今天这个话题有点大，恐怕不是一两篇文章能说清楚的，我们写到哪儿算哪儿，直到把这个事情说清楚为止。
系统看过我的文章的朋友，应该都知道，我是比较反感北京菜的提法的。因为不管是传承上，还是具体体系上，都谈不到北京菜，或者说只能是北京风味而成不了菜系。
为了写这篇小文，我又系统的找了一些资料，后来发现我的观点也不是全对，应该说北京风味曾经有机会成为北京菜系的机会，只不过是后来自己断了传承而已。
北京菜的萌芽，来自于口子厨。而把北京菜做成体系，有了初步传承的应该是清宫御膳房。
那么这两个怎么搭上界的呢？一个在野，一个在深宫。那么您听我说，咱们慢慢道来。
先说口子厨，口子厨是老北京餐饮界一个特殊的存在。
口子厨既没有招牌，也没有批发部和门市部。他们中的头，承办者，只在自己家里，门口挂个姓氏铭牌而已，只等着需要办事的主家自己来找。
主家找来以后，按照行情和主家的条件，讲妥生意，也不用订立合同契约，全凭口头契约，就开始搭灶，备料，落坐儿，准备干活。
一般的老北京人，办事的席面分为复杂和简单两种。复杂的就是米饭炒菜，简单的就是炒菜面：四个炒菜，然后配打卤面和炸酱面。
口子厨做菜比较粗陋，不精细。要想吃的精细，您还得去饭馆。最早的口子厨也是走的北京周边民间菜的路子。因为，有口子厨的年代，鲁菜和其他的外地菜系还没有进京。
口子厨所服务的对象，不论满汉，不论其文化高低，只要你办事宴客，我都为你服务。
满族人入关之前，只是结婚请客，白事则不请客。只有汉族。红白寿诞全请客。
满族入关以后，一切依汉俗而行，白事也改为大办，备酒席以款待吊唁的客人。
如此一来，不光汉人办事请口子厨，满族人，也来请口子厨。所以，口子厨的口味就要有所变化。既不能全是汉族口味的。也不能全是满族口味的。这就需要口子厨要有所改变。
后来，大概在乾隆年间，口子厨就跟清宫御膳房产生了联系，口味也发生了融合，这就形成了所谓的京味儿，而这个时候，鲁菜还没有进京。
这次我们说了京味儿在口子厨这边是如何产生的，下回我们再说说御膳房。
本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请
点击举报。
