/ 图：堆糖 /
盼望着，盼望着，春天的脚步近了。春天的脚步往往是踏着年味而来，推着年轮而来。曾经年幼无知的我们，哪一个不是这样盼望着过年？
步入虎年，品一品岁月过往的年味，就是储备今年的年货。
儿时的年货不多，主要是三大件，年糕、香烟糖、年猪，不同的年货承载着相同的年味。
年 糕
快到腊月，年味是随着年糕的飘香而浓烈起来的。
70、80年代是手打年糕的最后的时光。每年年底，忙碌了一年的乡亲就开始准备过年的食物，手打年糕就是其中最重要的一种。没有稻谷满仓，自然就不会有年糕满屋。家家户户，几乎都要打上100-200斤年糕。一般每天中午都要吃一顿，直至吃到来年2、3月。
打年糕是村里的大事，这是个力气活，没有年轻人的参与，年糕是打不出来的。今天你家，明天他家，自然而然的，档期排得满满的，十分有序。村里有几个盅臼，自然就有就有几伙打年糕的人。这些人一般都是按亲戚或朋友的类别组成的，一家轮一家，力气和年糕的清香在家与家、人与人之间传承，欢笑和孩子的期待在夜幕下此起彼伏。
我们当地打年糕用的米叫晚米，是一种产在冷浆田的稻子，生长期长，营养丰富，但产量低。
打年糕一般在晚上进行。白天，主人用井水把米浸泡好。打年糕的工具，包括一个盅臼，一只大锤，四只小锤。夕阳西下，袅袅的炊烟升起，米放进饭甑开始蒸，饭香四溢，在外劳作的乡亲和玩耍的孩子，像着了魔丝的往回赶。
打年糕的日子如果是晴天，就会分外的热闹。70年代村里平时没电，用于照明的是松木火把。夜幕拉起，松脂的芳香，醉了每一个等待打年糕的人们。
饭一熟，大家聚拢来。热腾腾的米饭倒入盅臼中，四个青壮年便抄起小锤子，开始挤压米饭。把握好热度，是很重要的一环，如果米饭一凉，米饭就难以挤压柔软，这就需要速度，速度是靠力气得到的。有时候，14、15岁的小孩子迫不及待地上去挤压，想试一试身手，往往会被大人们赶下阵来。毕竟，小孩子的力气还不够，让他们尝尝辛苦和参与的滋味就够了，打年糕的火候是万万耽误不得的。
第一轮的挤压、捶打过后，就又放回柴锅再蒸。手打年糕的精彩在第二轮的捶打。第二轮蒸好后，放入盅臼简单挤压一阵子便开始正式的捶打。正式的捶打需要五个人，三人在锤柄，一人在锤前举锤，一人在盅臼旁翻动米饭。举锤的人把木锤高高挺起，需要的力气最大。在锤柄的三人则狠狠的往下砸，不偏不倚，砸入正中，发出啪啪啪的声音。这三人当中，把握锤柄的那人需要把握好方向，一不下心，砸偏了，会伤到人。力气不够，也会被观看的人群笑话。在盅臼旁翻动糕胚的人，一般是有经验的长者，他需在盅臼旁准备一盆温水，糕胚每翻动一下，就沾点水。年糕捶打多长时间，由他说了算，火候由他掌握。哪个地方需要多锤，哪个地方少锤，他拿捏得很准。有的长者，为了捉弄其他四人，会故意多让他们锤上几锤，直累得他们气喘吁吁、满头大汗、满口求饶。
年糕捶打后，接下来的工序就是揉捏。年糕要经过反复揉捏，才会慢慢成形。手沾香油，男女老少齐上阵，孩子们吵嚷着要吃。热腾腾的年糕含入嘴里，烫得小孩直哈嘴。年糕一般会揉成圆形，心灵手巧的人会捏出兔子、牛等各种形状，捏得最多的是兔子，两只眼睛是用野果做的。得到一只兔子，是孩子最高兴和最期盼的事。
数不清的打年糕的日子，伴随着我的成长。那时的我，似乎没有生活烦恼，有的只是年糕日复一日的清香。岁末年初，我们家会每天吃上一顿年糕。捧一碗年糕，聚在收音机旁，聆听单田芳的小说，入嘴的是营养，入耳的是陶醉。特别是周末，从山上砍完柴火回家，饥肠辘辘，一碗年糕，是莫大的满足。
90年代后，乡亲们纷纷走向远方，手打年糕被机打年糕替代。机打的年糕，味道简单多了。如今，看着家里浸泡在水里的年糕，没有了吃的欲望。妻子胃不太好，怕消化不了。年糕就这样存放了一天又一天。这种年糕少了一份亲情、少了一份乡愁、少了一份期待。也许，是生活的烦恼多了，年糕的清香自然淡了。
香烟糖
打年糕是体力活，制作香烟糖则是技术活。制作香烟糖在我们那叫“煎糖”。村里能煎糖的师傅不多，就那么几个，所以要轮着来。正式煎糖前，要把麦子发芽，这个活就像育秧，家家户户都会。父亲一听说大伯浸麦子了，便会立马跟上。每天温水淋芽，几天过后，等麦芽长到一寸长左右，就可以正式煎糖了。
选新产的糯米，头天浸泡，第二天早上3、4点蒸熟，然后凉一凉，加入捣碎的麦芽。搅拌均匀后，开始过滤。过滤，就像传统做豆腐一样，把渣、液分离，需要用工具将纱布中的液体压干。临近中午，分离出的液体就要放入大锅，先用大火慢慢熬，这个过程一般持续2-3小时。等水汽跑走80%以上，再慢慢小火熬。从早上3、4点到下午4、5点，这个过程需要2个人，关键靠煎糖的师傅掌握火候、时间。糖在温度和时间的催化下，慢慢变甜、成形，这个过程需要静静守候，来不得一点急躁、一点粗心，年复一年，技艺在少数师傅手中传承。
吃完晚饭，火把点起来，男女老少齐上阵，一场“甜”的较量就开始了。
首先是“撘糖”。干燥的屠凳上，撒上米粉，将一只拳头粗的木桩立在屠凳一头。第一个上场的自然是技术熟练的亲戚。他一手一只木棍（这木棍一尺来长，擀面杖一样粗细），将凉成40多度的糖从容器中一点一点卷好，转移到屠凳的木桩。这时考验的是速度和娴熟，一不小心，糖会流到地下。三下五除二，一副糖就转移好。就那么一两分钟，橘红色的糖转眼间成了白色，这是力量的魅力。一些16岁以上的小伙子，会被大人鼓动，上阵操练。一开始，他们都是手忙脚乱，糖很不听话，就是不上木桩，要往地下跑。这时候，大人们骂骂咧咧地将他们赶下台。急促的转桩之后，是拉的活，这是考验力气的时候，一般人不敢亮相。拉得越长，还不能掉地上，就是一把好手，堂兄志龙就是好手中的高手。一拉、一抖，猛然一抛，糖团稳稳落在木桩上。再拉、再抖、再抛，等温度差不多了，撘糖就完成了。那时的我，会年年怀揣忐忑上场献丑，引来一阵阵嘲笑，收获面红耳赤。
接下来就是“搓糖”，就是把用力气降服后，均匀的糖团变成香烟糖。不需要力气了，年轻人赶往下一家帮忙。留下的是年纪稍长一点的男同志，还有更多的妇女、小孩。年长的男同志将糖团捣鼓变成包子一样的糖皮，主人家的妇女则将拌好的熟芝麻倒入，像做包子一样封口。从封口处拉出，一条“糖龙”经过5、6的手慢慢揉匀，最后剪段、摆放整齐，等完全不粘连后和早已炒好的冬米一起装罐。在这个过程中，大家边干边品尝香烟糖，过年的幸福就这样一天天写在每一张脸上，尤其是那些打打闹闹的小孩子脸上。
香烟糖完成后，年轻点的又返回，他们上“跷跷板”，制作“板糖”。炒好的冬米，拌入花生、芝麻，加入熬糖的底糖，拌匀装入板糖盒。每边两三人，你来我往，一高一低，将板糖盒里的原料压实成形。这时候，往往有人会会捉弄人，跷跷板行家会冷不丁扭动一下，将对方的人甩下，让他轻轻磕碰一下，给喜庆的氛围来点刺激。
年 猪
到了腊月二十，就开始杀年猪了。早上，一阵短促的鞭炮，一阵撕心裂肺的猪叫，算是宣告“年”真的来了。
一直以来，猪的家里的“恩宠”，因为它是家里大额收入的来源，它帮助我们兄弟交出了一笔又一笔的学费。家里很少少狗，狗的地位自然比不上猪。虽然猪没有多大感情，但对我家来说，养猪是家庭一大支柱产业。除了养大猪，家里还养过很长一段时间母猪。一直以来，家里年猪不断，大部分的肉卖给乡亲，换成我们的学费。我们毕业后，母亲一直没间断养猪，一直养到去年，只是母猪再也没养。
杀年猪的时候，需要堂兄、表兄们帮忙。杀猪师傅用铁钩钩住猪下颌往外拽，其他人有的抓猪耳朵、有的抓猪尾巴，大家合力把猪抬上屠凳，按牢。爆竹一响，猪用生命贡献我们财富和美味。主人还没等师傅收拾妥当，就急匆匆拿起一块里脊肉，炒一大锅年糕，犒劳大家。一碗年糕，是冬日里最富能量的事物，它是对亲戚间互帮互助的答谢，是小孩们除夕大餐的预演。那时小孩最喜欢的是，催着大人剥下猪脚趾，弄点碎肉加点盐巴，放在炭火中烤，那滋味远比现在的烧烤更香、更有营养、更有生活气息。傍晚，杀猪饭粉墨登场，主菜自然是是红烧肉，猪血豆腐、萝卜、大白菜是绝配。
近年来，养猪的人家少了，杀年猪的场面少了，吃的杀猪饭也就少了。没了年猪，年味说淡就淡了。
2019年的猪，成了一道坎，想必大家都感受到了它的威力。母亲没有养猪，岳母家也没养，妻子学校也没养。过去几年，过年不愁肉。而今，三方都没了肉，这个年还有“肉味”吗？2020年依然如此。2021年，母亲正月花了1200元买的小猪，本想过年卖个好价钱，却扑了个空，肉价低迷，勉强保个本，只是添了肉吃。有了年猪，就添了年味，年味随着年猪起伏。但愿新的一年，大家都能虎虎生威。
儿时的记忆，是永远的乡愁。随着时代的变迁，传统的年味淡了。新时代，有着不同年味。今年，虽然不回黄柏老家过年。但我已远远闻到了家乡新的年味。那是村前钙粉厂拆除后清新的空气，那是新建的村外环路上随风飘来的几片落叶，那是河道修复后洗衣埠里的清流。除夕的夜晚，烟花绽放，定然比禁燃的城区更热闹、更有新年味。在哪儿，只要心静，细细品味，都能品到不同的年味。年货，你备齐了没？
*作者简介：
陈志林 ，江西人，德兴大厦11楼中共德兴市委组织部。
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