你吃过上海泡饭吗？

很奇怪，上海人的记忆里总是会怀念那碗早上的泡饭。2015年，有人写了篇上海泡饭风靡各微信群；2016年同学聚会建了个大群，聊来聊去说到泡饭，大家纷纷议论过去家里过泡饭的小菜，说的津津有味，好像人人眼前有碗泡饭；2017时近端午，同学群又聊起了吃食，居然又说到泡饭(端午不是该吃粽子吗？)，娜娜小姐预备请班长到她家吃泡饭，呵呵，别小看一碗泡饭，这可是最高级别的请客，不是知根知底的贴心闺蜜，谁敢请人吃泡饭呢？

娜娜小姐，请班长也要请我们哦，一碗泡饭，半个高邮咸蛋，蛋黄流油，再炒一盆咸菜毛豆子，配张葱油蛋饼，呃，你家的餐桌坐的下不？男生都不要请啦，女生会帮忙端菜洗碗的，嘻嘻。

如果你在上海，有人邀请你吃一碗泡饭，那么你才算是真正融入了这座城市，在这个城市有了真正的朋友。

梁实秋是最擅长吃的，《雅舍谈吃》中就谈到他寄居上海朋友家，早上吃泡饭的事，一碗泡饭配四碟小菜：“一根油条剪成十几段，一只皮蛋在酱油碟子里滚来滚去，谁都不好意思去挟开它”，还有乳腐、油氽花生米。梁先生到底是北方人，对上海的泡饭是看不上眼的，外地人对于上海的早餐也就是四大金刚的印象吧，只有经年累月在上海长大的小囡，才会怀念这一碗泡饭吧。

上海人对泡饭是情有独钟的。早餐无论吃什么，绕了一圈，胃里头想念的还是泡饭的滋味。家里做泡饭，用热水把冷饭泡软泡热之后滗掉，然后再加一次热水。假使水不够烫，就放到放到炉灶上稍稍加热一下。泡饭要的，不是烫口，而是入口时，那种稀里哗啦的爽快感。[1]摘自搜狐美食网络

上海人的泡饭情节也是一种低调的炫耀吧。这炫耀主要在配泡饭的小菜上，一碗泡饭配几碟小菜，配什么样的小菜，提现的是当年一个家庭的生活品味。

记得当年有个笑话，弟弟向大人告状，说哥哥看了两眼咸带鱼，才吃了一口泡饭，按规矩只能看一眼咸带鱼，过一口泡饭的。咸带鱼、黄泥螺，是祖籍浙江的心头好，高邮咸蛋是祖籍江苏的心头好，泡蒜泡姜乳瓜却是各家共有的。

最惊艳的小菜是在二嬢嬢家吃的，凉拌翠衣，一丝甜，一丝脆，鲜咸爽口，竟然是西瓜皮做成的，难怪那个做菜的姐夫后来成了华侨饭店的大厨，如今在日本开着自己的餐馆。

小时候，早上最馋的就是乳腐，方方正正的玫瑰乳腐，浇上红红的乳腐汁，撒上白糖，一切四，一块伴一碗泡饭，量是极少的，味却是极美的。如今一个人独吞一整块，滋味却不及从前许多，难怪姆妈说，少吃滋味多，多吃滋味少，限量供应的年代，什么都是美味，回忆中满满的满足感。

泡饭带给我的后遗症就是，出门在外，对米饭格外的严苛，吃干饭时，想的却是这碗饭是否可以做出好吃的泡饭，做不了泡饭的都不是好米饭。

如今饭店里的菜泡饭却不是当年的泡饭。各家饭店的鸡汤泡饭、菌菇泡饭、蟹粉泡饭、龙虾泡饭、梅子茶泡饭，打着泡饭的名号，加高汤行潮汕煲粥之实，无非是为了装起老上海的腔调，正如肃贪纪检之风严厉时的“四菜一汤”的拼盘故事而已。

嗨，看文的你，你吃过上海泡饭吗？（我只问问不请客哦）