酒乡寻踪
到达博若莱已是深夜，着陆于空旷安静的里昂机场，司机Bruno很容易找到我们，汽车在空旷的小路上颠簸前行，翻过几座山丘，终于来到弗勒里（Fleurie）产区，旅店隐秘于葡萄园中，原来，旅店主人就经营着一家独立酒庄。
好客的旅店主人一直在等待我们的到来，并准备了丰盛的晚餐，当然，少不了自己酿造的博若莱酒，这便是此行喝到的第一瓶优质村庄酒，这里的酒正是整个产区的缩影：奔放而细腻的果香沁人心脾，清澈的酒色也十分讨喜，淡雅又顺口，一顿美妙的乡间美餐，顿时让一路的疲劳消尽，带着迷人的酒香入眠。
第二日，时差的原因使我们很早便爬起来，在旅店附近闲逛。11月的博若莱，清晨弥漫着白雾，仿佛仙境一般，这就是我对博若莱的第一印象。接下来，我们驱车来到Chateau de Villa Ponciago，酒庄负责人Joseph亲切地接待我们。Chateau de Villa Ponciago由勃艮第酒商运营。2008年，勃艮第产区Domaine Bouchard Père et Fils酒庄拥有者Henriot家族将其买下，开始酿造具有勃艮第风格的葡萄酒。随着博若莱的关注与日俱增，勃艮第酒庄纷纷开始经营博若莱产区。大酒商Louis Jadot也是博若莱地区主要的投资者，可见他们对这里的重视。
随后Joseph带我们爬上山丘，虽然雾气令我们无法看清地区全貌，却觉得带有神秘感更加美妙。我们十分好奇这样的天气是否正常，Joseph解释道：“这是当地常见的景象，因为博若莱8、9月份天气十分干燥，当进入10月后突然降温便形成了久久不散的薄雾，一直持续要现在。”在这里，不得不赞叹博若莱与佳美（Gamay）的契合如此美妙。比如西拉（Syrah）要在10月份采摘，雷司令（Riesling）适合生长在冷凉气候，都不能在博若莱得到良好表现，这里的沙质黏土覆盖在花岗岩上，却让在其他平淡无奇的佳美得以酿出清新活泼、果味十足的独特佳酿。
从山丘下来，我们随即钻入酒窖，开始体验美酒佳酿。Joseph介绍，博若莱葡萄酒大多采用半二氧化碳浸泡法酿造，凸显出强果香、低单宁的特点。他们则回归到传统勃艮第的酿造方法，使用橡木桶来培养熟成，以期酿造出更值得陈年的酒款。随后我们品尝了2010年和2009年的酒品，其中一款2009年份的典藏级佳酿表现出了丰富迷人的花香与香草风味，还有继续陈年的潜力。难怪Joseph会打趣说：“优质的优质村庄酒可以和勃艮第酒媲美，唯一的区别就是便宜很多。”
离开弗勒里前，我们顺道参观了弗勒里山顶的圣母像，在这里，我想起了旅店老板的话：“弗勒里是众多博若莱酒庄酒中最具女性气质的一款，可能是因为山顶的圣母像一直用慈悲的目光赐福这方水土和葡萄园。”
在莫尔贡（Morgon），采用博若莱方式酿酒的Domaine Laurent Gauthier同样令我印象深刻。进入葡萄园时，我们发现葡萄酒树间种满了整齐茂盛的草，酿酒师Laurent解释说，种草是为了和葡萄树争夺养分，从而达到限制产量的目的，这样的做法我们还是第一次看到。随后，他强烈要求我们去莫尔贡的皮丘（C?te de Py）看一看，站在丘顶，没有了清晨的雾气，四面的葡萄园一览无余，莫尔贡以皮丘为中心向四周绵延开来，皮丘的所在页岩上坡含有丰富的锰，因而酿出的酒比其他葡萄园来得更饱满。之后我们品尝到Chatenay C?te de Py Vieilles Vignes Morgon 2010，酒里面就反映了葡萄园强劲矿物质特色，几乎跟风车磨坊（Moulin-a-Vent）一样雄浑坚实。
什么时候可以品尝到博若莱之王风车磨坊？在Chateau de Cercy，我们终于得遂心愿。来博若莱之前，我就做好了预习，风车磨坊的酒是10个优质村庄中最有集中度的，也是被外界认为陈年后与勃艮第红酒难分伯仲的酒品。庄主不善言谈，却为我们开了剩余不多的Chateau de Cercy Moulin-a-Vent 2009，紫罗兰花香与香草的香气混合的非常和谐，夹带覆盆子、无花果以及樱桃的香气，口感也颇具层次。
任何一款博若莱酒的品质，不论是不是来自单一葡萄园，都与酒庄的酿酒技术和投入程度息息相关。在博若莱，在没有什么能比淳朴的酒农更让人感动的，这里有100年以上树龄的葡萄树，虽然产量在下降，酒庄主人却不愿意更换，宁愿花更多心思照顾这些脆弱的生命，他们觉得这是种给后代的。勤劳的酒农甚至觉得法国人过得太安逸，如果可以每天多做一点工作，便可以缩短采收的时间，那样的话酒的品质会更加容易把握。
我们此行正值博若莱新酒节期间，所以，当然不能错过这一年一度的盛会。每年11月第三个星期四，全球同时上市的博若莱新酒已经成为世界热潮。而在博若莱，庆典活动从星期三的晚上便拉开帷幕。当晚，成千上万的人来到博若莱的博热（Beaujeu）老城参加2011年份博若莱新酒派对，来自世界各地的葡萄酒狂热者聚集在一起，等候着在午夜凿开第一批酒桶，品尝到今年的新酒。
盛大的晚会结束后，我们依次走出会场，携着由葡萄枝绑成的火把，加入到游行的队伍中。顺着博热老城的街道，一直走到狂欢的中心，当午夜12点整的钟声敲响，一位来自中国的博若莱葡萄酒骑士代表用锤子凿开了第一桶酒，这一锤象征着2011年博若莱产新酒的到来，也记录下了新酒节走过的60年。此时，广场上镶嵌于墙壁的酒桶倾下美酒，四面八方的酒农纷纷带着自家新酒送到大家的面前，畅饮着2011年的新酒，我们是最早品尝到新酒的幸运者。
如果说狂欢晚会是对当地风情的感受，那么第二天的博若莱新酒派对则给了我们与整个博若莱产区葡萄酒亲密接触的最佳机会，在博热新城的米其林二星餐厅Rue le Bec，边享用着地道美味，边用充足的时间品尝酒庄带来的数百款美酒，新酒之外，当然，少不了优质村庄酒。
临行前，我们在门口见到几位博若莱葡萄酒骑士，他们是经过授勋的博若莱酒推行者，穿戴着标志性的绿围裙、黑色西服和礼帽，脖子上挂着浅底酒杯，经过他们的介绍，我得知这是当地特有的乘酒器皿，人们用它可以更清楚的观察酒的颜色。
品尝这么多美酒，自然不能忘记了当地美食。猪肉肠是博若莱的特色美食，其中以玫瑰腊肠rosette最受欢迎，因其肥瘦比例均匀，切面红白相间有如玫瑰图形而得名，主要的吃法是切成片状，配法棍切片或者一杯博若莱红酒都非常合适。另外这里还有一种较粗的猪肉香肠，当地人大多将其包在面饼团中烘烤，然后切成片状上桌享用，冷热皆宜，是当地熟食店不可或缺的食品。在当地的传统小酒馆（Bouchon）到处可以看到博若莱美酒，特别是新酒节后，小酒馆更是挂出新酒的酒单牌子来吸引食客前来尝鲜，酒商也会为其制作特别的小瓶罐，让前来的食客更加惬意地享受美食与美酒的精彩碰撞。
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