集齐山西的7个5A景区，可以召唤什么？

今年十一去山东聊城玩，在古城里一家名为乾晋元的餐馆吃饭。没想到聊城古城里最好吃的小店是晋菜馆。受到同行一致认可的代县熬鱼让我再次想起那次山西代县之行。

之前写五台山（戳下图了解详情），最后推荐过代县这条路线，这次详细说一说。

五台山西门到代县很近，但目前台忻线一直在修，等通车了就会便利很多。出南门先走长原线，看到路边“白求恩模范病室旧址”标志就驻了车，没想到是处国保。若不是西门无法走，这个地方怕是一辈子都不会来一次的。

然后走繁复线，会经过佛光寺，中国存世的四座唐代木建筑之一，为第二古。这是第二次来佛光寺，感慨于生命的因缘际会，与她不期而遇。静谧的佛光寺，在温柔的午后阳光中酣睡着，一砖一石一木，都能触摸到跳动了一千多年仍然有力的脉搏。

离开佛光寺前往代县，半路遇见车祸将路堵死，一时半会通不了只能原路折返，再往西继续走长原线，然后走京昆线。本来2小时左右就能从五台山到代县，没想到走了五六个小时。代县之行，终生难忘。不过在山西走国道、省道是充满惊喜的，路边各种不知名的塔、老房子都在印证山西的“地上文物宝库”之名。

1937年，梁思成和林徽因在佛光寺。

走京昆线过了原平市，就是崞阳镇，有标志指示“崞阳古城、文庙、普济桥”，今年10月17日，文庙和普济桥刚被公布为第八批全国重点文物保护单位。下次有机会要去看一看。

到了代县，天已经完全黑了，饥肠辘辘。办好入住（代县住宿条件很一般，仅有的两三家快捷酒店，若是夏季来一定要提前预订，否则只能住破旅馆）立马去吃饭。选的这家店（文庙小广场西侧“位福堂饭店”），晚上九点了还有不少当地人在就餐，点的孜然羊脊、碗托、代县熬鱼、家常小炒，两人吃的精光，感觉是闭着眼睛点道道都好吃。

代县熬鱼，可以成为我再去代县的理由。

第二天先去雁门关，至此山西的7个5A景区（平遥、乔家大院、绵山、皇城相府、五台山、云冈石窟）终于全部集齐了，召唤不出神龙，召唤出了这篇文章。雁门关，因为《天龙八部》而更加名声大噪（景区里有萧峰跳崖处）。但我觉得他是山西7个5A景区里最萧条的，或许是因为交通不便。

开车或坐火车去大同，中途都会经过一条漫长的隧道，雁门关隧道，长14.085公里。多数人便和附近的雁门关擦身而过。“寒云带飞雪，日暮雁门关”（唐·刘长卿），雁门关，天生就有一股子高冷凄清的气质。确实，这种兵家必争之地，几千年来不知多少忠骨在这里被风蚀雪埋。

但在刀光剑影之下，这里也是一条商贸要道。马嘶风吼，也有驼铃悠扬。晋商崛起之后，这里更加繁忙，琳琅满目的商品从这里远赴蒙古草原，甚至千里之遥的俄罗斯。在雁门关古道有一通分道碑，是现存不多的“古代交通规则碑”，立于乾隆三十六年。因为商旅太多，道路经常拥堵，当时的知州就另开了一条路，分开了上行下行，并于分道口立碑。

在边城之上，感受着“雄关真如铁”，历史的一幕幕从眼前掠过，赵国大将李牧驻守雁门抵御匈奴，昭君出塞赴莽莽草原，杨家将金戈铁马。在这条时间轴上，我有幸也留下一点身影，很渺小但很满足。

景区里的镇边祠就是为纪念李牧而建，正殿偃公堂供奉的是目前已知镇守雁门关最早的大将（公元前1022年）西周文王之子、武王之弟—姬幸（号偃），因镇守有功而被文王赐名为姓。当天还遇见一批从江西来此祭祖的旅游团。确实，这个姓在江西一带比较多。

景区设置似乎不尽合理。景区有南北两个门，两门之间有内部道路连接。若住在代县县城，走南门是最便捷的。但如果把车停在南门，到核心还有一段路，要是再逛逛北门的商业街，然后折返南门挺累的。若把车停在北门，核心到南门这段路也有一些小景点，不看可惜。希望有一天两门之间会有摆渡车。

南门的商业街，建筑还算精致，有点《大话西游》里布景的感觉。可惜已经人去楼空。北门正在大规模修建商铺，看来还是选择北门的多。

几经兵燹，雁门关渐渐废弃，现在的雁门关，经过修复显得很新。和雁门关的“新”形成鲜明对比的是不远处的广武古城。之前写第一位徒步长城的董耀会时（戳下图了解详情），提到过广武的“月亮门”。这次时间紧没去广武古城，下次有机会一定要去看一看。

©天远539

回到代县县城，把城里的三处全国重点文物保护单位走了一遍。之前看《孤独星球》，说要想看活着的古城就要去代县。去之前，我以为代县像平遥古城一样，实际代县老城保护得并不完整，就是比较破旧。第一站是边靖楼，代县的地标建筑，登高可以俯瞰代县全景，东侧可以远眺阿育王塔。

边靖楼，建于明洪武七年（1374），目测和北京鼓楼规模不相上下。边靖，意为靖边安民，主持修建者是在此平定了元朝残余势力的唐胜宗、陆仲享两员大将，名字有夸耀战功之嫌，也可能单纯是他们的美好希冀。边靖楼后来长期作为鼓楼使用，声闻四达，与应县木塔齐名，素有“代州鼓楼应县塔，正定府的大菩萨”之称。南北两面的两块巨匾据说也是亚洲最大。

第二站阿育王塔，在县政府大院里。当时下着雨，我们还犹豫能不能开车进去，没想到尽可以大胆地开进去。这座藏式覆钵塔始建于元代，高40米，比边靖楼还高，近观十分巨大。

第三站文庙。路过武庙，没开门，便作罢。代县文庙，是北方现存最大的州文庙，相当于现在的一所二本大学。精美的琉璃装饰，美轮美奂的大成殿，足以秒杀当下许多毫无个性和民族特色的大学校园。

现在很多地方的文庙都会把近几十年来当地出的博士、研究生等的照片挂在庙里，如果有高考文理状元就再好不过了。这么做可能是出于提高文庙知名度的目的。但代州文庙那些榜上有名者最新的距离现在也有十年左右了，足见其重要性于当地人也日渐衰退。如今，它既不是当地文化延续的载体，也无法满足学子祈求学业有成形式上的需要，单纯成了摆设。文物活化，很有必要，也大有可为。

曾经，文庙朗朗读书声浸透代州表里，这里无一不彰显中华文明的源远流长；曾经，雁门关商贾接踵，这里也是一座令人流连忘返的不夜城。如今，残破、落后成为他的标签（这几乎也是其它小规模古城的境况）。放眼整个山西，历史厚重，旅游资源丰富，但省会太原对其它地级市的吸引力都不够大，人才、劳动力流失严重。代县，几十年后会是怎样一番模样？只愿历史文化能与经济并行。

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