陇东饸饹面，庆阳床子面。

我在庆阳生活了二十年，离开庆阳，也快二十年了。

昨晚在贞观路上，无意间看到一家饸饹面馆，庆阳人开的，就进去吃了一碗。

其间不时有人进来，安顿要大碗还是小碗，听口音也是庆阳一带的人。

在西安城里，尤其在北郊一些地方，经常遇见庆阳人。

两地通高速后，人员的流动的确容易多了。

自然的，打出庆阳招牌的饭馆也是不少。

庆阳人把饸饹面叫床子面，这是针对加工这种面食的工具来说的。

车床，机床，其中的床这个字，意思和庆阳的床子面的床字，来源一样。

床子是木头的，再后来有了铁质的，木头的靠人力往下挤压，铁质的靠人力往下旋转，下头的漏口布满细眼，面团从入口进去，出来变成一根一根的，直接进入水烧得滚开了的铁锅里，边煮边捞，人多了可以不间断进行。

制作饸饹面，一个人完成不了，得几个人协作配合，动静上显得大，动用的咋说也是大一些的工具，在餐饮上就有了仪式感。

照我看，庆阳人吃的面，最见功夫的是细长面。

宽窄薄厚和长短，都一样，似乎是拿尺子量着，拿图纸描着，才没有走样，才没有出现偏差，其实就用了一根擀面杖，一把切面刀。

出来的成品，精确精细如加工特殊配件，感觉不是吃的，是欣赏的。

庆阳的女人，都有这个本领，打小学下的，锅灶上练下的。

庆阳人吃饸饹面，也是讲究的，明明是吃面，庆阳人不叫吃面，叫喝汤。

西安这边的肉夹馍，肉字突出在前面，来加深印象，产生诱惑，庆阳人竟然把吃面叫喝汤，说成吃汤面也符合啊，为什么会这样叫，从文化的角度，从心理的作用分析，一定很有意思。

这个汤，的确不一般，还工序复杂，庆阳人也有一个叫法，叫调汤。

怎么调呢？

就是先把菜籽油烧热，放进去干辣子面和萝卜丁，炒出香味，这还不算完，还要加入葱姜蒜，加入大料再炒，到最后，再下肉丁炒熟，盛到盆子里备下。

到了吃面的时候，根据用量多少，挖出来二次回到锅里，加开水，加豆腐丁，加黄花菜，加木耳慢火煮，煮透了，汤就调好了。

碗里有了饸饹面，浇上这个汤，这才叫一碗面，这才叫喝汤。

另外还得就着吃菜，这又显得正式，显得有场面。

这菜盛在小碟子里，通常是腌制的咸韭菜，腌制的青辣子，醋水调出来的水萝卜丝、黄瓜丝，一样一样，全摆在眼前，这叫菜碟子。

好了，这下可以喝汤了。庆阳的农耕文化，是有出处、有传承的。

庆阳虽说是山区，是边地，黄土千尺厚，历史万丈长，却是适合农耕，也能一直往上追溯的。

周先祖公刘，就在这里定居过。

庆阳有一座山，名曰赧王山，又叫帽盖山，几十年前，我礼拜天没处去，就登帽盖山。

山不高不低，依山修了梯田，种的小麦，半山有人家，人家的大门外是柴火堆。

山顶上有几孔破土窑，一个打麦场，几棵歪脖子杏树，再就没啥了。

对了，土窑外的墙面上，似乎镶嵌了一块砖刻的方碑，似乎有字，写着的似乎是周赧王墓，我记不清了。

我能回忆起来的是单位组织活动，也到帽盖山上来，把铜火锅都背上来了，一帮子人，又吃又闹的。

山上的农家，并不阻止外人上山，只是奇怪，说你们这是自己给自己找罪受呢，山上要啥没啥，费那么大力气，把吃的喝的运上去，吃了喝了，又原路下来，这是图个啥。

是啊，图个啥呢？

可是，我上去一趟，多累的，多欢乐的。放到现在，估计山上的农家不会这么认为了。

现在再去，原来的土山找不见了，山上的农家乐，周末得预订，烧烤的黑烟白烟，升上去，散开来，还没到跟前，就一鼻子的孜然味。

陇东包括两个地区，一个庆阳，一个平凉。

我在平凉长大，谋生来到庆阳，再后来在西安落脚。

我妈在世的时候，回到平凉，第二天就催我去看我大舅。大舅是农民，住在水桥沟，挨着平凉城，走路也能走过去。

回来，我妈会说，你大舅又给你吃的饸饹面。就是的。我妈的意思，倒不是责怪我大舅。

又不是过节，平时吃啥，家里来人了就给吃啥。

农村人吃饭能吃上饸饹面，满足着呢。大舅的饸饹面我能连吃两碗，主要是汤好。

怎么个好，我琢磨过，也能说出一二来，平凉人似乎不愿意多说道。

还有就是，把饸饹面说成床子面的有，但不普遍。我妈过世了，清明节我回去，街面上尽是开饸饹面馆的。人们似乎一下子爱吃饸饹面了。

以前，面馆里供应的，大多是烩面、炒面，是生汆面。

平凉过去有旱码头的名声，交通便利，商贸繁荣，城市建设的格局，也开放包容。

支援大西北，沿海迁来的工厂，都落户平凉，这给平凉带来了新鲜，文化上的交织，观念上的改变。

平凉通火车也早，记得火车站建成，我回平凉都是坐火车。

半夜到平凉，泾河滩是安静的，头顶的星空，四下的虫鸣，是盛大的。

陇东饸饹面还要吃，包括平凉的饸饹面，庆阳的饸饹面，都这么地道，都能唤醒我的肠胃。