杨梅竹斜街在煤市街的西侧，传说这一带早年有猪圈，”梅竹“是母猪的雅化，还有说因乾隆年间有个十里八村出了名的杨姓媒婆住在这街上，被叫做了“杨媒斜街”，以后改叫杨竹梅斜街。
北京内城的斜街大多与河道有关，但前门外有不少斜街都与河道无关。至元二十二年（1285），元大都主体竣工，忽必烈下诏把金中都内的乡亲们陆续迁进都城，一时间北京城内有一南一北两座城池并存，乡亲们把新建的元大都叫“新城”，金中都故城称作“旧城”。起初“新城”内的生活设施还没整利落，乡亲们逛街购物啥的还是习惯去“旧城”，前门外这片地界儿正如同如新城旧城之间的“城乡结合部”。日子长了应了鲁迅先生那句话“世间本没有路，走的人多了，便成了路”。“新城”和“旧城”之间就这样走出了几条斜街，这其中就有杨梅竹斜街。
北边是前门大街，西边是大栅栏，东边是琉璃厂，南边一街之隔就是八大胡同，似乎杨梅竹这条斜街想默默无闻都不行。
街东口“东升平宾馆“的前身是建于1907年，北京近代史上的第一家澡堂”东升平浴堂“。
25号院是乾隆的御用书法家，大学士梁诗正的故居，据说启功先生的书法受梁老师影响颇深。院子已成了破旧的大杂院，从自建房上垂下来的“爬墙虎”给院子增添了几分生机。
61号院是沈从文到北京先后五个住所的到一处，1922年，20岁的沈从文就是从湘西来到北京，开始了一个穷书生在京城北漂的日子。61号院早年是“酉西会馆”，湘西在酉水之西，会馆因此得名。
民国年间这里是北京城的“书局一条街”，当年知名的世界书局（75号），中正书局（98号）中华印书局等七家出版商就落户在这条胡同里，胡同里时常可穿梭着购书的，约稿的，洽谈出版的文人学者们来去匆匆的身影。当年的老建筑如今只有75号的“世界书局”保留的还算完整。。胡同东口31号那家打眼的“模范书局”，是在民国时的一家报社的旧址上改建的，到此怀旧的游客不少。
青云阁的正门在观音寺街（如今叫大栅栏西街）33号，后门开在杨梅竹斜街。这是迄今为止北京保存最好的“轿子楼”。集餐饮，购物，娱乐于一身的青云阁当年是北京最有名的四大Shopping Mall之一。小肠陈，爆肚冯，等老字号，玉壶春茶馆，普珍园菜馆等京城知名的茶馆，饭馆都把买卖开在这里，梅兰芳，马连良大师都曾在这里登台。据说北京城的第一张台球桌就是摆放在这里。
那当儿青云阁是达官贵人以及各界名流雅士的出没地。康有为，梁启超，谭嗣同，胡适，鲁迅，梁实秋等大咖们时常来这里品茗会友，消遣娱乐。鲁迅的日记里，有三十多次造访青云阁的记录，其中多次提到了玉壶春的虾仁面。据说当年蔡锷于小凤仙也时常在普珍园小酌。青云阁成为北京城名噪一时的集消遣与风雅于一身的休闲购物场所。
如今许多文艺范儿十足的创意小店也在胡同里落户，小店的出现也并没有冲淡胡同里怀旧的时代感。民国的儒雅风流和现代的网红文艺，就这样在这里静静地相遇了。
老北京兔爷（19号）：坚守着的老北京手艺
彩瓷坊（35号）：第一家开在街上的小店
Soloist coffee co（39号）：重金属风格的咖啡馆，对面就是青云阁。在二楼的露台碰巧遇到了一位蒙古族美女，亲耳听到了蒙古人的确把“水井”读作“忽洞”，直接印证了“胡同”一词来自蒙语“水井”的传说。另外在篇首提到的这几条“人走多了便成了路”的斜街，听这位美女说，在她的家乡通常把这种类似放牧时牛羊走出来的，自然形成的路用一个专用的词汇表达，读做“助日格”。不同的地域产生不同的文化，这也许就是传说中的人文地理吧。如同英文字典里找不到如同博大精深的中国饮食文化中，“焦溜丸子”，“软炸虾仁”，“火爆腰花”，“锅包肉”等烹饪技法。
济安斋咖啡书吧（66-70号）：书吧是创建于万历年间京城知名的“京都王回回狗皮膏药”的“安济堂”旧址，如今书吧的主人正是“王回回”的后人。
胡同中段97号是Beijing Postcards(北京明信片)，老北京的地图，照片，充满怀旧的北京元素。99号曾经是一家名叫“Meeting Someone”的网红西餐厅，如今在装修，不知会换成什么名字。
在街西口125号的“杂货铺”里买到了1977版的溥仪的《我的前半生》。
也有像“Twelve Moon”、“TACITURNL”’等文艺的让人有些丈二的门面。
还有临街缝制皮具的师傅和在胡同里来回穿梭的穿着婚纱或汉服拍照的情侣和美女。
夕阳西下，走在这条民国与现代混搭的胡同里，有一种时空穿越的感觉，民国似乎并未走远…
不知道在Meeting Someone 门口会不会与什么人邂逅，不知道前面渐行渐远的朦朦胧胧中，有没有鲁迅，沈从文们的身影……
下期预告：
前海北沿:老北京八大堂之首—会贤堂
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