生命从来不曾离开过孤独而独立存在。无论是我们出生、我们成长、我们相爱还是我们 成功 失败，直到最后的最后，孤独犹如影子一样存在于生命一隅。-- 加西亚·马尔克斯 《百年孤独》
9月8日 晴
去往Phugtal寺的路上，河流旁边的山坡之上矗立着一座小寺院。寺院里的僧人不多，有古老的壁画，在佛堂间，挂着唐卡，有僧人定时来这里点灯。寺院宁静，阳光直射进殿前的小院，丹增在与僧人攀谈着。
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车子沿着河谷逆流而上，路面越来越窄，错车时只能一辆车先倒车到稍微宽一点的地方，两辆车再勉强的擦身而过。在一处叫茶村的村子吃午餐后，去往Phugtal寺的路就只能靠徒步才能到达。翻过一个山坡，可以看到对面山下黄色的稻田和几户人家的村落，村子旁边的河流变成了通透的蓝色，这是只有这个季节，这条河才会有的色彩。山路狭窄，偶尔有从对面过来的旅人或者僧人，礼貌的微笑点头，彼此问候，侧身而过。沿着山路步行5km的前方就是Phugtal寺。
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穿过了飘着经幡的吊桥，先去到Phugtal寺对岸的村子，这里大概有几十户人家，正值秋收，稻田里种的庄稼已经成熟，当地的农户正在收割这一年的成果。稻田边有佛塔，河的对面就是建在峭壁上的Phugtal寺。
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再次穿回吊桥，向着Phugtal寺的方向继续前行。正在修建的牌楼旁边，是一处简单的Guest House，这就是今晚的住所。在Guest House门口有一间很小的隔断，里面可以买到糖果和零食，寺院中的小喇嘛会在这里买一些东西，然后在Guest House门口的小操场玩耍。这里的小喇嘛很多，从小被送来学习、修行，长大后会送去其他的寺院。
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我把数码相机挂在了其中的一个小僧人的脖子上，几个孩子拿着相机相互的拍照，他们的开心来的简单而纯粹。
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他们沉浸于彼此互拍，我在院子中拍着他们的欢乐，他在我背后看着我。我转过头对他说，今天可能将成为他们童年的记忆之一，他们会成为我旅行的记忆中的一个片段，我拍他们的样子会成为你的记忆里的一颗沙砾，最终每个人的记忆最终都会消失，什么都留不下。
他 ：但他们和你都在此时，得到了快乐。
我 ：是的，在当下或者曾经拥有过。
小喇嘛将相机还给了我，我翻看他们彼此间拍的照片，自然而随意。
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太 阳西 沉，最后一缕阳光从窗口照进Guest House的房间墙壁上，光线微弱，失去了白日的生机。一个人坐在床铺上，望向右侧窗外，2013年在Instagram看到的照片就是这里：一条蓝绿色如同绸缎般的河流缠绕在两座荒芜的黄色山谷之间，河谷中隐藏着寺院和一群穿着绛红色僧袍的僧人....这里是我的执念之地，当下的我存在于自己的执念中。
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9月9日 晴
清晨，起床。房间的窗口直对着Phugtal寺，太阳还未升起前窗外的一切都未苏醒。
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吃过早饭后，我们去往不远处的Phugtal寺。此时，阳光已经普照大地，在阳光的映衬下，对面村庄的炊烟、河谷中蓝色的河水、路边的白塔、山上的寺院和俊俏的山脊，融为一体。
绕过白塔，进入寺门。走上台阶，攀爬这座依山而建的寺院。在寺院的平台，一群香客正举办完仪式，与僧人一起吃着早餐，合着影。经堂中，年老的喇嘛正在为一班年幼的喇嘛在讲经。我悄悄的走进经堂，与小喇嘛并坐一排，看着这些年幼、好动、不谙世事的小喇嘛。其中有一个小喇嘛就是昨天下午在Guest House拿着相机拍照其中的一个，他看到我，对我顽皮的笑着。
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经课结束，小喇嘛们蜂拥着冲出门口，从寺院的 通道 上正在阳光下的老喇嘛前面跑过，冲向厨房喝水吃东西，他们身上拥有的快乐，简单且质朴。
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香客离去，寺院恢复了宁静。山下蓝色的河水依旧湍急的流着，这里安静的像是没有人来过，也不曾发生过什么。从甬道的台阶下行，向着寺院大门的方向走去，一扇挂着门帘的屋里坐着两个小僧人，掀开门帘向我笑着。
我与他并排向着山下的Guest House走着。
我 ：任何宗教形式都会与当今的统治阶层有着密不可分的关系，从古至今。我们总是感觉现在的藏传佛教有一些变味，其实宗教摆放在哪里始终未曾变过，只是程度的轻重在每个朝代有他所需要担当的使命。
他 ：是的，无论何种宗教或者原始的图腾信仰，我们可以将其一分为二的看待，宗教里哲学的部分是其的筋骨，艺术、歌舞、仪式是其外衣。宗教借助统治者的外力将其发扬，统治者利用宗教巩固统治。如同花朵需要借助昆虫来繁殖、昆虫也需要汲取花朵中的营养成分做为自身存活的能量来源，他们是相互依靠的关系、生命链条与食物链就这么完美的存在于这个世界中。对于人类而言，可以依自身的需要来汲取宗教中的养分， 比如 我希望学习到宗教中哲学的部分，喜欢宗教中的一些展现形式，但对于一些太过仪式性的东西可以理解，但不会参与。
我 ：是的，在世俗的社会中，每个人都需要面对很多压力，工作、家庭、人际关系以及人与生俱来的孤独。我们希望借助一些文字、图片来找寻求一种宁静，于是很多在宗教集中的地区就出现了专业的宗教模特，专门来协助一些摄影者拍摄可以满足市场的类似空灵的宗教照片。这些摄影者将这些图片发布到各类媒介，很多人看到这些图片会产生一些错觉，认为这些就是纯净的，这些就是真的，但归根结底这些虚假其实只是商业运作中的一环，而非真实。这些错觉是市场的误导以及自己给予自己的谎言。
他 ：或许很多人的所求只是为了满足自我的妄念，如果妄念遇到商业是不是也算是世界上精妙的相辅相成了。
我听后笑着点头：如果是这种情况，真的可以被说成天作地设了。
他：释迦摩尼圆寂后的这段岁月在佛教中被称为末法时代，妖魔盛行，我们常常抱怨现在的人恶的没有底线，可却没有想明白，世界上没有十恶不赦的人，只有会逼人变恶的制度。恶的制度会让人把自身人性中最丑陋的一面释放出来。
我 ：对的，所以我不相信人性只相信人。
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从Phugtal寺徒步返回茶村已经是中午，在茶村丹增的亲戚家吃了野菜馅的momo，野菜的口感略像荠菜，馅料混合了一点的肉，野菜吸收了动物油脂显得不再寡淡，再沾上他们自家做的辣酱，吃起来十分的开胃。
沿着来时的路开回Padum，在Padum的主街道正在举行着一个摩托自驾活动的开幕式，全镇的人仿佛都聚集到了主街道上，将街道的交通堵的水泄不通。有貌似活动主席的人站在一个卡车后的车斗中，拿着扩音器讲演，围观的选手和民众高声附和着欢呼，气氛热烈。
9月10日 晴
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一早醒来，独自坐在餐厅里泡红茶，看着窗外的阳光发呆。吃过早饭，要去看赞斯卡附近的寺院。出发前，在Padum安静的主街道上闲逛。这里依旧是佛教徒和伊斯兰教徒共融聚集的镇子，这里每一种信仰都被尊重着。
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车子穿过建有佛塔的村落，沿着公路飞驰在河谷中。Karsha寺，格鲁派寺院。建造完成时间是15世纪，是赞斯卡最大和最重要的寺院。车子停下后，站在平台上可以俯瞰赞斯卡河谷的景色，沿着山路走向寺院，透过房子下的甬道可以看到寺院中的小喇嘛正在做着早课。他们集体背诵经文、做各式仪轨。早课结束后，小喇嘛们奔跑着消失在寺院长长的台阶的尽头的院子里。
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沿着寺院的台阶下行，在一个殿的外殿，有喇嘛在看着赞斯卡河谷的景色喝茶聊天，此刻阳光正浓。进入殿中，大殿的墙壁上绘有克什米尔风格的佛教壁画，三位年长的喇嘛在诵经，声音浑厚低沉，摇动着的法铃声清脆悠远。我坐在一旁静静的闭目听完整段经文，内心平静。
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Stongde寺，在Padum以西18KM，为格鲁派寺院，寺中留有残破的壁画。拉达克、赞斯卡的藏传寺院没有 西藏 的寺院那样金碧辉煌，朴素中留有一份坚守。再小的寺院中都会种有各式的鲜花，多数为太阳花、格桑花或者雏菊。
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到达Stongde寺的时候，喇嘛们正在大殿中吃中饭，在大殿的内室看过佛像，转身进入大殿，坐在大殿的昏暗的角落，阳光从大殿的天窗照进大殿，光影交错间一切恍如人世间的无量劫。有信徒朝拜到此，行大礼，祈愿。
我：生灵寻求温暖却渴望自由，像囚徒一样被困在这个界中，流浪生死间，即算不出流年，也逃不出升天。我们来走世间这一遭都在寻求一条出口，但却又对未知出口外的世界一无所知而感到害怕。我们就这样矛盾着、彷徨着、挣扎着。所以很多人希望从宗教中寻求智者、先知的指引和庇护。
他：可谁又知道先知们有没有各自的彷徨呢？
我：宗教中并不是神可以帮助生灵，而是法，得到了方法，经过修行只有成为自己宇宙中的神，才能解脱，其实每个人的命运都是不可思议的。
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丹增招待我们去他家吃中饭，车子停在马路边一处藏式房屋前，屋顶挂着经幡。屋内的布置简单，墙壁刷成蓝色，一如赞斯卡的天空。丹增的妹妹端来茶和点心，年幼的女儿在一旁拿着点心开心的吃着，妹妹的眉宇之间有着一种善意，举止得体，让人感觉温暖，这是对相由心生的最好的诠释。不一会她又给我们端来了蔬菜、炖的羊排和米饭，我们吃的香甜。
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夕阳西下前，回到镇上，游荡在Padum的主街，天色略沉，街道上依旧热闹嘈杂。
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