巴黎时间1月21日下午两点半，Christian Dior在巴黎发布了2019春夏高级定制系列。
无论喜欢与否，都不可否认，这依旧是一个拥有巨大吸引力的品牌。
品牌为这场发布会搭了一个帐篷。
秀的主题是马戏团，这是让时尚与艺术圈着迷的主题，场地内的格纹地毯和配色让你想起了什么？
是的，毕加索。
之前我在写《其实，毕加索是隐藏的时尚大师》时就提过他大量涉及马戏团主题的画作，后来诸多时尚设计师的作品与此有着关联。
左：毕加索1905年作品，右：Louis Vuitton早春
这场秀也采用了类似的菱形图案，而且色彩与秀场地板同色——
具有类似马戏团风格的菱形图案还有一些礼裙——
为了突出主题，创意总监Maria Grazia Chiuri邀请了全由女性表演者组成的马戏团进行现场表演，由此，再一次强调女权。
身穿特别定制的黑白色演出服的杂技演员们在醒目的位置表演，模特从他们之间穿过。
马戏团这个主题，在装饰元素上得到了极大体现，马戏画面被“描绘”在服装上。
以前那种越来越带有网红气质的仙仙的薄纱裙数量大量减少。
不多的几款仙女裙对细节的处理梦幻又带点童趣——
终场的金色礼服带有些二三十年的复古风格——
有没有发现，这场Dior与以往不一样，这种不一样不仅仅是马戏团主题非常显著的装饰元素。
其实这种不同从开秀的第一件X廓型短礼服就能看出端倪——
之后出场的套装和中性长裙都在变与不变中游离——
直到第四件，一款条纹短裙的亮相，算是正式宣告了这场秀的基调。
以往我们很难在Maria的设计中看到这样的轮廓，宽大得有些许夸张的廓型，不一定被大众接受。
但这场秀中我们能看到不少。
这类廓型与其说是出自马戏团，不如说是来自文艺复兴。
它们接近文艺复兴时期的贵族裙摆，只是Dior是短款，并且做了简化。
另外，文艺复兴时期流行的Ruff拉夫领，也出现在这场秀中。
16世纪艺术家John Bettes 的油画
还有后面发布的连体裤，夸张了两侧的臀部曲线。
有一款抹胸裙也非常抢眼，采用取自裙撑的设计，配合“手绘”纹样的打底衫——
所有这些，看起来都与以往Maria Grazia Chiuri设计的Dior有较大不同。
她所采用的文艺复兴时期的结构和设计方式，恰好是另一位已故天才设计师经常采用的——Alexander McQueen。
我们来看下相似的手法，两人不同的表现。
左：Dior新秀，右：Alexander McQueen2013春夏
左1：Dior新秀，右两张：Alexander McQueen2009春夏
左：Dior新秀，右：Alexander McQueen2010秋冬
左：Dior新秀，右：Alexander McQueen2013春夏
为了避免大家误解，还是要强调下，这与抄袭没有任何关系，是不同设计师在对待同一来源有相似廓型、结构等做出的不同表达。现在还有两件完全不一样的衣服吗？没有。仅凭相似就作为抄袭的唯一依据是很不负责任的娱乐时尚的行为。
之所以做对比图，是想说明另一件事情，尽管Alexander McQueen部分有的是他本人设计，有的是他去世后接班人的设计，但对元素的表现铿锵有力。
Dior的部分却有种转变期间的不确定，一种试探，风格截然不同。
Dior新秀
从个人的喜好来说，这场秀有一款简约的长裙比上面这些衣服更值得说道。
不知道是否能看清楚，一侧的蝴蝶结与裙摆的结构都非常巧妙，也是现在Dior难得在结构上做文章的设计了。
最重要的是，它契合了品牌1955年非常经典的一款礼服——
两者对比一下，演变得很巧妙——
据说这款衣服是Yves Saint Laurent为Dior设计的。1955年Yves Saint Laurent在时任《VOGUE》的巴黎主编Michel de Brunhoff的引荐下，与Dior先生会面，从而进入该品牌工作。
无独有偶。
几天前，Dior在巴黎男装周上发布了2019秋冬系列，总监Kim Jones带来了非常精彩的一场秀，在我看来，胜过他之前设计的任何一场Dior Man。
这场秀中有几款服装将超长丝巾缠绕并垂于身后。
Kim Jones在回答媒体采访时表示，这样的搭配手法灵感来源于品牌1955年的一款礼服。
现在普遍认为他说的礼服就是上面Dior高定新秀也致敬的这款。
摄影 Guy Arsac, 1955年
回到Dior新秀。
在没有太多美美的“网红”大裙子加持之后的Dior，迈出的这第一步会给品牌带来什么呢？
与大众审美保持一致，还是引领他，又或者远远跑在前面，这一直是时尚品牌需要小心探索的范围。但是，对于任何一个有着足够影响力为支撑的品牌来说，用一个带有营销性质的系列去探索时装未来的方向，或许也是必要的路。
尽管今天的Dior与这样的探索还有较大差距，无论如何，更希望新变化会是试探的开始，毕竟，在消耗完了Maria Grazia Chiuri带来的所有新鲜感之后，Dior的未来并不乐观。
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