三次走过家门口的菜场都看到一位农村大姐（以前一定会写成“大娘”）在菜市场门口拎着塑料袋在卖野茭白（老母嘴里的茭儿菜），所以我一直管它也叫茭儿菜，勾起了我对亡母的思念，儿时的美好不在读书，在于虽然贫困却在长辈的呵护下无忧无虑，世上只有父母围着你头头转，一如我现在最呵护自己的小孩一样。
记得上海春天的四五月是蔬菜最多的季节，茭儿菜油里一煸，放开水烧沸打蛋进去的蛋花汤是春天家常汤的代表，到了夏天，鸡毛菜和番茄蛋花汤则是主要“汤谱”，虽然庶民，却把我养得白白胖胖的。人们都以为我是大鱼大肉吃胖的，其实不然，是蔬菜的量多，妈妈老是逢人说我吃蔬菜如吃草，尽拖碗里，现在想想这份幸福则再也回不来。
莴苣笋叶子的咸酸饭也是老上海的记忆，莴苣笋还分园叶和尖叶，其中许多讲究我也缠勿忒清，但是蚕豆分本地豆和“客豆”（外地运来援助上海蔬菜供应），家里虽然清贫，老母却很讲究，从来不买客豆，皮老。我吃蚕豆最最喜欢才上市的，颗粒还很小的那种，虽然没有大的粉，且略带点苦，不过嫰呀，很好吃。
老母养叼了我的嘴，让我在周围和亲戚间被调侃成“小开”，马上就会来临的端阳，家里包肉粽，老母给我吃的都做记号，里面仅仅放一丝肥肉，六七个小时的煮，到时候早就化掉了。因为我不爱吃肥肉（红烧大排的肥边都要每次让老父咬掉的），老母又认为肉粽不放肥的显得干硬，不好吃，于是有了上述特别的“待遇”。
对老母的情感随经岁月，还是非常强烈，其实我早已经活过老母的年纪，她连六十都没有活到，由茭儿菜联想的种种往事，还是让我眼窝盈盈。姨表弟在我这么多年不在上海的年月里，年年在他姨母坟前敬香鲜花祭奠，应该是不忘她生前的恩典，双职工的表弟一直都在说阿姨做的菜最好吃，虽然他是我们这一辈厨艺最好的一个。
我还是不准备自己动手做饭菜，小小的冰箱里挤满了朋友兄弟送的和我自己带来的茶叶，估计连买回的蔬菜都没地方放呢。在没有和朋友会餐的日子里，我是走到哪吃到哪，也挺方便的，且丰俭自由，悄悄在这里告诉大家，一个人的时候我是相对节约的。一副大饼油条加一碗咸浆，都会勾起对美好往昔的追忆，自由的心情，比什么都强。
2023/04/21
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