从腾王阁出来的时候，阳光普照大地，天晴得灿烂，完全没有立冬已经一周的样子。
我们整理好行囊，继续着“说走就走”的下一站目标，可巧，一句“'江畔古村’值得一去”的轻语，从正在出发的相邻车窗传出，并迅速地滑进我们的耳鼓。我毫不犹豫地打开导航，随着车子的移动，那轻语和那车那人，便消失了…
去古村，是不是得有场小雨啊？”
“嗯？应该。”
“会有的。”
从南昌到江畔古村，将近三百公里的路程，当我们的车子离开高速公路，辗转省道、乡道、村道，接近江畔村的时候，一场只在古镇、古村才应当有的小雨，就那么淅淅沥沥的在等我们了。
“真的是心想事成”。
透过雨刷器，我们看着那雨，似乎在玩味一场期待，一场刻意，一场不经意的约。
我们停下车子，惬意地听那雨，听那滴滴嗒嗒落在车上极轻微的声，真的不想下车，就像听一场曼妙的评书，甚至脑海里响起一种莫名其妙的弦，而听不懂那地方口音的吟唱，却是真真的从白墙黑瓦的夹缝中，透过迷一样的雨雾，传了出来。
我们四下凝望，一座老桥就在左近，朦胧的雨后便是赣江边一望无际的绿色屏障。
那神灵似乎在说，“你要来，怎能没有雨？”我心里则答着说，“有你这么虔诚的等我，我又怎能不来？ ”我们和那雨，和那神灵都会心的笑了。
江畔古村，古时叫“浮潭”，是江西省吉安市下属泰和县沿溪镇一个极其古老的村落，村子不远处，便是江西人民的母亲河赣江。近些年，人们似乎喜欢了马头墙风格的建筑，叫它“徽派”，其实到了江畔才知道，这不过是徽派和它相像罢了，这样的建筑真正的名字叫做“赣派”。
江畔村有多古老？据说这里是赣商的发源地，赣商和晋商、徽商相当，是地方经济的“生力军”。
江畔村最初的开基人叫孙仅，北宋人，眼下的资料显示，孙仅的职务是“新干州判”，新干州也被称为“新干县”，古时也称为“滏州”，距离泰和县大约三百里。“州判”不过七品，最大也就是县太爷的助手。据说当时孙仅乘船经过浮潭，被这里的山水奇秀所吸引，于是决定在这里建造新的家园，因其字世昌，族人称“世昌公”。
虽然村史典籍并未说明孙仅的其他情况，但昌隆不以为然。昌隆以为，此孙仅绝非等闲之辈，否则也绝无乘船三百里，看好一个地方就敢建个村子的能力，况且他一个干州县长助理，一眼看上邻县一块地，就敢一拍大腿，“行，就这么着了”？但这个能力，有个人一定有，这就是北宋大臣，宋真宗咸平元年进士，并被点为甲科状元的孙仅。
据昌隆考证，景德元年，北宋与辽国媾和结盟，互派使者，有一个叫孙仅的人还作为“国母生辰使”，被派到辽国为萧太后祝寿。这个人可能在干州做过官，但并不是一生最大的官，因为他还被封为刑部员外郎、谏议大夫和集贤院大学士，理政开封府，后又被封为左谏议大夫，官至给事中。“给事中”是什么官？那真是大了去了。这是秦、汉时期的一种加官，就是加官进爵的“加官”，是列侯、将军官阶上再加的爵位，是侍从在皇帝身边的顾问，这是一种参议政事的职位，相当于今天的中央政治局委员了吧。
在江畔村，昌隆的眼里不时的闪现这样一个画面：那年，曾经在干州做过县长助理的孙仅乘船沿赣江故地重游，在经过这里的时候，昴头背手站在船头的孙仅被眼前的风光吸引了，“闲如云鹤散如仙，逸士声名处处传。诗自会来轻物象，道从高后小林泉。谋身只置煎茶鼎，积货惟收卖药钱。见说新居更幽僻，为忧徵诏到门前。”身为朝廷重臣，又身为诗人的孙仅在自己告别仕途的时候，虽然已经把自己比喻为云鹤、仙人，对离开官场后的人生看得十分寡淡，但即使居住的新居在如此偏僻的地方，仍然期望皇帝会想起他，下诏书再次启用自己。孙仅的这首诗。可能道出了官场所有人的奢望吧！
孙仅不仅是权臣，还确实是个诗人，因其名下有十八首诗，孙仅还被列为宋代诗人。如孙仅的诗《赠徵君收》中，一句“棋残夜石秦云断，琴彻秋岩蜀月弯”，极其深入地直捣读者心腑，精彩入神。也正是这样的情怀，方可使当事人一眼相中那山那水，当下便决定，“造”了个村子。 得，昌隆居然还了却了一桩公案。呵呵一下吧。
孙仅看到的是山山水水，昌隆看到的，则是添加了山水韵味的人文情怀。那斑驳的陆离，那老公爹的哑嗓，以及隔着窗子沷洒出的洗碗水，让人一下子闪回千百年，这里的孙仅后人择岸而居，自然的坦然无羁，明知那污水沷洒出去，就是覆水难收，于是窗口冒出一脸憨憨的笑，再然后，那婆娘好像觉到自己丢足了脸，干脆扔下手中的物什跑掉了。
江畔村迷迷霏霏的小雨，与村中的炊烟相融，合成阵阵潮湿的味道，说不清是哪朝哪代的味儿，宋？元？抑或明、清？都不是，又都是，看来只有“朦胧”二字最准确，于是，千百年间混合的朦胧气味，不一时便覆盖了江畔村的所有角落。
不要小看孙仅后人，也不要小看这个不起眼的村落，这里的孙姓族人亦耕亦商，尤其善于经营，加之勤劳勇敢，自强不息，从走出村子开始，江畔人就代表了“赣”，代表着湖南、湖北、九江商旅中的重要力量，并走出了一片广阔的商旅天地。
孙氏不是官商，而是由官转而商，加之骨子里的文人情怀，那就是妥妥的儒商，到了明、清时期，江畔孙氏已经成为“江右商帮”中的儒商劲旅，那时的江畔村巨贾比邻，富商云集，道光、咸丰时期，泰和首富孙明更是亿万家财，善举遍布京城、南昌、吉安，成为泰和人的骄傲。而最让人称道的，是江畔人始终不忘回馈家乡，他们建义田、义屋、义学、义仓、义公会，成为远近闻名的五义之村。
他们还修路筑堤，建造祠堂牌坊，村里更是豪宅比肩，鳞次栉比。传承千年的青砖条石黛瓦，飞檐翘角的马头墙，成为赣地最重要的建筑特征，并陆续为其他地区所仿建。
没有油纸伞，我们撑着黑红色调的司机伞，在古村行走，从曲水河，到南无桥；从坚毅的马头墙、紧闭的院落大门边走过，又在村中古色古香的池塘边驻足。
江畔村众多不凡的名号参透着不可小觑的人文意境，比如“曲水”，后人甚至将其与兰亭序中“曲水流殇”之意喻相通，而南无桥因为与佛教有了勾连，更取名“龙湖桥”。
噫！看那池塘，……一定是饮过牛马，汲过浆水，然后静静的承接着时而难觅、时而可见，又时而细如发丝的雨。那池塘大约有一亩吧，水面上飘浮着半塘的绿藻，那塘边的豪宅“江畔别墅”，正静静地和池塘一起，守候着亿万斯年。
思绪行在看似凝固的空气里，古往今来的孙氏总祠“仁孝堂”以及七个分祠堂的旧址，静静地昭示着这里曾经的繁华；魁星阁、回龙桥、笔架樟则让人时刻体味着古村崇文重教、文脉愈盛的传承。
其实昌隆仍然能够感受古村的气息在衰减，理解那气息随着时间的推移渐行渐远，村里建设越早的屋舍，越发的显得空旷，有的古建早已没了人烟，断墙残垣，活像自生自灭的灵魂。只有最新建设的房舍，才越发展现出浓厚不一的生活氛围。
与所有风采奕奕的古村不同，这里没有一丝的商业气息，和昌隆一样，很多的外来人完全不相信这里曾经商贾云集；当然，与所有资本注入的古镇、古村也不同，这里没有被关注、没有被占领、自然也没有无处不相似的花里胡哨，那原汁原味的古往，就这么随意的留了下来。
离开江畔古村，我被一叠莫名其妙的情绪左右了，我真的希望它就那么原汁原味的留在那里，生死由天，或者让每一次浴火赋予它坚韧与新生，但又生怕它新生得不伦不类……。
或许尘归尘，土归土，才是留住的最好选择。
离开的时候，没有注意那雨是什么时候停的，于是忘记了和那神灵打个招呼。好一场初春的古村雨行…
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