西津渡

秋深，天晴，闺蜜让我带她出去转转。

记得有当下一些文人骚客将瓜州杜十娘广场写的甚好，便驱车寻去，才发现就是一个路边的隔离带辟出了一小块三角区域，塑了个石像而已。

我都懒得下车。

闺蜜下车走了半分钟，甚是失望。

我笑曰：“现代骚客骗人，古代文人才是真才情。京口瓜洲一水间，带你去西津渡吧。”

从扬州南上高速，过润扬大桥，从镇江西出口下，过了收费站走金山方向，沿长江路行至迎江路，就到西津渡了。

  这是一个见证历史沧海桑田的地方，一个见证润州、京口、镇江姓名更迭的地方，一个叫过蒜山渡、金陵渡，最终留名西津渡的地方！曾经是长江边的风烟渡口，清代开始因为泥沙淤积，江岸北移，渡口自然也随着北移，却将历史的厚重积淀在了西津渡。

从江岸的地下停车场出来，过红绿灯右拐，进入西津渡景区。远远就看见一艘彩色的船模，透过船模下封闭的玻璃，能看见昔日渡口的石阶遗址。那一瞬间，遥远的历史近的仿佛触手可及：眼前南来北往的人们正拾级而上，耳边是嘈杂的人声：有吴侬软语，有北方话，更多的当然是江淮官话。抬望眼，滚滚长江东逝水；低眉处，市声热闹，人间繁华。

临街有书画院，有博物馆，有饭店，建筑风格一致，安静程度也一致，人来人往间，无人喧哗，似乎生怕惊扰了时间，打破历史沉积的宁静。

西津渡只有一条长一公里的古街，但是有很多小巷纵横交错，无限扩大了景区的空间。不管古街还是古巷，两边都是斑驳的古建筑，脚下都是蜿蜒崎岖的石板路，墙上生长着古老的蕨类植物。人行其中，常常有些恍惚，以为自己踏错了时空。

古街上有一处考古发掘出的古街遗迹，可以让人清晰的看出，从唐朝以前到现代，历朝历代的古街都被下一个时代掩埋，再次让我们明白什么叫沧海桑田。

穿古巷，走古街，时不时会看见一个古朴的庭院，我们甚至在一条古巷里发现了一座隐藏着的小型园林：进门两边都是长廊，左手边一处修竹临风摇曳，正面是鱼池，红黄两条肥硕的锦鲤尤其抢眼。闺蜜大呼小叫：“看，锦鲤哎，这么大！”

两条鱼丝毫不理会闺蜜的大惊小怪，依旧慢条斯理的游弋，悠闲的仿佛那一刻的时光。我又恍惚了，仿佛它们正从历史的长河中游来……凝了凝神，闺蜜不见了。

园子不大，四下寻找未果，居然有些慌乱，以为她真的踏错了时空。赶紧打电话，却被告知手机停机了。手忙脚乱充了话费，再拨号，闺蜜突然出现在面前，我这才安心——原来西津渡的时空是正确的，没有时间裂缝。我之所以如此担心，想是自己写多了科幻小说的缘故。

中午觅食，无意进了一家1907年就已经开张的饭馆，真正的百年老店。进门左手一口大锅，水面飘着小小的杉木锅盖。知道镇江三大怪：香醋放不坏，肴肉不当菜，面锅里煮锅盖。我想这家卖锅盖面无疑了。

因为早晨吃了面条，中午不想重复，便问有什么菜。

答曰只有淮扬菜。

闺蜜吃不了辣，淮扬菜自然是首选。点了菜去天井里寻一小方桌落座。天井不大，放了一张方桌和一张长条桌，走廊上也都放置了条桌。二楼有四面相连的围廊，想必就是以前的“雅间”了。楼高遮阳，天井里凉风阵阵，一种深深的年代感便在身边弥漫……

吃饱了继续闲逛，过昭关石塔、观音洞、救生会、云台阁，也不想细看，只是慢慢走，享受在漫长历史中穿梭的感觉。身边游客众多，店铺也不少，但是鲜少喧嚣。

最近十年古镇古街游甚是流行，但是千篇一律者众多，店家疯狂叫卖，游客大声喧哗，让人心生反感与厌倦。我个人看多了扬州东关街，去过西塘，去过上海枫泾，去过浙江临海的紫阳街，西津渡亦来过多次，私下以为还属西津渡相貌独特，骨骼清奇。因为这里的红灯笼与杏黄旗不张扬，因为这里的店家不大声叫卖，因为到了这里的游客都心意相通，不忍惊扰时间的静止。

一方水土一方人，城市与人一样，是有脾性的。镇江城与镇江人一样勤劳而不浮躁，朴实而不轻佻，富足而不高调。西津渡凝固了镇江的历史，所以与众多古镇古街商业气息浓厚的特质相比，就像是一个挑着担的货郎，从历史的烟雾中走来，根本不在乎现在是什么年代，不在乎别的货郎已经开起了商行，也不在乎世人喜不喜欢，我就这样了，依然挑着我的货郎担在历史中行走，有文化有美食有历史有发展，爱看不看。所以，反而让世人喜欢。

“金陵津渡小山楼，一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里，两三星火是瓜洲。”西津渡与扬州的瓜州隔江相望，瓜州汽渡为两岸交通的便利立下了汗马功劳。其实不仅仅是“京口瓜洲一水间”很早就通航，古代更是开设了从西津渡直达扬子津古渡的航程。闺蜜感慨说难怪乾隆皇帝总说扬州是江南，或许又是一个沧海桑田的故事呢。

杨甦于高邮（微信15995140293）

2020.10.23补记