建造时期：12世纪早期
建造国王：苏利耶跋摩二世
信奉宗教：印度教
建筑风格：吴哥窟风格
5月2日 雷阵雨转阴（上）
大多数人心里的吴哥窟(AngkorWat)就是小吴哥了。其实准确来说，吴哥窟本应被称为吴哥寺，是整个高棉古迹中保存最为完好，规模巨大的寺庙。岂今为止，吴哥窟究竟是寺庙还是陵墓，仍是未盖棺定论之谜，因为这段沉寂了千年的历史，早已无从考证。
吴哥窟坐东朝西，故日出日落时分都能找到别样之美。因为前一晚的巨大的月晕，大家估计今天一早应该云遮日。但，虽然见不到日出，我们还是在五点半的清风里出发了。在远远从车里看到吴哥窟的护城河的那刻开始，一种激动与紧张注入我的血液，由此伴随着我一整个上午的吴哥之行。
踏上通往吴哥窟的石桥，下面是在暹粒鲜见的清晰的河水。桥两边朝南向北都有不见脸的石狮子，但仅从它们昂首翘臀的一股傲气，这皇家应有的严肃与神威渐渐体现。
不知为什么，从这开始，我脑子里一直将吴哥窟的每个场景与故宫相比较。同样有护城河的安全防御，同样是层层套住的大门，同样也都是穿越狭窄长廊后重见天日的豁然开朗。所不同的是眼前的吴哥的所有一切都来自石头，相比木头，石头无论在运输还是建筑还是雕刻，都比木头来得复杂与艰难。但能流传千年而不腐，应当是我们应该感谢高棉神勇善战的苏利亚瓦尔曼二世国王的。而处于同一时代的北宋，流传下来的东西呢？
走过一座通向中心石塔的长长的如桥的石路，两边的扶手满是印度教神庙里经常出现的九头蛇(Naga)的身影，它总是扇形地展开在每一个台阶的尽头。
眼前就是莲花般立起的吴哥最有名的五座塔，它们已出现在柬埔寨的国旗上。好似须弥山，中央一座，四个角各一座，只是正面看只能看到三座。这也是为什么在我的潜意识里，吴哥窟这最有名的景点，总是三座塔。于是，从左方走下石桥，找到传说里的莲花池，日头刺破了云层，将一缕金光撒在水面上，也将初开的正在怒放的睡莲的色彩照得更明艳。
在走上三层台基准备近距离接近这传说中的须弥山时，雨点紧急地落下，只是这一次，我可以随便地找一个无人的窗台，坐上去，静静地看着石头外的雨敲打石头的样子。雨一直细细地下，外面早没了热带雨林的气势，倒真像极了梅雨里江南小巷的湿溽溽的青石板。
眼前就是登上塔顶的阶梯，不借助四肢是爬不上去的。因为在神面前，五体投地地膜拜又岂是什么过份之事呢？这也是吴哥唯一比较危险之处，几年前一法国女子摔亡于这里，其夫为纪念其在阶梯的一侧修了一条窄窄的带细钢管扶手的水泥梯。
石阶仅10公分宽，直角与平面早已被磨得圆滑，而每一级石阶的高跨度基本在半米以上，且两边无扶手护拦。在越走越上之间，我体会着高处不胜寒的颤抖。
上面别有洞天，四角的四座塔是相通的，长长的走廊里到处都是无头的佛像，人们因为贪婪或信仰而动手毁灭的，绝对不是佛，而佛也并不会因为他有没有头与脸而失去他成为佛的资格。在这样一个佛与我同在的地方，即使不是一个信徒，我仍能感受到一股镇定下的力量，让人忘了处身何处。这是一种幻象吗？还是我只是幻象里的一个表象？亦或都不是，因为我的过去与我的未来才是一种幻象，而我，只是偶尔如现在般清醒于这个拥有无形力量的世界。
一只鸟飞过，我醒来，穿梭在或明或暗的时空走廊里，回到现实，原来，梦醒之处是吴哥！
尽管天气不佳，但我们还是按计划准时找到了热气球(Angkor balloon)的放飞地点，用15美元，15分钟里，在150米的高空，看看这广袤的丛林世界散落的千年石头。
照片共计40张，横幅可点大
热气球俯瞰小吴哥(Angkor balloon)
中午在酒吧街找到名为Khmerfamily餐厅，主要提供高棉当地菜式。要了著名的高棉套餐，都是用蕉叶包裹的，光是看着闻着，都增加了食欲。打分为7.5分。
