【徽州古道41】黄山云谷古道(下)：号称乾隆御道

题记

黄山峰高石秀，壁立千仞，盘山磴道通天入谷，为山岳奇观。徐霞客曾描述：“路宛转石间，塞者凿之，陡者级之，断者架木通之，悬者植梯接之”。如今那些依山就势的简易蹬道大部分已不存，唯苦竹溪至云谷寺段依然保持当年路径及古貌，或为黄山景区之遗珠......

（本文共4000字，分两期推出，先去看看《黄山云谷古道(上)》

3     乾隆御道

徜徉于碑林，品味着历史的芬芳。紧接着是一段平坦的山路，古道两边青松翠竹，巨石突兀。历史在这里留下的痕迹早已被铺天盖地的青苔覆盖，绿茸茸的路石，绿茸茸的崖壁，绿茸茸的树干。青竹葱绿，碧潭澄澈，行走其中，我竟不忍踏践，怕惊扰了这片绿色的童话世界。

或许这就是古诗里写的“石阶鹦鹉绿”的意境吧？

从游人如织的云谷寺走进这条寂无声响的石阶古道，仿佛关了手机断了网络捧起一本线装古书在慢慢品读，曾经的喧嚣都湮没在这绿的海洋里。在繁华如市的黄山景区，已很难找到这方宁静了，这一方不朽的宁静。我干脆在路边的卵石上坐了下来，让思绪漫无边际地在这片静谧的世界里漫游。袁枚诗曰：“白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。”人在很多时候是不如这些青苔的，他们不和草争地，不和树争高，不和花争艳，甚至不争光不争水不争肥；他们耐得住寂寞，守得住瘠贫，忍得住践踏，经得起旱涝雨雪的责难，却仍然不失“也学牡丹开”的傲气。当年这条侵蚀了他们生存空间的“御道”终究还是成了他们生命的温床。

“御道”的“规格”并不高，宽一米左右，花岗岩条石垒砌成级，略显粗糙，一般路面是由就地取材的卵石铺成，有些坑洼，与我想象中可行八抬大轿的“御道”相去甚远，就是和浙岭、大洪岭、箬岭、塔岭这些徽州古道相比，也略显逊色。“御道”或许就是一个美丽传说吧？

再看这个传说中主持修路的高晋，八旗子弟一个，皇亲国戚一枚，官至文华殿大学士兼吏部尚书、漕运总督，曾任安徽巡抚、两江总督，相当于现在国务委员兼某部长、省委书记之类的官职。修筑此道时，他已六十高龄，跑到徽州这天高皇帝远的地方修这么一条“羊肠小道”，万一乾隆爷真的来了，崴个脚是小事，一不留神连轿带人下了山崖，他不脑袋搬家了？我想，或许是哪位徽商到他那里想讨个墨宝，顺便汇报汇报修路想法。他一想，乾隆爷曾在二十年前年为其皇叔允禧创作的《黄山三十六峰图》各题诗一首，并以乾隆体书之，似乎对黄山情有独钟。于是嗯嗯呵呵两下，做个顺水好人，随手写了“黄山胜境”四字，让回去刻在石坊上，算他“亲自”了，就像现在挂个领导组组长。

在徽州，关于乾隆的故事也不少，传说当年乾隆爷曾微服私访到歙县水竹坑，在七姑尖上留下让后人费解的“从吾、行馀”四字。皇帝老儿还曾在黄山脚下一农户家借宿，见农妇知书达理，便给出了一道难题，要农妇为他做“一碗米饭，九菜十桌”。那时黄山脚下不像现在这样店肆林立日进斗金，别说十桌，九菜也难以筹齐。但徽州女人就是厉害，须臾功夫，饭菜上桌，并搬来一石磨，放上一碗韭菜、一碗米饭，“九（韭）菜十（石）桌”搞定。

4     来者有缘

民间传说或是百姓心中一份朴素的“皇权”思想。据史料记载，乾隆六下江南，从未到过徽州，更别说山高水剐的黄山。乾隆爷并非当年在徽州山沟里“打天下”的朱元璋，他老人家九五之尊，御驾出巡，前呼后拥，浩浩荡荡，还有那些不男不女的侍从及随行的六宫粉黛，哪受得了这舟车劳顿，敢走这绝壁峭崖上凿出来的三尺小道吗？

看看老“驴友”徐霞客日记就知道，“涧中泉声沸然，从石间九级下泻，每级一下，有潭渊碧，所谓九龙潭也。黄山无悬流飞瀑，惟此耳。”这“悬流飞瀑”，且跌宕九级，也就是现在的“九龙瀑”，缘溪而行的步道必然是攀岩越崖的。

走过这段林荫绿道，果然一石壁从峰顶直挂谷底，崖间凿石成路，横穿而过。崖壁上分别刻有“仙人榜”、“来者有缘”，前者署“周金然”，后者款落“松岩汪廷茂”。周金然，康熙二十一年进士，华亭人（现上海松江）。可以想象，那会儿他从苦竹溪一路攀高而来，想着十年寒窗，如今金榜题名，回首望去，苦尽甘来，如仙似幻，朝圣至此，何不凿石留名？“来者有缘”倒有点禅意，前世五百年的修炼换来今生回眸一笑。我经常告诉来黄山的游客，黄山观景，是要缘分的，日出、云海、佛光更是如此。“仙人榜”边还刻有“幔仙飞去，遗下青鸾，老幔题”字样，这个“老幔”不知是人是仙，看来想在此得道成仙的人不少。

过悬崖，拾级而上，一二十米，登顶，路左绝壁耸立，上刻“开门石”三字，路右一巨石，其下峭壁依旧。过“山门”，复入竹林，蹬道盘旋而下，一路林荫蔽日，路况尚佳。临近山底一公里路段因九龙瀑开发而拓宽修补，水泥、石板各半。至苦竹溪“黄山胜境”坊出，原石坊文革期间已毁，现水泥浇筑，高晋题额依在，不知是否原迹？

从云谷寺至苦竹溪，走走看看两小时，全程幽静，未见其他游人。此路景虽不惊，有“仙”则灵。