人生很多看似简单问题其实挺难给出专业回答，例如，人为什么会死；例如，女人为什么会生气。后台有人问我，“我戴多大的表合适？”没头没尾的问题，把我彻底问懵逼。
就是这么个问题促使我们大制作搞出这篇“论文”。表戴在手腕上，太大、不光显得太突兀，也因为太大而超出手腕宽度的比例，而感觉不服帖也不舒服；太小呢，虽然不太可能会不舒服，但也确实不很美观，显得小气。
正装表来说，表款直径和手腕宽度比例，大概0.66比1左右，注意，这其实是一个非常接近黄金分割的比例，以我的手腕横向宽度57mm而言，一般38mm正装表刚好；
运动和正装不同，正装要完美贴合手腕恰到好处塞进衬衫袖口，这才具备绅士的精致之美；但运动表显然不适合，要更加宽大和阳刚一点，大致比例是0.75比1左右，也就是说，手腕横向宽度57mm而言，43mm的运动表其实刚刚好，再大也有点失调。
休闲表，取中间值即可。
我们给出一个比例只是一个大概参考值，根据设计不同，即便同一尺寸，舒服不舒服、美观不美观还很多细节。像买衣服，剪裁不同，西装我能穿46，有些46还太松。身高178cm的我最近买条驴牌运动裤居然XS最合身，瞬间有了种“我怎么这么小”的莫名自卑感……
我的手宽57mm，我们找了另外一双宽度66mm的拳击手作为对比，尺寸的视觉观感，可谓一目了然。
男装表36mm今天看已经相当之小，简直令人发指。我们拿了百达翡丽5119测验，这表直径就是36，但你们看看，我戴显得很小吗？并没有，反而很精致。
表叔
拳王
★百达翡丽Ref.5119G
表径36mm，厚度7.43mm/白金表壳/白色表盘/时分秒显示/215 PS手动机芯/皮表带
因为，真正决定视觉上表壳大小的，是视觉上表盘的直径。此表表圈极窄又非常细碎，反光很低，白色表盘，白色显得大，所以从正面视觉上看，哪怕戴在我手腕上完全不显小。
当然，戴在拳击手上，还是显得过分纤薄，5119的厚度只有7.43，确实有些太复古了他戴。
37mm有两款，百达翡丽和万国。大家对比一下两组上手图就发现，明明都37mm，万国厚度还占优，为啥看似百达翡丽戴着就这么显大？好像和我的手腕更匹配？而万国显然应该戴在细一些的手腕？
同样是白色表盘，百达翡丽的采用平表圈、宽大而锋利的太妃指针设计，整体更加硬朗逼人。所以在视觉上，所谓大小，往往未必是真实面积，而是“可见面积”，是力量感。
表叔
拳王
★百达翡丽Ref.5196J
表径37mm，厚度7.68mm/黄金表壳/乳白色表盘/时分秒显示/215 PS手动机芯/皮表带
★万国柏涛菲诺37
表径37mm，厚度9mm/不锈钢表壳/银色表盘/时分秒显示，日期/自动机芯/皮表带
宝珀的Villeret经典系列超薄表表径38mm、厚度9.15mm，这个系列以纤细优雅盛名，刻度指针都纤细，所以可以看到其实在视觉上和37mm的百达翡丽5196没啥差别。
当然，由于5196是黄金表壳，视觉上比白色金属更加突出，也是原因之一。
表叔
拳王
★宝珀Villeret经典系列超薄表
表径38mm，厚度9.15mm/不锈钢表壳/白色表盘/时分秒显示，日期/自动机芯/皮表带
39mm的有三组表款，第一组是卡地亚Santos De Cartier系列，表径39.8mm、厚度9.08mm，已经逼近40的直径，算在39里实在有点牵强。一个非常简单的数学常识，同等直径，方形比圆形面积大，但有趣的是，我们在实际佩戴过程中发现，金属链带的表因为表带和表壳同色，往往会削弱表本身，也即表这个本体的视觉突出被削弱，所以，这表戴手腕上，真不大，我戴堪称是刚刚好滴呀。
再看万宝龙，虽然是圆形表，虽然也是纤细的指针，但在手腕上的那种“立起来”的感觉，视觉凸显上完全不输卡地亚。
雅克德罗的表盘最为精致和复杂，珐琅绘画放大了表盘的空间，明明也是直径39mm，但它看起来是不是比万宝龙要磅礴一丢丢？
表叔
拳王
★卡地亚Santos De Cartier系列
表径39.8mm，厚度9.08mm/不锈钢方形表壳/银色表盘/时分秒显示，日期/1847 MC自动机芯/不锈钢表链
★万宝龙明星系列
表径39mm，厚度9.35mm/红金表壳/银色表盘/时分秒显示，日期/自动机芯/皮表带
★雅克德罗艺术工坊PETITE HEURE MINUTE DOG
表径39mm，厚度12.6mm/红金表壳/象牙色大明火珐琅表盘，微绘狗装饰/时分显示/2653.P自动机芯/皮表带
40mm的正装表还有三组图，也是非常妙的对比，三者直径是完全一致的，厚度之差，也是微乎其微的，但是，这三只表里，纯凭视觉来看，哪只最大？铁定是朗格。
卡地亚的钥匙，因为表圈最宽，而且因为是金属链带，所以它显得较为温柔。
宝珀的表壳明明比朗格还要厚一点，但它却显得比朗格纤薄和柔小，是因为它的表壳是一个梯形，从表圈到表壳后盖是一个收紧的收腰的设计，所以显得薄而小。
朗格的表壳直来直去，非常硬，实际上表壳直径还小了0.1mm是39.9，但它是这三位里最壮实、最彪悍的一位。当然，因为铂金表壳本身的重量，也给人以它更大的错觉。
表叔
拳王
★卡地亚Clé De Cartier系列
表径39mm，厚度9.35mm/红金表壳/银色表盘/时分秒显示，日期/自动机芯/皮表带
★宝珀Villeret经典系列30秒逆跳表
表径40mm，厚度10.83mm/红金表壳/白色表盘/时分秒显示，30秒逆跳，日期/7663Q自动机芯/皮表带
★朗格Richard Lange系列跳秒表
表径39.9mm，厚度10.6mm/铂金表壳/白色表盘/时分秒显示，跳秒，规范指针/L094.1手动机芯/皮表带/限量100枚
微博上一个妹纸说要给老爹买表，我老兴奋地积极回应。问我三只表，爱彼橡树，江诗丹顿纵横四海，百达翡丽5980，前两者型号不记得不去管它。我跟妹纸讲5980是很牛逼的表，但给老爹戴不大吗？这表贼大贼厚贼凶猛。她说不会啊，这仨都是42mm的。
我立即端坐，静息运行了一趟大小周天，才没有一口血喷将出来。妹纸居然敢顶嘴！？
我说妹纸啊我负责任地告诉你5980不是42。她不理会。其实很多品牌数据都会写内径，往往实际尺寸或曰实际视觉效果远超过数据本身，以这个爱彼橡树潜水表而言，因为我们还有42的伯爵做比对，它怎么会只有42？！！同事拿着德国卡尺量了一下，真的42。
表叔
拳王
★爱彼皇家橡树离岸型系列潜水表
表径42mm，厚度14.1mm/不锈钢表壳/军绿色表盘/时分秒显示，日期/自动机芯/橡胶表带/防水300米
八角形的表圈对角线是42没错，但橡树这款潜水表肌肉勃勃的表壳造型使得数据显得很失真，因为“表耳”非常宽大而厚，表壳整体更达到了14.1mm的厚度，这表戴起来绝对就是44mm的效果。
表面面积越大显得表越大，与此同时，如果厚度跟上来，戴在手腕上就更显得大。
伯爵的这两只，虽然直径完全一致，但计时表多了计时表把，以及厚度也厚了那么一点点，虽然视觉不明显，但佩戴感受还是相当不同。不过因为计时表偏运动风格，我戴也没啥问题。
表叔
拳王
★伯爵POLO S计时表
表径42mm，厚度11.2mm/不锈钢表壳/蓝色表盘/时分秒显示，日期，计时/1160P自动机芯/皮表带
表叔
拳王
★伯爵POLO S自动表
表径42mm，厚度9.4mm/不锈钢表壳/蓝色表盘/时分秒显示，日期/1110P自动机芯/皮表带
很多人不明白为啥我说我这种手腕哪怕是运动表43也就到位了，实际上因为如果表壳过大，表体过大，表就很难贴合手腕，就不像是在戴一只表，而是像戴一只水表……
我戴RM032那天拳击手没来，大家看看我戴上是什么效果，感受一下“水表”的威猛。问题当然不在表，是我的手腕不足以支撑这类凶器。这是……“一手无法掌握的感觉。”
★RICHARD MILLE RM 032潜水表
表径50.0mm，厚度17.8mm/钛金属表壳/时分秒显示，大日历，计时/自动机芯/橡胶表带/防水300米
同样是42mm，欧米茄的这个海马就显得尺寸相当适中，我戴就极度完美。虽然爱彼的表圈也宽，但爱彼的表壳面积大、而且表圈是白色，更扎眼。欧米茄的宽表圈、又是深色的，就显得很苗条。
表叔
拳王
★欧米茄海马系列300米潜水表
表径42mm，厚度13.75mm/不锈钢及黄金表壳/蓝色表盘/时分秒显示，日期/8800自动机芯/橡胶表链/防水300米
又宽又深色的表圈，加之深色的表盘，所以整体而言，它是42mm的家族里最小的。虽然佩戴的舒适感与绝对数值挂钩，但是视觉的大小却靠设计本身来调节。所以，佩戴一枚合适的手表，不光要靠数据上的舒服支撑，也要视觉上的美观支撑。
同等的道理，宝珀五十噚系列表径45mm、厚度15.5mm，数据上堪称庞然大物，戴在我的手腕上其实不妥帖的感觉已很明显，因为太大完全不贴合，但是，但是，从视觉上，是不是……也没有显得很大啊，这就是表圈表盘的颜色和表圈的宽度造成的视觉落差。
表叔
拳王
★宝珀五十噚系列潜水表
表径45mm，厚度15.5mm/红金表壳/黑色表盘/时分秒显示，日期/1315自动机芯/防水300米
这次还送来一只也号称42mm正装表，江诗丹顿和韵系列陀飞轮计时，靠垫表壳直径就是42，但绝窄的表圈、靠垫形表壳的巨大面积、白色表盘更显大，这是42mm的佩戴感受？勒死我也不信。这种顶级豪表必须顶级豪腕才能驾驭，我甘拜下风，灰溜溜摘下。
表叔
拳王
★江诗丹顿和韵系列陀飞轮计时
表径51.97mm × 42.00mm，厚度12.81mm/红金枕形表壳/银色表盘/时分显示，计时，陀飞轮/3200手动机芯/皮表带
很多人戴表喜欢有存在感，要大尺寸才过瘾，但很多偏正装风格的表，大了就会很傻，举个穿衣服的比喻，运动服，大一点儿好像也没啥，貌似也挺时髦；
但是你要穿西装，一个明明是穿46西装的人非要套一件50的，脑补一下那种松松垮垮的感觉，非常没有精神，非常乡镇企业领导范儿，土鳖掉渣了。
表叔
拳王
★雅克德罗大秒针表
表径43mm，厚度11.63mm/不锈钢表壳/缎光炭黑色太阳纹表盘/时分秒显示，日期/2660Q2.P自动机芯/皮表带
雅克德罗这么好看的表，戴在我手腕上，就显得少了那种精致的美感。所以正装表，更要求比例趋于严谨。
其实不光是正装表，运动风格的表，太大了也很怪异。46mm的大飞年历表，戴在拳击手的手腕上就显得那么举重若轻，那么浑然天成，而戴在我这个细小手腕上，就好像一小孩儿穿了他爸爸的鞋……非常的风格不匹配。
但有人就喜欢这么戴表，就喜欢戴超大的，感觉很时髦和有风格，我尊重他人的想法，但我并不认同这种比例失调有所谓“美感”。
表叔
拳王
★万国大型飞行员年历表“小王子”特别版
表径46mm，厚度15.5mm/白金表壳/蓝色表盘/时分秒显示，年历，动力储存显示/52850自动机芯/皮表带
虽然沛纳海Luminor Submersible 1950直径有47mm，但再度印证“表圈表盘理论”的正确性，你瞧，视觉上，它肯定并不比46的大飞看着更大吧？
表叔
拳王
★沛纳海Luminor Submersible 1950钛金属潜水表
表径47mm，厚度16.1mm/钛金属表壳/黑色表盘/时分秒显示，日期/P.9010自动机芯/橡胶表带/防水300米
无论是矩形还是酒桶型都是较难戴出感觉的表，但以尺寸来说就不能看所谓直径——不能看表壳的宽度——而是看长度，表耳到表耳的宽度。具体比例因表壳比例不同而不同，但最原则性的一点是表壳最长的地方不能超过手腕宽度。也即上下两侧的表耳，不能超出手腕宽度，而是、应该短（不及）一点。
表叔
拳王
★积家Reverso翻转表大型款
表径47.0mm × 28.3mm，厚度10.3mm/不锈钢矩形表壳/银色表盘/时分显示，24小时显示/969自动机芯/皮表带
因为，矩形表壳最容易出现的“痛点”就是，戴在手腕上，表壳像一个棺材板一样直挺挺地扣在手腕，那种被“压住”的感觉真特么弱爆了。
表叔
拳王
★江诗丹顿马耳他系列镂雕陀飞轮
表径48.24mm × 38.00mm，厚度12.73mm/红金酒桶形表壳/镂空表盘/时分显示，日期，陀飞轮/2790 SQ手动机芯/皮表带
罗杰杜彼的Excalibur Spider Pirelli橙色款表径45.0mm、厚度14.5mm，以数据而言，相当庞大，按说不是我的尺码；RICHARD MILLE 的35-01表径49.94mm × 42.00mm、厚度14.05mm，更不瘦弱。
表叔
拳王
★RICHARD MILLE RM 35-01
表径49.94mm × 42.00mm，厚度14.05mm/TPT®碳纤维酒桶形表壳/镂空表盘/时分秒显示/RMUL3手动机芯
但我的感觉是这类“黑乎乎”的又有镂空感觉的运动风格的表大一点没事，你真心是不感觉它很大，它的尺寸它的体积被镂空的透、被黑色材质全部吸走了。虽然戴起来确实不小但非常酷。何况尺寸虽然大但表很轻，你又不“感觉”它大。
这次集中对比，一次来了几十只新表，我对罗杰杜彼这一款印象很深，怪不得老李要搞一只。我都穷成这逼样了，居然还有点小悸动。
表叔
拳王
★罗杰杜彼Excalibur Spider Pirelli橙色款
表径45.0mm，厚度14.5mm/黑色DLC涂层钛合金表壳/镂空表盘/时分显示/RD820SQ自动机芯/橡胶表带/限量88枚
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