万头攒动火树银花之处不必找我。如欲相见，我在各种悲喜交集处，能做的只是长途跋涉的归真返璞。——木心《我纷纷的情欲》
9月2日 晴
在酒店叫了Uber，装了驮包，在清晨的德里开往T1航站楼。窄小的铃木计程车承载着一些期许，显得不再孤影形单。
办理值机、托运、安检，所有的流程按部就班，摆渡车坐满乘客后开向停机坪的客机，机坪上的灯光格外刺眼。飞机滑行、起飞时天光未亮，半空中可以看到德里的万家灯火。飞机穿过云层，初升的太阳光从舷窗直射进机舱，毫无遮拦，远处有山峰刺透云层，隐于人世。
Photo by Yeung S
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一个多小时后，飞机盘旋、降落在一个军民两用的小机场。这便是 列城 ，印控克什米尔拉达克的首府，一个六年执念之地，而我就真实的存在于这个空间。取了行李，填写了信息表，跟着领队走出机场。出口处等待我们的是一个皮肤黝黑的年轻当地人和一辆小巴。那个人叫丹增，是我们这次旅行当地的协作，他笑起来会露出两颗虎牙，真诚和令人平静。
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车子穿过一个佛塔和人像雕塑的环岛开向 列城 市区，这个城不大，沿途店铺、院落林立，城市边缘被山脉环抱。车子拐进一个小巷，这里是我们落脚的酒店，距离 列城 的主街步行不到5分钟。
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酒店有一个藏式的院落，种植着草坪，摆放着桌椅，周边被雏菊和格桑花分割了区域，干净、舒适。收拾完行李，吃完早餐后，坐在院子里吸烟喝瓶装水，看一部关于地球故事的电子书，这里的时光被渲染的荣辱不惊。
拉达克位于现 印度 查谟 克什米尔邦东南，英文名称Ladakh有高垭口之意。地理上从北部的 昆仑山 脉延伸到南部的喜马拉雅山脉。约公元930年吉德尼玛衮死后，分封属地给了三个儿子。将拉达克分封给长子 、 西藏 的 普兰 和古格分别封给次子、赞斯卡封给三子。
一条喧闹的步行街，是 列城 的中心，商铺错综，游客络绎，这是个多民族多信仰融合的地区，佛教、伊斯兰教和基督教共存，包容着所有的可能。当地的妇女们在街道上摆摊售卖各式蔬菜和水果，她们从不叫卖，只是做着自己的事情，安静的等待顾客的问询。
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拉达克的民俗节日，在举办着各式的表演。从主街拐弯的一个小门进去，一个宽阔的广场上有寺院、大转经筒和供民众坐着的台阶，当地人和游客已经坐满，等待佛教演出的开始。阳光炙热，将所有暴露在蓝天下的物体打出黑色的影子，现实和虚无被融于一束，无爱无恨、无愿无念、无天无地、无是无非，在这一刻这个院落中的生灵与光同尘。
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藏式的表演，用锣鼓和长号在讲述着佛教故事，讲述着印控克什米尔与 西藏 的源渊。这里像是 西藏 ，但却有别于 西藏 ，这里是藏传佛教的平行世界，这里的人们信仰自由恪守教义。在形式的外表下，是坚信和敬畏，是世间无知和无助的生灵的一息归宿。
另一个院落里，正在举行射箭比赛 和美 食的品尝。游牧民族的特性在这里一一展现，在一个简易搭建的棚子里身着传统服装的男子和女子在一起比拼，竞争公平。一碗水酒，一把杏仁是他们的豪放和热情，不加掩饰。
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列城 王宫下，这个被 日光 眷顾的马球场正在进行着一场比赛，马过之处扬起尘土。这是展示游牧血统的另外一种表现形式。当现代人已经无需用祖辈的生活方式生存，那些曾经值得炫耀应有的技能变成一种竞技被保留了下来，这就是传承，世世代代。
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列城 紧邻 中国 西部的 新疆 ，有着和 新疆 类似的植被，杨树挺拔纤细，但建筑多数呈现了藏式的风格，让人不时产生着错觉。夕阳透过树叶，将最后的余晖播撒给这片宽广的河谷。站在山坡上，俯瞰 列城 ，被一片金黄笼罩着。
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太阳落山后，气温骤降。我在酒店的院落里披上冲锋衣独自坐着。他，在我的对面坐下。
他 说：你终于如愿，这里就是你的执念之地，是否与你想象中一样。
我 说：一样，也不太一样。这里的氛围让我很舒服，给我一种包容 和平 静之感。这里距离去年K2的起点斯卡都的直线距离只有200km左右，但直线距离并不等于实际可以到达的距离，就像人与人之间的距离一样。相比起斯卡都而言拉达克更加的多元，没有隔阂感。有的时候很多感觉是与生俱来的，当你第一次来到一个地方或者见到一个人的时候，你会在冥冥之中察觉到你们会不会有接下来的故事和纠葛。
他 说：这可能就是前世给今生留下的线索。
9月3日 晴
吃过早餐，两辆吉普车停在酒店门口。上车前把Lily托我带给丹增的书籍和相框交给了他。车子一路向东沿着公路驶去。一路上各式的商铺和军营交错闪过，拉达克的拉有垭口之意，从古至今便是易守难攻的军事要塞，在 列城 开放旅游业之前，军队是这里经济发展的一个重要支柱。吉普开过村镇，停在一处山坡的石头上雕刻着古老的佛像旁，这里记载了旧时佛教外传的证据。
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沿着Manali公路继续向东，Shey寺出现在一片湿地对面，沿着山路上行，可以看到寺院和佛塔，绕过巨大的转经筒继续上行到达主殿，主殿供奉着释迦摩尼佛，四周的墙壁上有白度母和莲花生的壁画，壁画上的斑驳是时间留下的指纹。在山顶是残破的古堡，有经幡迎风飘扬着，可以眺望 印度 河流经滋养着这里的生灵。
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车子继续向东，Thikse寺。这里供奉着造型精美的强巴佛，这尊佛建造于1980年，是拉达克最著名的佛像之一，曾在2011年的纪录片Samsara中出现过。顶礼后，坐在佛堂的窗户旁仰头注视着佛像，感受到强巴眉目间散发着宽容与慈悲。
他 在我身边坐下：强巴佛是未来佛，释迦摩尼佛的继任者，在娑婆世界降生，于兜率净土修行。也许你今天的发愿会在未来的某个时间点达成。
我 看了他一眼：世界上的一些宗教经文、神话和上古的传说都有着不谋而合的情节， 比如 中国 的女娲造人是用泥土捏造而成。圣经中上帝造人是找了一块泥土，吹了一口气造出了亚当。苏美尔神话中造人则是使用神的血液和泥土。这难道只是巧合还是不同种族的人类在用自己的方式和语言在讲述着同一件事？我上学的时候就对进化论将信将疑，后来看到一种对于人类是外星文明遗留在地球上的挖金人一说比较信服。我一直觉得各种宗教的神，是不同种族的人类对于上古外星祖先的图腾、无助时的祈祷或者是贪婪欲望的释放。
他 ：就算事实的真是如此，美好的愿望总会使人对于生活抱有希望，这样不好吗？
我 ：好，这是件美好的事，但对于我来讲，宁愿看到真实的残酷，也不想沉溺于美丽的虚假。
他 ：量子力学中的理论说过，同一件事或者会有另外一种结果呢....
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在护法殿里供奉着九头的大威德金刚，头部被蒙住是因为法力太强，只有在特殊的日子里才能视人。这是人类对于宗教的敬畏之心。护法殿外，有喇嘛安静的坐在椅子上隔着窗户的玻璃凝视着河谷，窗外阳光充足，植被、房屋、河流尽收眼底。
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中午在一处用竹排搭建的简洁的花园吃饭。花园中种着碧冬茄和雏菊，用水泥垒砌的花坛巧妙的分割着花园的区域，泥土里插着熏香，服务人员点完菜后，厨师在一旁的亭子里现场烤制馕和鸡肉。一道芝士土豆泥搭配的煎鱼，足以令这个中午充满了惊喜和美好。
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车子驶向山谷，开过山门继续向山中又开了很远，山谷中隐藏着一座寺院，Hemis，这是拉达克最著名的寺院之一，这座寺院全部建筑完成时间是18世纪，相传这里藏有耶稣基督到访过拉达克的记录。宽阔的院子里，主殿、护法殿、经堂并排而建，供奉着巨大的释迦摩尼的铜像。寺院东侧的顶部供奉着愤怒莲花生大师。
Hemis博物馆展出着不同时期的佛像和唐卡，博物馆的大门正对的广场，有喇嘛不时的走过，阳光正浓，光影清晰。香客们零零散散的出入，这个寺院就这样波澜不惊的隐匿于山谷之中。
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