鸣沙山，位于敦煌市南郊七公里处，据说是因“沙动有声”而得名，古时称着“沙角山”、“神沙山”。该山由流沙积聚而成，东西长约40公里，南北宽约20公里，其“沙岭晴鸣”是著名的“敦煌八景”之一。月牙泉，处于鸣沙山环抱之间，因水面酷似一弯新月而得名，有“沙漠第一泉”之称。该泉水面南北长约150米，东西宽约50米，泉水东深西浅，最深处约5米，其“月泉晓澈”也是著名的“敦煌八景”之一。
我们是在太阳偏西的时候进入鸣沙山·月牙泉景区的，千百年来，这里以“山泉共处，沙水共生”的沙漠奇观著称于世，被誉为塞外风光之一绝。
大雪过后的鸣沙山，展现给我们的并不是如同别人描述大漠那样空旷孤寂，“山形环弯，错落有致，山脊挺括，宛如刀刃，阳光下一道道沙脊呈波纹状，明暗相间，层次分明”；而是朝阳的一半已露出黄澄澄的沙粒，一波接一波地向天际铺开去，背阴的一半则依然是白雪皑皑一片。眼前似乎是处于北疆荒原，比较之下倒比呆板枯黄的色彩要显得有些生气。
我们套上专为游客准备的，形似长筒胶靴的橙色鞋套，慢慢地向沙漠深处走去。说是深处，其实就是景点体验区。眼前一座座巨大的沙山静默着，因为有了人的活动，才使它的寂寞少了些许。望着那光秃秃的园拱山巅，一座座如同馒头般的坡面，我联想到的竟是当年在生产队，面对刚刚烧过得“苞芦山”。也是这么光秃秃的，也是像这么一个个馒头包似的。不过那是黑乎乎的，而这却是一半黄来一半白。
听人们说，沙粒堆积而成的鸣沙山的神奇之处，是在白天游人登山下滑，将大量的流沙从山顶滑下来，可一夜之间，不光是游人脚印全无，就连沙粒又可凭借风力重新回到山顶，又恢复到原来的形状。我们也开始登山，但没有登上最高山顶，前面果然很少有脚印；我们也是滑着下了山，但根本就带不下多少沙粒。
转过一个山湾，不出二里地，就可以远远地望见著名的月牙泉了。站在沙丘脊上，见到鸣沙山脚下的月牙泉，四周被沙漠围拱着，就好像一个大山洼里住着几户人家，孤零零的，好不寂寞。走到近处，才见到这里是一组山水园林，当然这山是沙漠之山。月牙泉的弧背面与沙丘紧密相联，它内侧则环抱着一组错落有致的亭台楼阁，楼阁四周又有树木点缀。泉水旁边，竟然还有几株枯黄的芦苇，在寒风中摇曳，确实有几分江南园林的风味了。月牙泉的水依然被冰雪覆盖着，看不出其清澈程度，但丝毫没减轻对我对它的好奇。好奇它在四周都是沙漠的围拱下，怎么就能保持千年不干涸。真是“大千世界，无奇不有”。
走进园林，来到“月泉阁”下，这是一座全木结构的四层六面楼阁。虽然显得极有沧桑感，但还是估计不会是久远建筑。楼阁的外檐下悬挂有好几方匾额，其中“月泉阁”匾额为赵朴初大师所题，倒也很珍贵。其它如“山泉辉映”“鸣沙山鸣不虚传”“鸣沙月泉”则不大清楚是谁人所题，捉摸是新做的匾额。只有“第一泉”是一方老匾，其题名竟是“书集颜鲁公帖”，这还是第一次所见，也许是孤陋寡闻了。
由于在洼地，太阳早早没入山背，光线也就渐渐暗淡下来。当走出月牙泉，右边山坳中一队骆驼响着驼铃从容走来，我们跟随着驼队，不紧不慢地向景区出口走去。天已经渐渐昏暗下来，晚风渐渐吹拂起来，回首望去，已经看不清鸣沙山的色彩，有的只是静穆、苍茫，只有在此时，处在沙漠之中的孤寂、荒凉之感才渐渐浮上心来。
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