在哈瓦那旧城里闲逛，残破与斑驳填满了眼底并顺便进入深刻的回忆。但走在大街小巷深处，那一阵阵突然暴发出的欢声笑语，却在向世人展示着一个坚韧的民族骨子里不可磨灭的快乐。
哈瓦那有几个多，其一是教堂多。虽说已经走过了半个世纪的社会主义阶段，但古巴人的信仰却比较完整地保存了下来。最初宣扬的共产主义无神论观点在大众心渐渐淡化了，卡斯特罗最终在上世纪80年代宣布都放开了对宗教的管制，古巴宗教重新复苏。古巴天主教与传统天主教有着较大的区别，因为在西班牙人殖民古巴之前，古巴盛行非洲圣教，这是一种较为原始的宗教，相信万物有灵，且神灵均会犯错、天性放荡、热爱享受，这些在今天的古巴人身上都能感受得到。而在几百年的殖民期间，天主教占了主导，所有的古巴圣教均与天主教相结合，采取了神灵共用的法则，但仍保留了某些残存下来的祭祀仪式。
其二是博物馆多，但哈瓦那的博物馆与我们想象中的综合性的颇具规模的博物馆大相径庭。旧城里随处可见的博物馆，事实上都是一些国有的商店兼展览陈列相应物品。比如以一个可可果实为招牌的博物馆居然就是巧克力博物馆，里面陈列的所有物品都是可供出售的。但看上去并不太精致也不太美味的巧克力，实在未能勾起我的食欲；而一家武器博物馆，则有军人把守，可以随便参观，那些如卡斯特罗打游击时期使用的长枪短炮都被展示在柜台后，平淡无奇；还有一些如草药博物馆和东方银器博物馆，都非常无趣，但贵在免费，而且大多处于闲逛必经之路，所以不必较真，随便逛逛即可。这些随意的博物馆似乎也与古巴人骨子里的懒散有关。
再就是酒馆、咖啡馆多。虽说古巴的生活用品实行配给制，但烟酒与咖啡均是古巴出口的强项，自产自销也足够，故不在管控之内。所以，遍地的酒馆与咖啡馆正好契合了古巴人心底最期待的活色生香的生活状态。这个名为La Bodeguita del Medio的小餐吧其貌不扬，却是哈瓦那最著名的老店了。当年海明威也是这里的常客。这里在饭点时变成餐吧，就着一杯闻名于世的Rum酒，来一份蔬菜炖肉，听着民谣歌手的自由弹唱，看着满墙的乱涂乱画，自由的心开始漫无目的地飞翔。
这就是哈瓦那，一个城市与生活在此的人民拥有着相辅相成的气质，这是一种骨子里与生俱来的快活无边，一种毕生追随的活色生香的热辣欢颜。
位于旧城San Ignacio路上的La Bodeguita del Medio的餐吧
招牌画上有许多古巴知名人士包括海明威的照片
餐吧外的涂鸦墙
只要在开业时间都人满为患
餐吧内满墙的乱涂乱画
很热闹也很快乐
La Imprenta是一家旧城内的咖啡馆
旧城唯一残余的一段城墙
土路面的街心公园
旧城原先的路基下沉了一米多
十字架融入日常生活的角落
老人与狗
武器博物馆
一家画廊
喷泉与露天咖啡座
华丽的晒衣阳台
彩色的童年
古巴著名女诗人、作家Carilda Oliver Labra的故居
故居缤纷的墙与门前留影
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