峨眉山为中国四大佛教名山之一，是普贤菩萨的道场，风景秀丽俊美，生物种类繁多，植被覆盖率高达94%。也正是在这里，我第一次领略到被梁思成先生赞为最美观音像的隆兴寺倒坐观音木雕中五彩悬山的灵感来源。山与树自然构成的三维空间，悬塑于半空之中，桢楠杉柏扑面而来，桫椤珙桐环抱其中，人在山中，山在人心，天人合一，净土世界。
峨眉山玩法众多，多为两日游，第一日登金顶拜佛，第二天徒步清音阁看猴儿。门票160元（两日有效），金顶索道 万年寺索道往返联票185元，景区观光车从报国寺至金顶（雷洞坪车站）往返90元，报国寺至五显岗车站（清音阁徒步起点）往返40元。住宿有多重选择。若住在山上雷洞坪，可节省部分上下山时间和40元车费；若住在山下报国寺，旅店和用餐选择会更多一些；若住在山腰五显岗，开窗即可见清音平湖仙气缭绕。穿衣方面，尽管峨眉山公众号直播的金顶实况经常“冷冷的冰雨（冻雨）在脸上胡乱地拍”，除看日出和清晨登山时需格外增加保暖衣物外，白天金顶的气温与峨眉山下相差不大（不排除因人多和登山导致体温升高）。实际，最冷且经常风雨交加的地方就是雷洞坪（金顶索道前观光车下车点），此处也是租大衣、买雨衣生意最火爆的场所。从此向上需徒步1.5公里方能到达金顶索道的入口处。按照一般思路，若半山腰已风吹雨打，山顶更是“数九寒天”。但以本人4月坐索道登金顶亲身经历为例，尽管当日清晨八点金顶仍小雨淅沥、0度低温，十一点半的雷洞坪也阴风阵阵、细雨霏霏，但在中午十二点坐索道登至金顶时，穿着薄毛衣裤的我已热出一后背汗（此时金顶仍云雾缭绕没有阳光），还不断见到游客一路抱怨“大衣也白租了，雨衣也白买了”。而这已是民宿特意提醒最近降温需添衣的天气情况。
坐索道登金顶也并非易事，需提前做好心理准备。一是注意时间安排。不算候车，仅乘坐景区观光车从山下报国寺至山腰雷洞坪往返就需近3个小时。而从雷洞坪至索道的1.5公里爬山路，因台阶多（台阶较矮，为方便滑杆和登山杖使用）、人流大（上下山为一条路）、坡度陡，不仅移动非常缓慢且极为耗费体力，甚至比第二日的徒步21公里更加令我难以忘怀。其二是索道有往复式、循环式两种。前者为一百人一车，排队较多；后者为传统六人一厢，排队较少。更建议从“往复式索道”对面的“同心锁”小屋右手下山走5分钟乘坐“循环式索道”返回。三是十方普贤菩萨像后还需再爬两个小平台才能到达真正的“金顶”（挂着“金顶”匾额的建筑）。殿内有唯二保留下的明代铜碑和铜门。四是注意末班车时间。旺季下山收车为晚6点钟，经常需等候半小时坐满人才能发车。车票时效为两日，但同一车程仅能使用一次。五是山上食品溢价较多（水5元一瓶，茶鸡蛋3元一个）。若住在山下，从报国寺车站向右走1公里穿过郭沫若题字的“天下名山”牌坊，便可到达当地人吃饭区域，享受非景区定价餐饮。但早餐除小吃街（游客街）外并无更多选择。
“金顶”实为海拔最高（3077米）的汉传寺院—永明华藏寺的一殿。因此殿最高，顶部通体敷金（明万历年间），故与寺统称为“金顶”。如今的金顶为2002年重建，唯有明代铜碑、铜门和清代铜象为仅存当年佛教宝物。金顶正面最瞩目的建筑为十方普贤菩萨像。其高48米，重600吨，须弥座上六牙吉象驮十头像普贤菩萨，意为菩萨的十大行愿，佛教中十个方位以及世人的十种心态。圣像殿内供阿弥陀佛铜像，环绕汉白玉雕佛像，巍峨耸立、庄严慈爱，不仅令登顶人心生敬畏，也令虔诚者痛哭流涕。我在圣像殿内亲眼见一大姐踏入大殿便对着佛像嚎啕大哭，大概心中有诸多委屈想对菩萨倾诉。
登金顶后可从雷洞坪坐观光车前往万年寺（门票单独收费10元）。个人认为万年寺索道风景胜于金顶索道（也许因金顶常年云雾缭绕，视觉模糊），其巍峨秀美尽收眼底，夕阳粉彩美如画卷。万年寺在唐代被称为白水寺，“白水秋风”为峨眉十景之一。寺内白水池相传为李白听蜀僧广浚弹琴之所，据说因青蛙鸣叫模仿琴声，被称为“弹琴蛙”。万年寺从东晋初建（慧持祖师创建的峨眉山第一个正规寺院，时名为普贤寺），经唐宋明近代几次焚毁，仅留宋代无粱砖殿和明万历年间普贤菩萨两个文物古建。无粱砖殿仿印度热那寺建筑风格，方屋穹顶形似蒙古包，寓意“天圆地方”，悬明神宗提“圣寿万年寺”匾额，400多年来经18次地震仍屹立不倒，被称为建筑史上的奇迹。寺内普贤铜像为宋太宗诏茂真和尚铸造供奉，奠定了万年寺普贤道场的中心地位。茂真禅师精通医术，发明“人痘接种法”抑制当时天花肆虐。此法后传入中东、亚洲、欧洲等地，比英国发明的“牛痘接种法”早700多年。普贤铜像高7.38米，重62吨，六牙白象四足各踏一莲花磴，形态逼真；普贤菩萨遍体贴金，头戴五佛金冠，神态慈祥。我在殿内见一远道而来的僧人，抵头叩拜六牙白象脚下的莲花磴后，绕至佛像身后以佛珠抚摸象右后腿白漆破损处，并顺着起皮的地方又揭下一小块漆皮放入怀中，最后再抵头叩拜。如今象腿处已被抚摸得光滑露铜。
在白水池旁还未来得及听“弹琴蛙”鸣，我就被一只小猴“捕获”。万年寺门前有不少猴子向游客索食，最大的一只不仅明抢且吃独食，把本想“雨露均沾”的小姐姐一兜的香蕉全部抢走炫干。好在她男友眼疾手快抢出两只橘子扔向别处，才得以让一只小猴捡漏爬上树干远远果腹。许是游客稀少和有工作人员驱赶的缘故，猴子饿得将垃圾桶翻得山响，落单如我也就被“有枣没枣打三杆子”了。白水池旁一只小猴突然向我跑来，一把薅住我的裤腿用渴望的眼神看向我。我两手拍拍向上摊开表示没有食物，可它仍不死心一手扒住我的裤脚，另一只手还扒拉我的鞋底查看是否藏有食物。一无所获后它又试图顺着裤腿向上爬，被我轻抬腿几次抖落，双方由此陷入僵持状态。尽管我持续摊手表示空无一物，它也渐露失望神情，却因没有其他“客源”，仍一手拽裤一手扒鞋不准我离开的样子。又经过几分钟对峙，双方终于“友好”后撤。这时我才发现，周围早已聚集四五只更大的猴子，这只小猴显然为排头兵，如有斩获它们便会一拥而上。只可惜当时因为紧张没敢用手机拍一张猴脸大头贴，但与峨眉山灵猴的第一次近距离接触仍十分开心。
伏虎寺较报国寺闭门时间稍早。虽距报国寺仅有1.4公里，但这自成风景的秀美穿林小径一多半为陡峭的大台阶爬山路，因其坐落在半山腰而风景绝美。伏虎寺原为晋代一小庙，唐宋重建时名“神龙堂”，明代被毁，清顺治重建时更名为“虎溪精舍”，后因附近虎患严重更名为“伏虎寺”以示震慑。寺院境内有“虎浴”、“虎溪”、“虎啸”三桥和“伏虎寺”、“布金林”二坊，刹宇重叠，绿荫环抱，又因其屋顶气流回旋鸟兽难以停留，枯枝败叶一片不见，而被康熙赐名为“离垢园”。伏虎寺是我在峨眉山所见面积最大的寺院，其三重殿宇依山而上，又有大天井四合院落，布局精巧、气势磅礴，风景如画，美若仙境。这里还有峨眉山三大古林之一的“布金林”、中国铜塔之最的“华严塔”和峨眉山唯一的“五百罗汉堂”。
清代可闻禅师率弟子按《大乘经》字数在伏虎寺周围种植杉树、桢楠和苍柏10.9万余棵，被僧众称为“布金林”，取《弥陀经》中的“彼国佛土，黄金为地”之意。“华严铜塔”铸造于明万历年间，通高5.8米（不含座），覆钵式塔身上接十三级八角形重槽楼阁，每级均铸有佛像，共4700余尊，中间铸有十万余字《华严经》，故称为“华严宝塔”。据说塔身没有任何拼接痕迹为一次性铸造完成，其深浮雕技艺和模范合铸法与失蜡法技术代表了当时铸铜工艺的最高水平。但又有观点认为，根据梁思成先生访峨眉山拍摄的宝塔照片，如今的铜塔可能已经过拼接，不复当面模样（因塔在特殊时期被送去冶炼，基座被毁，所幸塔身得以保留，因此有观点认为运回来时已拼接重铸）。个人认为，若体力可支，伏虎寺为峨眉山最值得参观的景点之一。
除参观寺院外，若浅尝爬山，峨眉山有一条短小经典的徒步线路：五显岗—清音阁—一线天—生态猴区—洪椿坪，往返18公里，一路山水揽翠，猿声啼沸，水气氤氲，晓风拂面。五显岗至清音阁虽标识2.9公里，但因多为平路40分钟即可到达。但从清音阁至一线天—生态猴区—洪椿坪，标识为6公里却是起起伏伏的山路，特别是生态猴区至洪椿坪路段，全部为陡峭的大台阶，单程至少需要2小时。值得注意的是，从清音阁前往一线天途中有两条路，一为上下起伏的山路（景色好），二为临水而行的平路（省体力），二者在进入一线天前交汇，游客可自由选择。
下山通过生态猴区，只能远观藤蔓上的猴儿
猴区至洪椿坪路段异常艰难，有大几百个高台阶直上直下，且一路无正规摊点，唯有一当地茶寮，随意开价至矿泉水8元一瓶。但其一路风景个人认为是徒步路线景色之最。“洪椿晓雨”为峨眉山十景之一，形容雨后洪椿坪的清晨，似雨非雨、似雾非雾，山野、寺院、花草树木都沉浸在氤氲雾霭之中，游人如被细雨沁湿，却周身无一滴雨水，虚无缥缈，如入仙境。洪椿寺始建于宋代，原名千佛禅院，后寺毁并于清乾隆年间重建。寺院中的对联数量为峨眉山寺院之最，并有康熙御赐对联和墨宝“忘尘虑”。观音殿中有一木质千佛莲灯为寺中僧人于民国年间请工匠打造，通高7米，供7层灯，每一枋柱上刻有一条飞龙，飞龙和枋条上共刻有320尊佛像，神态身姿各异，生动传神。此寺院提供斋饭、免费热水、卫生间以及隔壁的一间小卖店，为一重要补给站。我亦见到老师带队几十名学生将重重的背包集中放在寺院门口并在此地休整用餐后继续爬山，看其背包厚度很可能在山中留宿。因从此处开始是更为艰难的翻山路，若仅为爬山体验，可休整后原路返回，愉快地结束峨眉山徒步之旅。推荐景点：金顶、万年寺（索道上下）；清音阁-一线天-生态猴区-洪椿坪（徒步路线）；伏虎寺；报国寺
推荐美食：出报国寺车站右手走1公里穿过“天下名山”牌坊后的餐饮一条街，可享受非景区定价
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