一大早从平遥出发，乘车约三小时后到了碛口，未入古镇，先去了李家山。
李家山不是山，而是一座古村落。它位于黄河沿岸，隐于距离碛口古镇约五里处封闭的大山深处，已有数百年之久。相传最早有李姓人在此开荒，故得名李家山。
当年碛口商贸繁荣，经商于碛口的商人不能携家属于身边，苦于经年不能与家人团聚，故赚了钱的商人就在古镇的南面依山建起一孔孔窑洞，安置家人，这整座村落就是当年碛口商人的家属宿舍。
当代中国美术大师吴冠中先生曾几次来到李家山采风，他说：“这里从外面看像是一座荒凉的汉墓，一进去，是很古老很讲究的窑洞，古村相对封闭，像与世隔绝的桃花源。这样的村庄，这样的房子，走遍全世界都难再找到！”李家山古村落也与黄土高坡、湖南张家界一起被称为吴冠中先生一生中的三大发现。
沿山路盘旋而上，站在山上，放眼望去，只见整个村庄坐落在千沟万壑的黄土高坡上，一排排大大小小风格独特的窑洞依着70度山势而建，层层叠叠，错落有致，一气呵成又灵活多变，从沟底一直漫到山顶，多达十一层，有如布达拉宫般的壮观恢弘，极具视觉震撼效果。
李家山的地形十分奇特，为“两沟四面坡”，形如展翅欲飞的凤凰，村内两条小沟在村南汇合，注入黄河，两沟之间的山峁为凤凰头，而两沟外侧的山坡则是凤翼，这些窑洞依凤身、两翼而建，沿山壁呈阶梯状分布，层次分明，下一层窑洞的屋顶就是上一层窑洞的院子，形成一座独一无二的“立体村落”。有人形象地称之为“窑洞大厦”。
几百个窑洞院落像一朵朵花儿散落在四面坡上，多一朵则显得拥挤，少一朵则显得空旷，恰到好处地绽放异彩。看似随意的布局，却包含着设计者的良苦用心，它完美的结合了山脉的坡度与走向，充分体现了人与自然、人与山水的共生与和谐，凝固成一幅独特壮观的西北风画卷，令人赞叹不已。
窑洞之间由坡道与台阶相连，顺小径下到村里，看见一家窑洞客栈的墙上挂着一条横幅广告，写着著名画家吴冠中先生1976年与1989年先后两次在他家住过，这里就是原来的西财主家。
当时，李家山有东西两大财主，东财主李登祥，人称祥财主，在碛口开的“德合店”、“万盛永”；西财主李德峰，在碛口开的“三和厚”。两家财路亨通、日进斗银。有了钱，就逐渐开始大动土木，修建起精美的窑洞院落。
由于地形的关系，李家山被自然分为凤身和左右翼三部分，东财主家建在凤身上，西财主家则建在凤的右翼上，两家各自在山坡上精心设计、精心施工，暗暗展开了一场“工不厌精”的较量。如今，西财主家的这家客栈还蛮有名气，上了央视，甚至还上了国外的旅游杂志。
李家山的窑洞门前一般都有院落，一些大户人家甚至有两进、三进院落，宅院四周多建有围墙，看到一户人家的院墙上镶了一长溜大大的瓦缸，独特又美观，颇具乡村特色。
这里的建筑均以水磨砖对缝砌筑，石头砌成的房屋、道路都保留着原始的风貌。比比皆是的砖、木、石雕做工精细，装饰讲究。
李家山民风纯朴，在这里走村窜户，家家院落大门敞开，可以随意出入，不必征得主人同意。栅门虚掩，院内空，阳光下，只有篱笆墙的影子依旧那么长。
走进一户人家，宽敞的院落里阳光明媚。李家山的窑洞建筑风格各不相同，有的是豪华的清代建筑，有的是穴居生活的土窑洞，而这种带四合院的窑洞，是李家山最典型的建筑式样，它将北方的明清砖瓦民居与西北窑洞完美地融合在一起，古典的建筑和荒蛮的山野形成一个有机的结合，构成了李家山的独特之美。
站在院子里细细看去，发现窗户上糊的还是麻纸，倒不是玻璃不好用，而是从保暖的角度出发，麻纸是更好的选择。
轻抚院内的石磨，有一种恍若隔世的感觉，光阴在磨盘中流淌，却磨不平山里人家那独特的味道；岁月在砖石上凝固，于寂静中闪烁着亮丽的色彩。
院中，一颗大树拔地参天，见证了这里曾经的风风雨雨。倚树，凝望，山村的古朴与宁静仿佛是一架滤尘器，滤掉了尘世的喧嚣与浮华，将我们带进了一个单调但纯净的天地。
出院门，看对面山坡上的层层窑洞，有一种似曾相识感，这里与敦煌石窟的布局有相通之处，只不过一个是山前多佛窟，一个是坡上尽人家罢了。这些古老的窑洞，历经百年时光洗礼，或破败，或荒凉，但始终是黄土高坡上一道靓丽的风景线。
沿着高高低低的小路走到了东财主家，然而大门紧闭，不能一窥院内究竟。即便如此，光看屋脊上的龙形脊, 屋檐下的精美木雕以及很少见的龟背造型的石壁，精雕细琢之程度无不透露出当时大户人家的华丽讲究。
远眺，沟沟峁峁，山山梁梁，刻录着岁月的沧桑痕迹。吴冠中先生曾说那些黄土山峁，酷似沉睡着的雄虎，并据此创作了《群虎图》，成为他的得意之作。
近看，梯田层叠。这一幅幅大地的雕塑作品，是村民们辛勤劳动的杰作，虽然土壤贫瘠，但生活在黄土高坡上的人家仍旧生生不息，历代繁衍，彰显着生命的光辉和韧性。
黄土高原上特有的黄色和错落有致的窑洞民居，在一片蔚蓝天空的掩映下，在无数木格门窗的点缀中，给人一种泼墨山水画的美感，这里的自然风光与人文景观交相辉映，蕴藏着丰厚的黄土民俗和黄河文化。
和许多山村一样，如今的李家山，也是十院九空。李家山目前有200多孔窑洞，户籍人口1000多人，但是真正住在村里的只有五六十人，年轻人都出去闯世界了，只留下老弱妇孺坚守着祖辈留下的窑洞日出而作，日落而息。
村子里很安静，几乎看不到人影，也寻不见商业气息，只有几个老妇人挽着小篮子向我们兜售着自家产的红枣。这里缺水，而枣树属于耐旱植物，所以村里随处可见枣树，村民的经济收入主要来源于此。
李家山没有自来水，全村只有几家开客栈的用水泵从山脚的一处水井中取水，其他人仍旧需要每天挑水上山。这里有最原始的生活方式，最原始的生活状态。
李家山至今没通公交车，位置偏僻加上交通不便，使得这个地方数百年来不为世人所知，在吴冠中先生发现这里之前，一直是李姓后人远离世事、安守薄田的僻静山村。正是因为封闭，这里才成为晋陕边界偏僻大山里一处昔日秘境；正是因为封闭，这里才保留了几百年的古朴风貌，成为黄河岸边贫瘠的黄土高坡上一座建筑艺术宝库。
李家山那典型的黄土地貌，那独特的自然环境，那层叠的窑洞老屋，那浓郁的黄河风情，那淳朴的百姓人家，是喧嚣繁华现世中的另一个世界，美得简单而纯粹。
从李家山下来，前往碛口古镇。路边，一面墙上，用红枣串成一幅巨大的丰收图案，具有鲜明的当地特色。
不多会，就到了碛口古镇。碛口古镇，位于山西省吕梁市临县之南。碛，在汉语词典里解释为水中沙堆，黄河最大的碛当属壶口，黄河第二碛就是碛口古镇的大同碛，古镇也因此面得名。大同碛是一段近500米长的暗礁，落差10米，水急浪高，有“黄河行船，谈碛色变”之称。
碛口的繁荣缘于大同碛的惊险，船筏难以通行，南来北往的货物只有在这里进行转运，因此这里成了水陆运输中转的中心，商品的重要集散地，催生了诸多的商号、货栈、钱庄、镖局和客栈，明清至民国年间凭借黄河水运一跃成为我国北方著名商贸重镇，是晋商发祥地之一。有“水旱码头小都会，九曲黄河第一镇”之美誉。
时近中午，去了一家黄河边的饭馆。墙上挂着的红枣、花馍和玉米，还有那印花土布的门帘散发着浓浓的地方风情，也让我对这里的地方风味充满了期待。
到了山西，自然要尝尝杏花村的汾酒，品着酒，不由就想起那句“借问酒家何处有，牧童遥指杏花村”。山里土鸡、黄河鲤鱼、手擀面条……让我大饱口福。
饭毕，开启我们的古镇游。古镇还保存着许多原汁原味的老建筑、老街巷。饭馆旁边不远处就是四和堂，紧靠碛口码头，创立于道光初年，因其购建之初为四份银股，故名“四和堂”，一直经营粮油营销，久盛不衰。鼎盛时期，有“窗泊百舟、门走千驼”的景象。
1940年八路军120师在四和堂原址投资开办了“新华商行”，专营过载货物的运转，繁荣了边区经济。全国解放后，四和堂演变为碛口粮站。上世纪八十年代末，粮站乔迁，四和堂改建成“碛口客栈”。想来，当静静的夜晚，旅人卸去一天奔波的疲惫，在冬暖夏凉的窑洞，端一杯香茶，清心养神，听黄河波涛，声声入耳，该是别有一番感受在心头吧。
走进青砖铺就的小巷，阳光投下半明半暗的影子，野草在墙头摇曳生姿。小巷寂静无人，漫步其中，仿佛穿越了时空隧道，一下走进了历史，一切都那么悠远、厚重。
上坡，到了天聚隆。天聚隆兴建于乾隆年间，几易其主，一直开的是油店。当年，碛口古镇仅油铺就有30多家，正如民谣所说：“碛口街里尽是油，油篓堆成七层楼，白天黑夜运不尽，三天不拉满街流”。至今，天聚隆的大门上还粘着一层厚厚的黑疤，这是当年搬运工成年累月用油手摸上的，它是苍桑岁月的记录，是当年碛口繁荣昌盛的见证。
碛口古镇的街道和店铺是清代山区传统建筑。主街顺着卧虎山，从东开始，沿湫水河西去，再逆黄河北上，时曲时折。十三条小巷，就山依势，错落有序。主街按功能划分为三大区，即以码头、大型粮油货栈为主的西市街，以银行等处事性行业为主的中市街，以骆驼骡马运输店为主的东市街，密布着四百余家店铺。如今，虽繁华不再，却面貌依旧。
西市街上的广生源是晋西首富陈氏三兄弟在碛口的商号之一，以经营京广杂货为主，当地人也称“洋板货”，主要有洋市布、洋瓷盆、洋烟袋、洋火柴、洋肥皂等等。广生源的一层是面临二道街的三孔座底窑洞，当时是屏门敞开式店肆；二层主体建筑向东面临正街，靠街为屏门式铺面；三层可存货或栖身，中间大门进去是四合院，正窑加楼房，左右有厢房，其设计高雅殊异，建筑工艺精湛。那时临县县城都还没有三层楼，这算得上是碛口镇上很讲究的店肆了。
走在石板路上，脚下踩着的是厚重的时光，曾有多少富甲一方的人从这里走过，又有多少讨生活的人来到这里。
看到一家店前砌着高高的台子，都快遮了半个门面，这里原来是骆驼店，高台是为了方便给骆驼装卸货物。当年的碛口是水陆转运中心，西北的粮、油、盐、碱、皮毛、药材等土特产品由船筏载运至此，再用骡马、骆驼等畜力驮运至吴城，由吴城转运汾州、太原乃至津、京、汉口等地。回程时则将棉布、绸缎、丝、茶、烟酒、日用工业品等运到碛口进而转销大西北。因此民间有“驮不尽的碛口，填不满的吴城”、“骆驼叮当响，船家夜夜忙。商贾满客栈，碛口赛苏杭”之谚。
前行，到了十义镖局。镖局是随着碛口的商业繁荣、大量的商品贩运及银票往来应运而生的。十义镖局是由碛口西头村人王泰勇与马明贵等十位结拜兄弟开设的，这十位兄弟个个武艺高强，据说在一次押镖途中，马明贵一人独战十名悍匪，毫无惧色，直至匪徒全逃。此后，只要插上十义镖局的旗，方圆几百里是无人敢打货物主意的。镖局的窗户上有用粗铁丝织成的网，这是最原始的防盗窗。
转角，墙边，几个大大的醋缸在阳光下飘着淡淡的醋香，山西老陈醋是中国四大名醋之一，已有3000余年的历史，素有“天下第一醋”的盛誉，以色、香、醇、浓、酸五大特征著称于世。说来也怪，平时在家几乎不吃醋的我，到了山西这几天却每天都要尝点醋，可见山西陈醋名不虚传了。
街巷里，那些古老的砖瓦构筑成的房舍，飘逸着一种古韵，虽已斑驳失修，却风骨奇峻，尘土掩盖不了精美的墙瓦、雕花和这里曾经的兴旺，诉说着古镇的风月无边。
古镇依旧古色古香，脚下是石板路，两边是高圪台，房檐连着房檐，店铺挨着店铺，门对门，窗对窗，那数量丰富且保存完好的明清时期建筑，几乎囊括了漕运商贸集镇的全部类型，因而碛口又有“活着的古镇”之称。
街边，镇上的居民晒着太阳、聊着天、打着牌，在这儿生活的人们如今依然守着不紧不慢的生活方式，各自过着平静的生活，不急不燥，保持着质朴的生活形态，古镇没有了往昔的繁华喧闹，显得安静而悠闲。
街旁，一条小巷，从清末到抗战前夕，每逢旧历新年，这里便是年画的天地。跑生意的人从天津、北京、上海贩回洋画，悬挂在这宽敞又背光的墙壁上出售，有“胖娃娃”、“洋姑娘”，也有戏剧中的人物等等，有钱人家买洋画，穷苦人家看花红，因而每年腊月这里年画满巷，人潮如流，热闹非凡，故得名“画市巷”。巷中，一位老人步履蹒跚，仿佛带着旧日的时光迎面而来。
不远处，“祥记烟草”的店铺很是醒目，当年这是民国大财阀孔祥熙的产业。碛口人吸“洋旱烟”（纸烟）始于清宣统年间，祥记烟草碛口分公司创建于民国十四年（1925年），公司出售的卷烟有“单刀牌”“大婴孩”“粉锡包”等。当时碛口的烟民不少，除吸旱烟、水烟、潮烟者外，四百多家商号里的客商吸“洋旱烟”者大有人在，因而“祥记”的生意非常兴隆。中国烟民众多，时至今日，烟草的生意似乎一直都不错，烟草企业皆是利税大户，不知这是幸还是不幸。
阳光下，斑驳的石墙，晦暗的砖瓦，布满了岁月沉淀的痕迹。碛口，是属于慢行者的，走在街巷里，慢慢感受、品味着峰回路转的时光记忆，韵味悠长。
穿过狭窄的依山而建的小巷，路边有一盲人拨着三弦，和着他那粗壮洪亮而略有沙哑的嗓音弹唱着碛口的古往今来，前世今生，繁华与落寞。
向上，就到了黑龙庙。黑龙庙高踞卧虎山顶，是碛口古镇的标志性建筑，它始建于明代，后又多次增补修缮。门上楹联“物阜民熙小都会，河声岳色大文章”形象地概括了碛口当年的地貌与繁荣景象。黑龙庙大殿正祀龙王，左右分祀风伯、河伯，传说是保佑风调雨顺的神灵，也是船家供奉的保护神。
大殿对面是一戏台，戏台有三奇：一是奇异的三空舞台，视野广阔，宏伟壮观；二是罕见的左右看台，今称包厢，古代戏场，实属罕见；三是音响奇特，古无扩音设备，却声音远扬，十里之遥，清晰悦耳，就连黄河对岸陕西的村庄也能听得清楚，故有“山西唱戏陕西听”之说。
站在黑龙庙远眺，黄河由北而来，湫水从东而至，山环水抱，阴阳交会，山的气势，河的雄浑，凝成了“虎啸黄河，龙吟碛口”的壮丽图景。
俯瞰，碛口古镇全貌尽收眼底。远处，大山巍峨壮观，黄河奔流不息；近处，屋舍鳞次栉比，小径蜿蜒曲折。滚滚黄河水见证了古镇的兴衰沉浮，厚重时光与雄浑黄河在这里交错。
下山，领队带我们去吃碗托。碗托是山西传统面食小吃，因其形状而得名。是将荞麦面加水打成糊状，盛碗入笼，旺火蒸熟后晾凉，再将它用小刀划开，浇上醋、蒜、秘制油辣椒，即可食用，吃起来筋软耐嚼，香醇可口。好奇于它的制作，特意跑到厨房去拍照。
品过碗托，离开有着“九曲黄河第一镇”之美誉的碛口古镇，前往陕西，继续我们余下的行程。
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