自然整齐和均匀。
如果株距是1米，那就意味着主枝有5--6个副梢，每个副梢2--3片叶子成花2--3个，就有12--18个叶片和等量的花芽，听起来似乎很棒。可这么多的花芽和叶片同时发育，自然需要更强大的根系才能供得起，所以不是所有的园子都能做到副梢成花。也有的老司机主枝横绑后，副梢隔一去一，减轻根系负担，同时留下的枝条长留横绑，牺牲了颜值，得到了实惠。
副梢成花最好在主枝成熟不再延长生长再进行，最怕幼枝横绑后副梢位置高过主枝，两个生长点主次不分甚至主次颠倒。所以要成枝横绑，过程很简单，主枝先不绑缚，耷拉头生长到快够着地再摘心横绑，此时不仅节间短，副梢还壮，最关键的是副梢整齐度远好于早绑缚。因为幼枝横绑固定了1--2个最高点，而不绑缚柔软的枝条则可以自己调整和打压最高点，所以副梢更均匀和整齐。
这个梗不难理解，但大家都不在意，也不习惯，实操中的细节只能在实操中验证。主枝耷拉头发育大致要10--15天左右能长成1米左右，而副梢发育成2-3个花芽需要20--25天，慢于主枝成花，而且需要具备强大的根系才能做到。
3.主枝成花和副梢成花的选择
消耗量一定要和吸收量相匹配，提前养好根系后，理论上如果时间还够用（秋分前45天以上），那就果断副梢成花。如果时间不够用（秋分前40天以内），那就选择主枝成花。如果赶上连续阴雨影响成花，那就相应的减少成花量，副梢成花的减少梢量，主枝成花的减少枝条长度。
一般从秋分向前倒推45天左右是立秋，也就是说最晚8.7日前确定主枝（每个主枝1片以上绿叶视为确定，分清主干和主枝）。这是最晚的时间，只能提前不得延后，提前了可以通过留顶梢消减鼓芽风险。正好8.7日确定的主枝，也要自己强壮（粗枝大叶壮根）+岁月静好（别连续阴雨别有病虫害）。延后了只能祈祷苍天秋后持续高温。实操中尽量避免这种弓满弦的状态，最好预留出15天左右秋雨的时间，从容些总是好的。
第二、单主枝和双主枝
一般主干摘心后，留顶部最壮的两个副梢作为双主枝（双蔓）。也有的主干直接横绑作为单主枝（单蔓）。
1.主枝横绑的几种方式
单主枝都朝一侧弯，一般时间不太够用或者树势偏弱就用单主枝，缺少替补是硬伤。双主枝大多数朋友喜欢朝前后绑缚，和单主枝效果差不多，只是营养要求更高，好处是树形简洁大气。也有的朋友喜欢双枝同侧绑缚，这样某一根枝条坏了另一根可以随时替补。
2.主枝生长和成花
一般用主枝成花的，主枝生长和成花基本同步，主枝三叶一摘心，副梢去下留上并一叶摘心保护花芽是标准规程，主枝摘心两次后，大致就是1米左右。
用副梢成花的则需要先培养好主枝，长度和粗度都够了再培养副梢，尽量避免主枝和副梢同时发育，更要避免主枝和多个副梢同时发育。
第三、主干养成
立秋前的目标是养成粗壮主干的同时，培养出两个各带一片绿叶的副梢，看起来很简单，但千万别忽视前提，是完成根系的发育（深度、宽度、密度）。同时尽量早些完成这个目标，留有余地应对十年八遇的特殊天气。
主干养成千万别急功近利化肥猛催，更不能连续平衡肥让主干过早老熟，粗壮敦实节间短才是我们的目标，这是最容易走弯路的环节，也是争议最多的环节，像西红柿炒蛋一样简单，谁都会，都觉得自己比别人好。
1.主干高度
做V型架主干高度是1.0--1.3米，摘心一次就够了，沿着一道铁丝看到巴掌大的叶子摘心,然后培养顶端的壮副梢做主枝。
做高架型的最好1米左右贴着最上部的壮副梢摘心一次，然后继续生长到架形高度再摘心，这样枝条更强壮。
2.主干粗度
留毛毛腿等措施都是为了增加主干粗度，随之而来的副作用是活儿多，这里不祥说了。为了达到这一目的，不一定只有毛毛腿一条路，我们在定梢后不绑缚，哪怕长的歪歪扭扭也不计较，这样的缺点是枝条长的慢些，但明显粗短节多，再配合摘心一样能让主干粗壮。
3.主干不摘心
有朋友说摘心掐掉的都是化肥长出来的，不仅浪费还长的慢，所以喜欢一根主蔓放到顶，这样必然头重脚轻，上粗下细。因为下部的叶片发育时，小苗根系很弱，所以叶片质量差，而上部叶片发育时，温度和根系都越来越好，所以叶片质量好，顶端优势加上高质量的叶片，不头重脚轻才怪。
摘心其实是在复壮，通过干预营养分配让下部的叶片大一些，等于毛毛腿的作用了。曾经有为老司机看到新梢三片好叶片就摘心，小苗粗壮有劲，第二年丰产达到大几千斤，后来觉得费工才不用了。
主干最好在小苗缓苗后，最壮的梢看到两片大于鹅蛋的绿叶时确定的，去掉其他各种梢，把这根壮梢培养成未来的主干。
第四，根系养护
这项工作可大可小，小的只需要15天左右缓苗和冲施生根剂，这样根系会先环形外扩，再扇形生长。大的则需要至少40天时间，经历缓苗、炼苗，根系拓展和断根增密四个阶段，其中炼苗用时最长。
大多数朋友不愿在这里下功夫和做文章，想通过起垄提升土壤质量来简单解决。这样根系生长好坏完全取决于起垄成本，20吨左右有机肥的高成本起垄效果很好，三两吨有机肥的平地起垄则远不如开沟来的实惠。前面有专门的文章，不赘述。
1.缓苗
缓苗很简单，定植后浇水就行，当新梢新叶开长，我们就默认为新根出来了。当最壮的梢有了两片大于巴掌的叶片，就视为缓苗结束。
2.炼苗
缓苗之后是炼苗，流程简单到不浇水就行，遮雨棚基本不受降雨影响，新梢打蔫视为炼苗结束。垄上的苗显然远不如开沟后抗炼，垄上存水远不如沟里。
3.根系拓展
当炼苗结束后，根系已经扎的够深了，此时要拓展根系。起垄栽培的需要把滴灌管子向外拉，通过滴水和生根剂诱导根系外扩。开沟种植则简单的多，用有机肥填平沉降沟，然后浇水冲施生根剂就好。
4.断根增密
高温期，随着生长量和消耗量变大，葡萄有了强烈的生根欲望，此时的根系会自己向外扩张，但无序扩张的结果必然是扇形根系，这会让滴灌的效率变低。我们开沟断根后，新根会沿着开沟位置长成一条直线，而断根带来的另一个效果是控旺，釜底抽薪，围魏救赵的故事在葡萄上一样适用。如果在断根处加有机肥和生根剂，那新根长得更加规矩和强壮，这才是我们想要的。
联系客服
