馓子的历史应该是很有年头了，从两汉到唐宋时代，人们也称其为寒具——你是不是和我一样，觉得“寒具”二字，有点怪怪的？
我查了一下，似乎是这么回事：古人寒食节那天不生火不做饭，只能吃馓子、麻花等耐存放且可直接食用的食物，所以寒食节吃的馓子这类食物，就叫做“寒具”了。
李老头在《本草纲目》中说，寒具“利便、润肠、益气，温中散寒”。如此看来，馓子还具有食疗的功效呢！
在我皖西北的家乡，馓子是春节期间最重要的食品——只是近些年，随着时代的改变，炸（zhā）馓子多被“买馓子”取代了——在前些年，春节前几乎没有哪一家不炸馓子的，而且动辄要炸上几十斤面的——馓子炸得多，往往代表着家境的富足。
苏轼也爱吃馓子他曾写《寒具诗》，专门写妇女制作馓子的情形，还把馓子比作妇女手腕上戴的金镯子。他在诗中写道：
纤手搓成玉数寻，碧油煎出嫩黄深。
夜来春睡无轻重，压扁佳人缠臂金。
诗人把炸馓子写得活色生香云淡风轻，其实，炸馓子可不是那么简单。首先，和面就是个标准的力气活加技术活。在大大的陶盆里，几十斤面下去，加盐加水加芝麻，如何把面和的盐味适当面筋道，可不容易。
小时候，我家几乎年年都是舅舅来帮忙炸馓子，舅舅是个“巧把式”，我爸爸这时候只能打打下手。
舅舅把面和好以后，把它再腾挪到案板上，用擀面杖擀，擀，擀，擀啊擀，擀好之后，切成条块，再把每一块在案板上搓，搓，搓，搓成长条，然后像盘绳子一样，盘，盘，盘啊盘，把这“面绳子”盘到和面的大陶盆里去，盘一层，妈妈或爸爸就帮着倒进去一层麻油，防止粘连。
如此盘好了，撂在那里“醒着”，这准备工作算是差不多了。
这时候，大家往往休息一阵，说说话拉拉呱，看时辰差不多了，好，开炸！
灶上的大铁锅里倒上半锅芝麻油，烧锅的柴火要用好的，最好用劈柴，火旺、耐烧、烟少，最差也要用芝麻秸。
舅舅两手各执一个长长的细杆子，有多长呢？大约有三根筷子连起来那么长。他把大盆里的“面绳子”顺着“绳子头”缠绕在这两根长杆子的头上，缠上十几二十圈后掐断，两手握着杆子的另一头，轻轻扯上几扯抖上几抖，那“面绳子”就越扯越细了。然后，你看他手腕往下一弯，“刺啦”一声，这团晃晃悠悠的“面绳子”就被杵进了油锅，只见油浪翻滚，过一会儿，这一把焦黄的馓子就出锅了！
炸几十斤面的馓子，要好长一段时间，总站着多累呀，有时候舅舅就坐在个高凳子上操作。我现在还记得他系着围裙，潇洒的样子。
炸完馓子，家里还会顺便炸丸子、麻叶子，最后还要炸鱼。
那时候， 家家院子里甚至整个村子里都弥漫着快乐的香气，这香气和冬日的冷风混合在一处，是种很特别的故乡的味道。
馓子的脆、酥、香，我就不多说了吧，谁不知道呢？
馓子保存得好的话，可以吃上几个月，除了直接掰着咔嚓咔嚓吃，还可以熬萝卜青菜馓子汤，可以和白菜或萝卜炒着吃，也可以切碎包素饺子，下面条扔点进去，寡淡的面条也好吃不少。
当然最经典的，是抓一把馓子放在碗里，冲上滚烫的白开水，再倒点红糖，冬日里的这碗红糖馓子，温暖又甜柔，现在想来，很有点像初恋的味道。
现在的我，已经步入中年，对“油腻”二字唯恐避之不及，但偶尔还是会在市场买点馓子吃，在那咔嚓咔嚓的咀嚼声里，我总是能找寻到一点童年的回忆。
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