仙桃上灯习俗
仙桃（沔阳）城乡，过年的饭菜特别丰富，最有特色的年味菜是这里的三蒸。即蒸鱼，蒸肉，蒸菜等。这些菜提前就准备好了，已是半熟，新年家里来了客人，就用大蒸笼蒸上，热了就可以吃。大年三十吃团年饭，最少要有十碗菜才算十全十美。团年要在门前放鞭炮，鞭炮一响，当家人呼唤着祖宗们回来吃团圆饭，桌上还需要给祖宗们备多一副碗筷。象征性地敬上一杯酒。
仙桃地处美丽富饶的江汉平原，历史悠久，民风淳朴，有很多习俗还保留至今。什么玩龙灯，舞狮子，采莲船，皮影戏等等。从农历的腊月二十四过小年开始，年的味道就越来越浓。那炊烟缭绕的乡村，正忙着赶制年货，有炒炒米，打糍粑，熬糖，打豆腐，发油货，炸麻花，玉兰片，杀鸡宰鸭，买鱼割肉忙个不停。还有大年三十，正月十五到祖宗坟墓上灯的习俗一直沿袭着。
上灯的习俗据说是从明朝代开始的。朱元璋当了皇帝后，在元宵节这天去找他母亲的坟，但没有找到。于是他在每个坟顶点了一盏灯，然后不停地磕头，哪个坟前的灯没有灭，哪个就是他母亲的坟。为了纪念朱元璋弘扬孝道，于是就有了给祖宗上灯的习俗。
旧时，不管离家多远的出门人，如果老家没有了亲人但祖坟还在，是一定要赶回家上灯的。
大年三十这一天最忙，家家户户一大早就开始忙活。屋前屋后，屋里屋外打扫卫生，贴春联，买鞭炮，到祖坟上去培土，一直忙到晚上。
吃了团年饭，离祖坟近的就开始扎灯罩，准备天一黑就去坟地上灯祭奠亲人；祖坟离得远的人家提前就做好这些准备，有的人家甚至推迟吃团圆饭或提前吃一点就坐交通工具出发了。天一黑，大人们就带着这些祭奠品向坟地出发了。小孩子们往往跟在大人的后面看热闹，当然还是要磕头拜祖宗的。到了坟地，先在坟前找出一个平坦的地方扫出一块空地来，再把灯罩插在地上，灯罩里面点上蜡烛，然后开始放鞭炮，烧纸，作揖磕头。整个仪式结束了还要再守一会儿。有时刮风，你人一走还没有到家，扭头一看，坟前的灯没有了，只得转回再点燃。
谁家的坟前如果没有灯，就意味着这家可能没人了或者家丁不兴旺。邻家祭奠的人也会烧一些纸，毕竟这些故人是邻居嘛，平时互相多照应照应，理所应当。
团年饭后，锅碗洗毕，家里的主妇要在灶堂前给司命先生上香，下跪，作揖磕头，接司命先生回来过年。给娃们洗澡，准备初一拜年的礼物。
团圆，团圆，活着的儿孙们团聚了，正好借机去看看已经睡去的祖先，一者告诉他们，后辈们很平安，并且没有忘记他们；再者让他们看看，他们传下的这一脉香火有多旺，儿孙满堂，全赖祖先的保佑。所以上灯的习俗就这样一代一代往下传承着。每年大年三十，正月十五的晚上到处是都是灯笼，恰似天河落人间，遍地星光闪烁。
打开记忆的仓库，储藏的尽是些陈芝麻烂谷子的事，现在回忆起来，满心满眼的都是甜蜜滋味。
三姑：尼姑、道姑、卦姑
三姑指的是三种宗教的出家女性。尼姑是佛教、道姑是道教、卦姑是专门占卦的。
六婆：牙婆、媒婆、师婆、虔婆、药婆、稳婆
六婆中，牙婆是专门贩卖人口的人口贩子，专为人买卖奴婢、妾侍。媒婆是专为人介绍姻亲的女性。师婆是专门画符施咒、请神问命的巫婆。虔婆是妓院内的鸨母。药婆是专门卖药的女人。稳婆则是专门接生的接生婆，如果发现女尸，亦会由稳婆负责验查是否被人先奸后杀。六婆是各种专业的名称，有时一人可以身兼数职。
催生婆
旧时民间以替产妇接生为业的人叫催生婆、接生婆……属江湖“三姑六婆”之列，现在职称叫助产士。在文化落后、医药卫生尚未普及的乡村，接生婆是一种受人敬重的职业。农村的妇女生孩子，尤其是生头胎，做丈夫和公婆的，心中既喜又愁。俗话说：“阴阳一张纸，生死一呼间”，指的就是临盆分娩的女人命在旦夕。所以人们都把催生婆视为送子的观世音，救命的活菩萨。
过去的农村，十里八乡，都有一个小有名气的催生婆。不管是下雨下雪、白天黑夜，只要有人来接，催生婆总是火急火燎地往产妇家跑。这些“送子娘娘”为难产的孕妇送去希望，为呱呱落地的新生命送去平安。一直到上世纪七十年代，催生婆仍然活跃于各地乡村。
旧时的催生婆，没文化，谈不上有过专门的专业培训，也没有相应的器械，一般是由老催生婆传帮带后单独接生的，完全是凭老经验收钱接生。产妇生产也就只好碰运气了，顺产算是祖坟埋得好，谢天谢地；碰到倒产、大出血等，催生婆束手无策，母子平安更好，还是先救大人吧！有时，眼睁睁地看着母子痛苦死去，但限于条件，一些贫苦的人依然还是找催生婆。
当时催生婆的所需接生用具简单：一条毛巾、一把剪刀、一个洗脸盆。毛巾是土布的洗净晒干的，剪刀是农村家里平常用的做鞋子剪刀，在煤油灯的火焰上消过毒。催生婆那长长的指甲和结满老茧的双手，也用温开水洗过。
把催生婆接进家，受到主人隆重的欢迎和热情的接待后，催生婆走进产房，询问观察，产妇疼得厉害时，吩咐家人端来一盆热水，找出剪刀等，做好产前准备。有经验的催生婆一边柔声细语地安慰着痛苦不堪的产妇，一边把毛巾放在产妇的嘴里，以免产妇的牙齿咬断舌头，“抓住床份子、气吐匀、用劲！”帮助产妇用力。当婴儿哭喊着哇哇落地，催生婆剪断脐带，用布包好肚脐眼，等“包衣”（胎盘）下来，接着大声地向房外通报：“生了，生了放牛娃”或“生了个——背实佬”！听得出，因是个女孩，报喜的嗓门也小多了。
旧时有“脐带长，怀娃稀；脐带短，怀娃厚（稀/厚指妇女怀小孩的间隔期）”的说法；“包衣”不能见日光，要用罐子装好后，用草把罐子口塞紧，趁天不亮，丢进水里。寓意日后孩子在成长中顺风顺水，健康长大。
过去，如果没有催生婆，特别是生第一胎，小孩捡不起来的将会更多。那时根本没有相应的抢救措施，产妇生产冒着极大的生命危险，妇女生孩子就是在鬼门关前走一遭，这话一点也不假，儿奔生、娘奔死呀！…….
母子平安，全家人高高兴兴，催生婆离开时，糖心蛋两碗，一碗端给产妇，一碗酬劳催生婆，奉上少不过一个二十元的红包。依照催生婆的嘱咐，把将要做的事情做好，如把头用毛巾捆起来，门关好，月母子要禁风；注意小孩的肚脐眼要洒壁土，脐带才能掉；不吃葱韭大蒜，不吃骚鸡、鲤鱼…….。整满月酒，孩子抓周，都要接催生婆喝喜酒，坐在首席，也无须送礼，讲理性的，还要打发布料、做一身衣服和包头巾、帽子之类。
按照老皇历，催生婆死后，和杀猪宰牛的一样，必须双手戴上红色手套，表示双手已除，方可进棺材安葬，不然到了阴曹地府，因其在阳间双手沾满了“污血”，势必先要遭受阎王爷剁掉双手之酷刑。
算起来，我地的合作医疗应该是在七十年代后期，一年每人交二元钱的合作医疗费，每次出五分钱挂号，就可以找大队的赤脚医生看病了。那时，每个大队也配备了一名接生员，也像培训赤脚医生一样，县区医院对乡村接生员进行了短期业务实习，并免费配送每位接生员工作服、手套、药箱等简单接生用具。
大集体时期，产妇生小孩多半还是在家里。随着农村医疗条件的不断改善，上世纪末，生孩子选择到乡镇卫生院或县人民医院的妇产科和妇幼保健院，老催生婆、大队接生员也就慢慢地从农村彻底消亡了。
在社会越来越进步，人们生活水平越来越高的今天，晚婚晚育、优生优育、计划生育，都只许生一胎，有的女同志三十多岁才怀上，人们对于分娩的要求也越来越高。从孕前优生优育咨询、孕期系统规范的产前检查、妊娠合并症及并发症的防治及管理、安全无痛生产、产后康复等，产科越来越完整的服务为每一个家庭拥有健康、活泼的宝宝提供了强有力的技术支持。助产士在这些过程中起到了非常重要的作用。现在，助产士会根据孕妇的自身情况，尊重孕产妇及家人的心理需求，在医生的指导下，制定个体化的分娩计划，使产妇享受“星级”整体化护理，“一对一”导乐陪伴分娩、镇痛分娩等新兴项目的开展，也让产妇有了愉快难忘的分娩经历，产妇变成了“国宝”熊猫。
正月十五吃汤圆的来历
相传，远古时候玉皇大帝为了一统天下，特派灶神菩萨长驻人间了解民情，每月逢三上天回禀。有年夏历冬月二十三日，灶神菩萨向玉帝回禀道：“人间百姓一年三百六十五天都吃的是粗茶淡饭。每日辛勤劳动，从不歇息，长此下去，我担心庶民们会因过度疲劳累坏身体，不能生产，必将影响贡献。”玉帝闻奏即命群臣共商良策。太白金星奏道：“大王可命衲陀祖师下凡，给百姓们吃些药，叫他们慢慢地发起病来，自然就会休息。”玉帝准奏，使命衲陀祖师下凡照此办理。
夏历腊月初八早上，衲陀祖师就偷偷在百姓们的饭锅里丢下了疯人药，药一下锅就变成大豆、豌豆、蒜苗、豆腐和肉颗颗，百姓们吃了，果真慢慢地“疯”了起来：女的缝新衣、绣花鞋，男的杀猪、宰羊，都不想下地干活。过了腊月二十四日，疯人药性大发。人们就东家请人吃饭，西家邀客喝酒。到了腊月三十日中午，百姓们都拿出各种好吃的食物，围在桌旁，全家人大吃大喝起来。从正月初一起，男女老少不光吃好的，而且整日穿红着绿到处玩耍。有的画着花脸，敲锣打鼓四处游街；有的邀邀约约带着礼品，八方去拜年。
正月十三日，灶神菩萨上天奏道：“大王，不好了，百姓们全疯了！光吃光耍，一样活不干，这样下去，如何得了。”玉帝闻奏，十分惊诧，即命群臣再议良策。太白金星又奏：“若要治好百姓疯病，可令药王菩萨设法。”玉帝准奏，即令药王菩萨下凡治理。
正月十四日晚，药王菩萨就将百姓的夜餐变成了汤圆，里面放些芝麻、核桃、白糖等清醒剂，百姓们吃了，第二天早上疯病全好了，家家照旧男耕女织，恢复了往常的劳动。
就这样周而复始地延续下去，形成了正月十五吃汤圆的习俗。
“疙瘩子”与煮粑
记忆中，庄户人平常所用来充饥的那些粗味饮食，说起来并不是什么膳味，做起来也无什么特殊的烹调工艺，但只要融入一方水土，按时令去品尝，所以才显得特别的有味道。比如家乡的“疙瘩子”与煮粑。
“疙瘩子”与煮粑，瓜菜半年粮的年代，它是江汉平原庄户人发明的“专利”饮食，根本谈不上是什么美食。大集体时，生产队分的那点粮食根本就不够吃，为了填饱肚子，一日三餐只能是菜粥、菜饭、菜粑粑、菜糊糊、疙瘩子、煮粑这些。菜从哪里来？好在当时各家各户还有点自留地，种出各种各样的蔬菜瓜果。
疙瘩子，是一种面食。夏天，当菜园里结出黄瓜、瓠子，麦收结束，即到了吃疙瘩子的季节。新鲜的黄瓜、瓠子，新轧出的面粉，做成的疙瘩子，演绎出改换口味的抢鲜。煮熟的疙瘩子味美香浓，盛上一碗，扑鼻的田园风味里，裹着一圈圈的热气，触动胃蕾，久吃不腻。
疙瘩子，又是一种么样的面食？吃过的那些老年人恍若隔世，而年轻人则不知所云。疙瘩子就是面疙瘩，在面盆里将面粉兑水和成干面糊状，用筷子一个个挑入加水煮沸锅内，待大小面团浮起，疙瘩子也就煮熟了。在乡村，人们形象的将疙瘩子比喻为“鸡脑壳”，做疙瘩子也叫“嘎”疙瘩子。
饥饿的年代，纯面的疙瘩子吃的少，锅里总要搭些蔬菜。想起来，用黄瓜、瓠子、葫芦这些来“嘎”疙瘩子算是最多，或切片，或切丝，放锅内炒死后加盐、加水煮沸，即可以去“嘎'疙瘩子了。
疙瘩子由于是死面的，吃起来很有咬劲。疙瘩子汤里面掺有黄瓜、瓠子吃在嘴里，咽下时也不挂喉。汤有如用面粉勾过芡的，喝起来像在喝糊糊，为了节省粮食，也只当是稀饭灌大肚了。
煮粑，把大米的细米推成粉，在锅里焙至半熟，加温热水和成团后，揪一小坨搓成圆球，用手掌心压成圆饼，就成了一个个像旺旺雪饼大小的煮粑。
煮粑，顾名思义，需要煮熟后才能食用。在那饿死人的年代，就是用仅有的一点细米做成的煮粑，也得掺些瓜菜。小时候吃得最多的是南瓜煮粑。
做南瓜煮粑也是先将南瓜加水煮烂后，再去往锅里丢煮粑。调制煮粑汤时，少不了要放生姜和少许的盐，盐多了，南瓜则没有了甜味。
煮粑，吃的是米粉的香味，如加上南瓜，其味道肯定要差一些。南瓜煮粑，汤为红色，淋几点香麻油味道可口。
其实，煮粑这一不可多得的美食，在街上的小吃铺，现在可能还有卖的。正月十五各家各户做团子，最后没有包心了，也有用多余的粉团揉几个煮粑，来交团子一起去煮熟。
民以食为天，一方水土形成了一个地域的饮食习惯。在那吃不饱、穿不暖的年代，人们的希望则是温饱，吃青菜、喝绿水是常有的事，有“疙瘩子”和煮粑，也算是一种奢侈的食物。
家乡的红萝卜
在我的家乡，庄户人的菜地里栽种萝卜，其品种有胡萝卜、白萝卜和红萝卜，又以红萝卜种植的为最多。红萝卜，人们习惯地称之为辣萝卜，也可能叫腊萝卜，其种子也叫做辣（腊）萝卜籽。萝卜籽多是自家先一年培育留下的，则很少去购买。
我永远也改不了自己是一个乡下人，特别地喜欢吃家乡的红萝卜。色泽鲜红的红萝卜，成为我生命中永恒的元素，也是我永远难舍的一种乡情。
近日，家乡连续地下了两场瑞雪，我虽说只身在异地，看到网友“老糊涂仙”发在论坛上那一张张老家瑞雪照片，我不禁怀念起家乡冬日的雪景来，也让我想起小时候自家菜地里，被大雪覆盖着的那一片红萝卜。
红萝卜，既是家乡仙桃的著名土特产，也是远近闻名的萝卜优良品种，其栽培历史悠久。
家乡的红萝卜皮薄滑润，色泽鲜红，肉质脆嫩易裂，口感清甜多汁，含糖量高，被当地人誉为“土人参”。小时候，我常跟母亲到菜园地去扯萝卜，将扯出的萝卜，用萝卜叶擦去泥，再用衣角拭干净，咬上一口水灵灵的，清甜爽口又解渴。
家乡的红萝卜好吃，尤其雪后的红萝卜，经过雪水的浸润，有如地方戏文中的那句唱词：“三九天的萝卜——冻（动）了心。”冻心的红萝卜，更是肉嫩酥脆，清甜多汁，味甘而不辣，醇厚又可口，生吃脆如梨，素烧或荤汤，味道鲜美。
农谚说：“寒露籽，霜降麦。”在南方，当季节进入寒露，就是家家户户拈白菜籽、撒萝卜籽的时候。小时候，记忆最深的就是种萝卜了。夏天菜地里种植的香瓜、金瓜、冬瓜、南瓜等，这些瓜藤要先卷园，收出地来后，经过翻整，再去种萝卜。母亲在卷园时，我总是盯着瓜藤上连着的那些没有成熟的小瓜，特别是黄橙橙的小金瓜，摘来就吃。
虽说这白菜萝卜籽很容易生起来，但母亲种起来仍然很仔细，将菜地施足底肥，整碎土块。拈白菜籽是先选定一块苗床，待白菜苗生长至拃长后再去移栽。拈白萝卜籽是一行行的，白萝卜长得大，要留出适当的株距和行距来。红萝卜籽是撒播，力求均匀。
冬天里，我家那几分田的菜园，种有白菜、萝卜、窝笋，还有用来腌咸菜的雪里蕻等。一株株乌油白叶菜，薄霜降在肥厚的叶面上，煞是好看。
物质的匮乏的年代，青菜萝卜是我们普通百姓人家的主要蔬菜之一。冬至前后，即到了红萝卜食用和贮藏的时候了。红萝卜的贮藏主要是干贮，如切丝、切丁、切片去晒干保存，也可以去腌制。但很少像贮藏红薯去采用窖藏。
家乡的炒米是人们以备不时之需的一种方便食品，简单说来；炒米先将糯米浸泡后，用木甑蒸熟成“阴米”（也叫饭米），阴干后，再用河沙炒成米泡，即为炒米。吃的时候，将炒米放在碗内，用开水冲泡加盐或加糖，便可饮食。老家的炒米有多种：有用糯粟制作粟米（小米）炒米；有用糯高粱制作的高粱炒米；但主要还是用糯稻制作的大米炒米。
冬闲家家户户蒸饭米，也正好是在吃红萝卜的时候。蒸饭米时，主妇是一定是要蒸出几碗这红萝卜蒸菜，全家人和外公、外婆等至亲来尝鲜的。蒸萝卜同蒸肉鱼一样，也得拌以米粉。把红萝卜切成细丝后，加米粉拌匀后上甑去蒸，蒸熟后用油盐、调料在锅里烩制，即可食用。萝卜蒸菜青鲜绵甜，入口让人齿颊生香。
红庙萝卜生长在红庙，故得名。流传于仙桃民间的土特三宝就有：沙湖盐蛋、红庙萝卜、沔城藕。旅行在仙桃，能够吃上这红庙的萝卜蒸菜，着实是你的口福。
母亲手巧，能以萝卜为原料，变着花样能做出许多美味菜肴，如煮片、炒丝、腌萝卜丁，腌萝卜盐菜，也晒干萝卜片等。月光下，摊着簸箕，垫着俎板，把用木盆洗净的红萝卜切成片，几个太阳晒阳干后，用甑去蒸过，再摊到架上去晒枯，食用时交几片腊肉、一绺粉丝去做汤，土黄色的干萝卜皮，软绵润滑。
冬天里吃冻小鱼也少不了这萝卜丝，鱼汤的腥味，蒜苗的香味，萝卜丝夹杂在鱼冻子里，让人食欲大开。
煮萝卜汤削下的萝卜嫩皮，用盐腌过，入口脆嘣，是过早下稀饭的好菜。呛萝卜用的是红萝卜，又以体小的为主，也就是在萝卜还未完全长大，间苗时拔出的又长又细的小萝卜。把萝卜切成丁，倒入开水锅里烫一下捞起，再去放盐，酱油醋等，最好是淋几点麻油。呛萝卜白里透红，肉质嫩而清脆。
昔时的乡村，孩子们不像现在有水果吃，充饥解渴就去吃生萝卜。不过萝卜这东西，多汁甘美，营养丰富，通气清肠，利于消化倒是符合实际的。但生吃过量就会打嗝，从口而出的气味难闻。小时候，我很少去吃生萝卜，特别是辣萝卜。因为，我怕辣，辣萝卜含有呛鼻的辣气。
鲫鱼萝卜汤，牛肉炖萝卜是家乡酒席宴上的美味佳肴。
鲫鱼萝卜汤做法：洗好的鲫鱼擦干水分，用生姜在锅里涂一下以防沾锅，然后倒油将鲫鱼煎至两面金黄；鱼煎好后，在锅里加入凉水，加入葱和姜煮至沸腾；水初沸时，加入萝卜片，盖上锅盖，中小火慢炖半小时；炖至汤色奶白，加盐即可。
牛肉炖萝卜做法：将牛肉切丁，入油锅爆炒一下，倒入砂锅内，加水煮沸后用小火去炖。再将白萝卜切成小块，放入水中煮沸，倒掉水，加入牛肉汤内，放盐，继续用小火炖至萝卜牛肉酥烂为止。调好味，放些葱花，起锅上桌。
怀念昔日那些与降雪有关的乡村往事，怀念与母亲一起种萝卜、拔萝卜的温馨时光。家乡的红萝卜，我想对你说，如果你走进了蔬菜大棚，住进了温室，则枉费了我对你的一片思念，你的苦心我将无从包容。
千年干粮火烧粑
老板有大老板，也有小老板；作家有大作家，也有小作家。我喜欢写作，自己就连一个小作家都不是，律诗不会写，小说不会扯，尽是把那些陈芝麻、烂谷子的回忆翻出来唠叨。
我出身在农村，写乡土记忆的经历，犹如点戏唱戏一样，“锅里的粑粑赶熟的捡”，这成了我写作的一大乐趣。这不，此时的键盘又锁定在了家乡千年干粮火烧粑的敲击上。
在江汉平原乡间，有一种吃了千年还没吃够的美食干粮，这便是圆溜溜、色香味俱佳的火烧粑。
火烧粑是一种通过将发酵的面团，揉成圆圆的粑粑后，再放到锅里去干炕的方式做出的干面饼。火烧粑的直径有如菜碗口大，厚度大致在小半拃左右。
江汉平原乡间做火烧粑，主要是图省事。炕上几个火烧粑，出远门时装在布袋里背上，十天半月也不会发霉变质变味。吃时，掰几块下来，干啃、热水泡均可，既填饱又耐饿，简单方便。
在我读高中时，星期天回家带米，米袋子里总要塞上一两个家里做的火烧粑，带到学校里。肚子饿了，就和同学们分着去吃。
江汉平原的火烧粑，当属天门张港最为有名，外壳呈金黄色，脆而不糊，内肉呈粉白色，软而不粘。尤其是外壳粘上芝麻，香味扑鼻。
火烧粑的制作要通过和面、揉面、炕熟三个环节。和面时，将面粉和老面放入盆中，加水和成面团后，用湿布缦住，以防干面子，待到面团初步发酵后，再去将面团揉成粑粑。揉成的一个个粑粑摊在簸箕里，放时，在簸箕里撒些面粉，以免粘连。摊在簸箕里的粑粑，撒过芝麻后，用干单衣服盖上，如汗衫、白士布褂子都行，好让面团进一步发酵，以发酵到面团内出现均匀的蜂窝眼为宜，时间发长了，炕出的火烧粑会有酸味。炕火烧粑用的是穰柴，如麦草、谷草。把簸箕里的生粑粑用双手托住，贴在锅边，但锅心里要保持有少量的水，炕至面团的颜色发黄，即可翻面，至两边的面皮变硬时即熟，此时的火烧粑已散发出缕缕面香，从锅里捡起来，就可以吃了。
火烧粑可当主食，弄点汤汤水水，边吃边喝，可顶上一硬餐。
种田人一人三餐的茶饭，当然还是吃热的好。冷了的火烧粑吃起来外壳难嚼，去加热火烧粑可以切成片，像炕糍粑一样到锅里去炕热，也可以将冷火烧粑放到灶膛里去烧。烧时，先用火钳把灶里的余火扒开后，把火烧粑夹进去，用火灰盖严，等一会夹出来，拿在手里拍去灰，火烧粑焦黄锃亮，吃起来别有一番风味。即使时烧糊了也能吃。吃了这糊粑粑，还可以增强消化。
说到火烧粑的由来，先讲一个小故事。古时候，军队在行军作战时，带兵的只发给士兵面粉，而没有做饭的锅。于是，士兵们想出了放火烧山，把石头烧热后，将和好的面团，贴在滚烫的石头上去烤面饼的办法，用以充饥。这也许是火烧粑最古老的叫法。
火烧粑的制作，也有不同。江汉平原有些地方在做火烧粑之前，先把面团放在锅里干炕，炕到半熟后，再用荷叶包，拿到灶膛里用火烧，烧熟了才能吃。
无论如何，火烧粑都离不开火烧。依本人愚见，锅里炕熟，冷了在灶膛里，用火灰去加热火烧粑，这大概是江汉平原乡间的火烧粑，其叫法的由来。
火烧粑，泡又泡，明火炕，暗火烧；千年干粮火烧粑，百吃不厌好味道。
手擀面
在乡下，家庭主妇都会擀面。
擀面，和面是关键。把面粉放在大陶钵里，中间扒个小坑，浇水搅拌。如是现擀现吃，为湿面，和面时就多加点水，面团显得软些；如是擀了晒干装起来，以慢慢地吃，为干面，就少加点水，面团和得干些。这软硬全凭经验和感觉，那时，乡下人吃湿面的少。
和好的面团有蜂窝眼，要将面团倒在案板上去慢慢地揉实，倒出去和面陶钵的釉面，像水洗过一样干净。揉面是个吃亏活，手上要使劲，腰身也要使劲，这样揉出的面才匀，没有生面粉，擀出来的面才有劲。直到揉得面团光滑，有亮光，不粘手为止。
擀面用的是擀面杖，擀面杖为木质的圆棍，长约90厘米，直径4厘米左右。上好的擀面杖用的是椿树制作，颜色紫红，手感沉重。
我地属于江汉平原，人们平常都吃大米饭，但家里的扁桶里的干面是少不得的，为的是招待过往的客人。请客和过年，这面条是一定要提前准备的，乡下擀过年面，冬至过后，只要是晴天，妇女们总忙个不停，轮换着你帮我擀，我帮你擀。揉面的、擀面的、切面的、晒面的，面皮扑打案板的声音，人们的欢笑声，成为乡下一道靓丽的风景线。干面放的时间长，乡下人往往是多轧点面粉，请得几个人擀就擀一回。
小麦淘洗后晒干，拿到村里机房去轧，面粉分为三道，即头道粉子，二道粉子和三道粉子，余下的麸皮喂猪。擀过年面用的是头道粉子，擀出来的面白，也筋道。二道粉子和三道粉子则以做粑粑为主。
揉好的面团，一下子是擀不完的，要一个一个去擀。有经验的妇女，把揉好的面团放进盆子里，用湿布盖住，免得干面子。要擀时，用刀划出一块来，放在案板上揉圆，其实就像个窝窝头。然后压成饼状，就可以拿擀面杖去擀面了。
擀面的妇女站着弓步，弯着腰，随着擀面杖一前一后，身体也一起一伏，双手随着滚动的擀面杖前推后拉，姿态婉转优美。擀面最怕面团粘合，边擀要边撒上干粉子，也叫小粉，再换个方向把面卷在擀面杖上去擀，保证面皮匀称，案板上也少不了要撒小粉。如此反复几遍，一张簸箕大的面皮就擀好了。
把擀好的面皮用擀面杖卷好，拿到帘子上去晾晒一会，待湿面粉发白，就可以切面了。切面，先是把面皮一层层叠起，切出篾宽，一缕一缕的，再用筷子夹到笸子里，端到晒垫上去晒干。
煮干面也有讲究，先把水烧开后放面，面锅里边起瀑边浇凉水，面才不会煮烂。
在我的家乡，请客或过师傅，早上一餐称为喝面茶，也就是主食是面条。面条用芦花碗盛出后，淋几点香油。主人家怕客人吃不饱，端出炒米往面汤里加，其美味独特。
现在的乡下，很少有人手擀面了，昔日那些穿着围裙正在擀面的妇女，那靓丽的风光渐行渐远，已成为过去，让人回味。
其实，手擀面比机器压的面要好吃。
习俗像空气一样，是人们须臾不能离开的。对于社会来说，习俗又是沟通情感的纽带，是规范言止行为的准绳。老沔阳习俗是沔阳人世世代代锤炼和传承的文化，其中凝聚着祖辈的性格、祖辈的精神、祖辈的真、善、美，是每个沔阳人彼此认同的标志，也是沔阳人沟通情感的纽带。《沔阳习俗趣谈》把沔阳民俗文化中的优秀部分和真谛展示出来，旨在让“沔牯佬”对沔阳优秀的文化传统有更深刻的眷恋、热爱和崇敬，撸起袖子来发扬“开放开明，尚德尚进”的城市精神，为实现“中国梦”做出贡献。
作者思乡远梦，原名张才富，湖北仙桃人，湖北省作家协会会员，自由投稿人。曾任教师，企业负责人等职。现任某公司图书编辑。苦恋文学多年来，在报刊杂志上发表小说、诗歌、散文、报告文学等作品。此个人微信平台发文均为原创，享有著作权。
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