《成为卡尔·拉格费尔德》:对一位有争议设计师的吹捧

风格/时尚 《成为卡尔·拉格费尔德》:对一位有争议设计师的吹捧 CNN记者凯特琳·查特顿报道 5分钟阅读 发布于美国东部时间2024年6月3日星期一上午5:41

新的六集系列“成为卡尔·拉格费尔德”始于1972年，38岁的拉格斐（丹尼尔·布鲁赫饰演）是一名不知名的成衣设计师。卡洛琳·杜布瓦/今日总理/迪士尼 美国有线电视新闻网 — “我喜欢匿名，”设计师卡尔·拉格费尔德（丹尼尔·布鲁赫饰演）在《成为卡尔·拉格费尔德》的第一集中对雅克·德·巴舍尔（演员泰奥多雷·佩莱林饰演）说。这是一部根据拉斐尔·巴克雷的小说《凯撒·卡尔》改编的六集系列电影德·巴斯切尔是一名初出茅庐的作家，也是拉格斐最终的挚爱。他陪同拉格斐去看了他的朋友兼竞争对手伊夫·圣罗兰（由阿诺德·瓦卢瓦饰演）的时装秀。 “当然，”德·巴切尔面无表情。“你穿得像太阳王是为了不被人注意。“ 太阳王是国王路易十四的昵称，他统治着17世纪和18世纪的法国，穿着夸张的袖子、飘逸的褶边和图案复杂的织物。 虽然拉格斐去掉了翻滚的深色假发，但德巴赫尔的比较并非毫无根据。他的服装——偶尔可能会让人模糊地将其与凯撒·弗利克曼（史坦利·图齐在《《饥饿游戏》》中的角色）相提并论——是喇叭裤和精致领带夹的展示；与口袋方巾、高跟靴子和精选领带相配的领结让查克·巴斯（《《绯闻女孩》》中的爱德·韦斯推克）都自愧不如。这是一个丰富的宝石和地球色调的调色板；汽油蓝色和细条纹。虽然他标志性的硬挺衣领和无指手套还没有亮相，但他的另一个即将成为商标的形象已经完成:一副深色飞行员太阳镜。

该剧讲述了拉格斐在Chloé工作期间的故事，并在这位创意总监于1983年开始与香奈儿合作之前结束。让-克洛德·绍尔/巴黎竞赛/盖蒂图片社 1972年上映的《成为卡尔·拉格费尔德》（6月7日在Hulu上首播）讲述了同名电影10年来的爱情生活和职业生涯，一直持续到1981年春天，在1983年他开始与香奈儿合作之前停了下来。拉格斐于1966年加入成衣冠军品牌Chloé，并于1974年成为该品牌唯一的设计师。该剧讲述了他与Chloé创始人加比·阿吉翁（艾丽丝·祖依饰演）之间旷日持久的权力斗争。阿吉翁首次发现了他的才华，但他的固执阻止了他真正展示自己在艺术和高级时装方面的天赋。 将拉格斐刻画得如此富有同情心，是剧集创作者的一个引人注目的选择。2023年，当大都会艺术博物馆以拉格斐的名义举办庆祝活动和相应的展览时，批评者很快指出了这位设计师关于体重、女性、移民、性侵受害者和同性婚姻的大量争议性言论。在《成为卡尔·拉格费尔德》中，他沉思、好斗、雄心勃勃，这是肯定的——但我们同样被鼓励支持他。相反，圣罗兰遭受了最严重的公关:在控制剧情的三角恋中，他完全是一个饱受折磨的艺术家，绝望而可怜地讨好德·巴舍尔；另一方面，拉格菲尔德扮演的是一个冷漠的被蔑视的情人。 男人的世界？ 该剧的一句突出台词确实指出了拉格菲尔德的性别歧视倾向。在第一集中，他在同一场YSL时装秀上告诉德·巴舍尔:“时尚与女性无关，否则不会有这么多同性恋。”“这是体现时代精神、反映社会真实本质的一种方式。“

1954年的卡尔·拉格费尔德，这是他时尚生涯正式开始的一年。尽管没有受过正式训练，这位年轻的德国人还是赢得了著名的伍尔马克奖的大衣类奖项，并因此获得了时装设计师皮埃尔·巴尔曼的工作，他是评委之一。乌尔斯坦图片报/盖蒂图片社

随后，玛琳·黛德丽(由桑尼·梅尔斯饰演)与他发生了激烈的冲突。在接下来的一集中，他借用了自己的比喻，直截了当地告诉他，“时装设计师只是他所装扮的女人的一面镜子……只有镜子里的映像让我满意，你才会存在。” 这些可能不是对现实生活中拉格斐或迪特里希的直接引用，但它们确实展示了拉格斐性格背后的自我——也提出了一个有趣的问题，即性别和权力如何在时尚产业中运作。 尽管迪特里希提出了抗议，但《成为卡尔·拉格费尔德》的创作者似乎站在了他们的缪斯一边。该系列中几乎所有的女性角色都是作为情感支柱或漂亮的背景出现的——拉格菲尔德和圣罗兰可能会暂停他们的艺术创作。20世纪70年代的巴黎时装“正在成为卡尔·拉格费尔德”，这一场景被几个争吵不休的男人广泛地保留着。 然而，高级时装的历史并不那么简单。拉格菲尔德渴望成名的高级时装直到1858年才出现，它的出现颠覆了女性裁缝的现有趋势。伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆的高级时装策展人克莱尔·威尔科克斯在电话中告诉美国有线电视新闻网:“直到(查尔斯·弗雷德里克)沃思，高级时装和客户的概念才出现。”。"这是时尚史上的一个重要突破。"沃斯开设了第一家时装店，赢得了高级时装“之父”的地位。

“成为卡尔·拉格费尔德”意在让观众进入20世纪70年代巴黎、摩纳哥和罗马的中心，去“追寻这种复杂而标志性的个性的强大发展，”该节目指出。其结果是对一个复杂而有争议的人的谄媚描绘。Caroline Dubois/今日总理/迪士尼 历史学家阿比盖尔·约瑟夫(Abigail Joseph)在2014年的一篇文章中写道，在沃斯之前，女性主要负责打扮其他女性，最早是在1675年被路易十四赋予进入这个行业的权利——巧合的是。到沃斯开门营业时，女性设计师已经如此正常化，以至于男性裁缝的想法令人侧目:约瑟夫描述了针对沃斯的女性化和“不恰当的男子气概”的指责；在皮埃尔·拉卢斯(Pierre Larousse)著名的19世纪百科全书中，他抗议道，时尚需要“仙女般的手指，而不是运动员的身材，才能得到正确的实践，尤其是体面的实践。” 然而，到了1889年，潮流再次逆转:一期《彼得伯勒快报》宣称这个名字值得成为“时尚世界中心的代名词”。六年后，“莱特姆广告人”称他的设计“注定会彻底改变女性服饰的世界。”20世纪，以沃斯为榜样的时装屋出现了繁荣。虽然香奈儿和斯基帕雷利等人也为自己扬名，但许多大牌都是男性，包括20世纪40年代的迪奥和巴尔曼，以及1952年的纪梵希。 在迪特里希的抨击之后，这种背景和女性与时尚的关系都没有得到太多关注，因为焦点越来越多地转移到拉格菲尔德和德巴斯切尔的混乱关系上。从风格上来说，《成为卡尔·拉格费尔德》是对70年代风格的奢华致敬:外观华丽，并对一些时尚大牌提供了积极的人性化外观。但是，更努力地抓住时尚界性别权力动态的主线可能会增加一种受欢迎的复杂性。