【郢都故事】永漋河，是谁抛弃了你？
文/图 张卫平
“滴答、滴答……”,蒙蒙细雨中，永漋河边那些破旧的房檐似乎承受不住雨滴的重负，沙哑地吟唱一首古老又苍桑的歌。
这，就是我的故乡——京山永漋镇那条古老的河街。
我轻轻松推开车门，换上雨鞋，撑着雨伞，踏入这条历经数百年风雨的老街。放眼望向这条既熟悉又陌生的老街，只见几近荒芜的街道上，坑坑洼洼，道路中间是一汪又一汪浑浊的污水，一些不知名的生物，在水中欢快地翻着筋头。
河街上堆满了垃圾
积水几乎占据了整个河街
街上没有一个行人，也看不到任何生活的痕迹，两侧的房屋都比较破旧，几乎家家都关门闭户。
放眼望去，有的大门用锈迹斑斑的铁将军锁着；
有的，则只是用一根细细的铁丝漫不经心地缠绕着门把手。
间或可以见到，有些房屋四周杂草丛生、顶部已不存在了，墙壁也已倒塌得只剩腐朽的门脸免强支撑着；
一间没有房顶，只剩下腐朽门脸支撑的房屋
有些房屋的墙壁斑驳陆离，露出大块大块的青砖，砖缝里长满了不知名的植物；
更有那坠落满地青砖残瓦和烟熏火燎房梁的庭院，破败中透出些许人烟散尽的凄凉；
唯有几栋民国风情房屋的瓦楞上，长着一簇簇青灰色瓦松，让人感受到一抹难得的盎然生机。
深一脚浅一脚地沿着老街向前行走，在长约二三百米的街道上，仅仅只发现了一扇半敞的房门，门内昏暗得毫无生机，一位孤独的老人坐在自家门口的阴影里，茫然地望着淅淅沥沥的雨滴发呆。
一些不算旧的楼房，大部分也是铁将军把门
这些，不禁让我想起了沙市中山路的繁荣与没落，力图在落寞中去寻找乡愁，去体会李清照“物是人非事事休，欲语泪先流”的意境。
永漋镇，伴水而生，依水而兴，在相当长的历史时期内都曾是京山西南的经济重镇。
据清光绪八年版的《京山县志》记载，永漋河有“县前河”之称，发源于钟祥现，经永漋镇流入天门。相传，河道形成于宋代，明朝正统八年(公元1443年)时，因僧法云在河边建造了一座“永隆寺”，故定名为“永隆河”。
不过，当时的“漋”字是不带三点水的。
雨后的永隆河，倒是还像是一条河，翻卷着黄色的浪花 ，有人在河边搬着鱼
传说清朝时香火旺盛的永隆寺，不知怎地惊动了微服私访下江南的乾隆皇帝。当乾隆见到永隆河中百舸争流，寺庙里香火延绵，不禁龙颜大悦。由于寺名中的“隆”字，犯了皇帝的名讳，乾隆便令随从人员将牌匾摘下，亲笔题写了“永漋寺”三个大字。后来，寺庙专门请来工匠，将乾隆御笔题写的寺名做成鎏金大匾，挂在寺门之上。
儿时，我一直以为永漋河的“漋”字是没有三点水的，直到上世纪80年代末期回永漋，才发现自己口中说了几十年的“隆”字，原来是带有三点水的。
为了弄清这个问题，我专门去查了典。原来，“隆”字的意思主要有两点，一是“山地中央高起的地方”，永隆一马平川，境内并无高地，显然不会取此意；二是“盛，隆盛”。永隆因河水而兴旺，因寺庙而得名，可见当时应是取“隆盛”之意。
永漋河的左岸，是京山永漋；右岸，则是天门的多宝
资料显示，1986年京山在第一次全国地名普查时，确定永漋镇“隆”字的规范用字为“漋”。只是，永漋人在使用过程中，很多人为了图简便，常常将“漋”字少写三点水。所以，也就造成了一定范围内的误读。
现在看来，乾隆皇帝当年将“隆”字改写成有三点水的“漋”，也是有着慎重考虑的。据查字典，“漋”字“古同湰，意为高下水”、“川流不息”的意思。可见，皇帝老儿也不是随便改名字的，还是蛮有两把刷子的。
当年商贾云集的和平街破烂不堪，远远望去，发现安装着新式的太阳能路灯
河以寺庙得名，寺庙因河而盛名。有了皇帝的钦点，“永隆寺”成了“永漋寺”，因寺庙而得名的“永隆河”也理所当然地的成了“永漋河”。
只不过，兴盛一时的寺庙早已消失在历史的长河之中，而“永漋镇”则因得天独厚的黄金水道，显现出勃勃生机，成了京山与天门交界处的重要物资集散地与中转站，曾有“小汉口”之美誉。
沿着永隆河水，建有一条东西向排列的街道——河街。由于地形所限，河街可谓是寸土寸金之地。于是，靠河边居住的人家就因地制宜，将房屋或店铺向后延伸到河坡，建起了吊脚楼。
汛期，住在吊脚楼的居民常常在楼上直接打水，更有船家靠近吊脚楼购买自己需要的商品。永漋河的牛马行，是远近闻名的牛马交易市场，据说一度曾号称“华中第一”。
听老人们讲，在上世纪五六十年代，永漋河里帆樯林立，运送粮食、棉花、布匹、百货、竹木等物资的小火轮和木帆船来往如梭。
沿着河街，设有三个码头，每个码头都有青一色的青石板石阶。
凹凸不平的青石板台阶
如今，这些光滑的、凹凸不平的青石板，在荒草丛中时隐时现。拾阶而下，晶莹的水珠如同受惊昆虫，从青青的绿草上跌落下来，仿佛“叮叮咚咚”地弹奏着一曲命运交响曲，诉说着永漋河人头攒动的盛况。
走下台阶，还可以看到雨后浑浊的河水
当年，乘坐小火轮的旅客，就是从这台阶上登船，一张八角钱的船票，就能走好几十里水路去天门。
穿行在油菜花与蚕豆花花海里的河水
拾阶而下，就能见到有着几百年历史的永漋河，略显弯曲地顺着几近干涸的河道，静静的在油菜花与蚕豆花组成的花海里穿行，犹如一个寂寞、孤独的失恋者那涟涟的泪水。
河街上紧靠河边的那些多年无人居住的吊脚楼，摇摇欲坠，几近垮塌，有的仅靠三四根腐杇的木柱颤颤巍巍的支撑着。
一处仅靠三根腐杇木柱支撑的吊脚楼
从河岸下向上遥望，那一排排远离河岸的吊角楼基柱，真真切切地诉说着几十年前河道那宽阔的盛景。
当年商贾云集的热闹场景，在岁月的侵蚀下早已荡然无存，街道中间是一条弯曲的污水沟，两边生长着茂密的蚕豆与油菜，几乎找不到能够下脚的地方。
十分有趣的是，就是在这条垃圾满地的已经不能称之为“街”的街上，居然安装有新式的路灯。
可见，破落的街道并没有因为门可罗雀而成为管理者遗忘的角落。只不过，已经被历史抛弃的街道，谁又能有这回天之力呢？
昔日红红火火的缝纫社，房屋摇摇欲坠，包围在茂盛的蚕豆丛中
当年荆州地区最大的乡镇电影院——“永漋影剧院”，这个永漋人引以为豪的地标建筑，如今也已被时尚的“永漋文化活动中心”所取代。
红火一时的永漋影剧院，早已关门闭户，门前的广场上安放着各种各样体育健身器材
在永漋河的河边，那个废弃了的烟囱，仍高高耸立，似乎用不屈的身影诉说着昔日京山第三大镇的辉煌。
繁荣一时的永漋河街，不知什么时候被历史老人按下了“暂停键”，“封”在了透明的“琥珀”里。
河边，那工厂废弃了的烟囱
随着河水的逐渐干涸，永漋河上的码头与渡口也消失在历史的长河之中，河上建起了大桥，街道早已旧貌换新颜，只是河街却被历史抛弃。
盛景如烟，繁华一时的经济大镇的辉煌过往，海市蜃楼般地留在了记忆的深处，令人万般惆怅、百般回味。真可谓，“岁月常相似,花开依旧人不复,流年尽相摧”。
永漋是我的老家，我的父亲就是穿着草鞋，背着盒子炮，骑一匹高头大马，从这里出发参加革命的。
父亲在随部队打下荆州城后，就留在了荆州地委，成为了那个时代里乡亲们的骄傲。
上世纪70年代初期，我在上山下乡的浪潮中，以回乡知青的身份回到了永漋，在这里渡过了一段短暂而快乐的时光，也曾见证了永漋的繁华与兴旺。
寂静的街道上，一边长着青青的蚕豆，一边是盛开的油菜花
那时，我常从张家岭出发，步行穿过“铁架子”，到镇上去赶集。常常是，天还没有大亮，河街上就已经是人声鼎沸、摩肩接踵了。
当时，我穿行在永漋铺满青石板的街道上时，思绪常常会回到我的出生地——荆州古城同样热闹非凡的胜利街。
那个青砖黛瓦、雕梁画栋、古色古香房的永漋轧油厂，常常吸引住我的目光，常常让我长久地凝视着那历史建筑的细微之处，去寻觅与荆州古城南门大街上那些民国时期老建筑，一抹相承的文化元素与传承。
永漋镇中心卫生院已成为永漋镇的新地标，从这个角度看去，似乎建在蚕豆地之中
真可谓是，“成也萧何，败也萧何”。
因水而兴，繁华如汉口的永漋镇，却因水运的式微及河流的变迁，走了下坡路，不仅仅是工厂和商家店铺，就连那些祖祖辈辈住在河街的居民们，也大多举家搬迁，挥泪离开了这里。于是，商铺节次鳞比，客商摩肩接踵的河街，逐渐被人们所遗忘。
“前进街”街道的一侧，停着一台挖掘机，旁边是油菜地
永漋镇河街的兴衰史，几乎与沙市中山路如同一辙，但永漋的地理位置比沙市更加偏僻，别说没有高速公路，甚至没有一条省道路过这里。比如，我们要从荆州城回永漋老家，只能乘车到公路线上的杨浲下车，再步行或借助三轮车等交通工具，走完那六七公里长的一段“盲肠”。
永漋河因交通的边缘化而衰败，着实让人唏嘘不已。
“近乡情更怯，不敢问来人。”漫步在永漋河的街头，此时却与唐代诗人宋之问写《渡汉江》一诗时同样的心情——难以言表的矛盾与复杂心理。和平街（过去的建设街），这条被历史车轮抛弃的永漋老河街，让我魂牵梦萦。
新街，还算热闹，也与时俱进的刷了黑
“谁不说俺家乡好”！
永漋河街的现状让人扼腕叹息，未来让人期待。
古话说的好，“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。我期待，期待着再能听到永漋河水那欢快、激昂的歌唱……
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