Chele的海拔是3100米，我们走在高地，两岸高山夹击卡利甘达基河形成峡谷，峡谷深不见底。峭壁边上的挖掘机，向你展示道路是怎样修出来的。偶尔有大卡车急驰，哇啦哇啦的尼泊尔特色喇叭乐，在山谷间回荡，扬起一路尘土。我们越过一座横跨桥，避开了公路。
Ghyakar是一个安静的小村庄，青绿色的田野间，夹着一片苹果树，正是苹果花盛开的时节，但是田地和果园围有土墙与铁丝网，不能随便进入。
我与小伙伴讨论为什么要围起来，如果纯粹为了防偷苹果，这阵仗有点大，毕竟这里游客很少，平时来往的主要是本地村民与过路人。还有一种可能，是为了阻止牲畜随意进出，起到保护田园的作用。又或许，是一种家园意识，围墙是领地的象征，宣誓主权和增强安全感。人的特质是有思想意识，而思想意识往往是复杂的，演绎在行为上，就形成所谓的世间万象。
住房连片地修建在河谷沿岸，直面峡谷对面的山体，倒像有了依靠似的。房子前面的空地不大，有佛塔、有转经筒、有公共水池，样样俱全，水应该是从山下泵上来的。
一个正在洗澡的小男孩全身赤裸，用这凉水直接冲洗，真不怕冷啊，艰苦环境也能造就人们的生存意志。旁边有一座在建的房子，采用了现代化的水泥地基与房柱。参加建设的人们，男女老少都有，似乎是一项全村运动。这就是一个小山村的日常，一目了然。
继续前行，不断爬升，Samar位于海拔3595米的高地。路过的山，像一座花山，低矮的高原植物一簇簇匍匐在沙土地上，远处的山梁上也点缀着它们，不均衡但和谐。山谷凹地，一条被踩得发亮的小径，弯弯曲曲，不知通向何处。偶遇牧羊人，赶着一大群山羊，呼啦啦地，从我们刚刚经过的山路去向山的更深处。
见到红白青三色小塔，就知道Samar不远了。遥遥的，是几幢房子。午餐时遇到一位来自Tsarang的僧人，居然会说纯正的汉语，他说曾经去台湾学习过两年，很向往有机会能到中国、去拉萨看看。后来我们在Tsarang的寺庙又遇到他，原来他是那个寺庙的主持。在藏地，缘分无处不在。
短短的村路，也有长长的转经筒廊道，狗狗们默默地跟在后面，送我们出村。
向山的深处行，时有见到一些人工建筑，或是长段的围墙间或着紧闭的木门，或是以碎石堆砌围住半个洞穴，也有插着破碎经幡的玛尼堆，不一而足。他们是何人、在何时、为何而建造？如今仍在使用或为何遗弃？一串串问题闪过脑海，无解。
山谷低凹平坦处的房子与圈栏，表明这里是一个牧场，此处的地理环境，与去年我在云南梅里北坡看到的颇为相似。尤其是登高临望，那几座连绵成片的大山，山脉走势清晰，渐缓向下，那片草地在正午阳光的照耀下格外眩目。如果将那几座山，换做梅里北坡的四座山峰，景致几乎与前往坡均营地路上看到的一致。无论相隔多远，高山里人们的生活方式有着高度的相似性。
站在垭口上，看云卷云舒，简直要看呆了。用手机拍延时，很久很久，那云也不动，缓缓地，只有时间在流淌。
木斯塘藏地与西藏或四川藏地不同，那边风起云涌，而这边却是任凭风转，云自岿然不动。就好像木斯塘王国，直到2008年才被停止存在，这里至今仍未受到太多所谓文明社会的侵袭，传统文化的更迭并无与时代变化同步。
我用8倍速推进了云的变化，将它们与牧羊人剪在一个短片里，它代表我的一种心境，既有对木斯塘藏人仍保持原始农牧生活的感慨，也有对他们安然处世这种人生态度的钦佩。众生有万相，相相不同，皈依在他们的宗教信仰之下，殊途同归。
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