进城后就有一些小店，基本上都是伊斯兰风格。在托莱多，有两种属于艺术品的特产，其中一种就是瓷制工艺品，多是瓷盆和拼贴的瓷片，色彩非常漂亮。
瓷制工艺品
瓷片拼贴成的托莱多全景和堂吉诃德之路
城内的商店
城内的商店
圣胡安皇家修道院，又名“圣若望皇家修道院”，是西班牙托莱多一座历史悠久的天主教方济各会修道院，供奉圣若望，由阿拉贡国王斐迪南二世和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世兴建于1477年，以庆祝他们的儿子胡安王子的出生，以及在1476年决定性的托罗战役中战胜葡萄牙国王阿方索五世的军队，为两国的合并铺平了道路。
该修道院完成于1504年。选择在托莱多兴建，是因为该城位于西班牙的地理中心，且是西哥特王国的故都。
斐迪南二世和伊莎贝拉一世原计划安葬在这个修道院，但是在1492年征服格拉纳达后，改变了原计划，选择葬在格拉纳达。
1809年拿破仑军队占领托莱多期间，该修道院遭严重损坏。1835年关闭。1883年开始修复，直到1967年才完成。1954年该修道院重归方济各会。
这座位于犹太区中心的修道院亮点是神气的双层回廊，一层是后哥特式风格，二层用穆德哈尔装饰加以平衡，是这座城市最值得欣赏的建筑。修道院是JuanGuas的杰出之作，修道院内的教堂装饰得十分华丽，回廊的伊斯兰雕刻精美绝伦，两者皆是值得游人特别留意的部分。院内光线充足，种植着橘树等植物，天上还拉着大网，大概是防止鸟飞进来吧。沿着楼梯可以上到二楼，在高处欣赏典型的伊斯兰风格的几何和植物图案的雕刻。修道院外墙上悬挂着在与阿拉伯人的战争中获得自由的基督徒的镣铐，非常引人注目。
这是我第一次在教堂的墙上看到挂着镣铐，当时有些疑惑墙上那些密密麻麻的镣铐是什么意思，后来再详细看了修道院的介绍才有了答案。
Monasterio de SanJuan de losReyes（圣胡安皇家修道院）
Monasterio de SanJuan de losReyes（圣胡安皇家修道院）
Monasterio de SanJuan de losReyes（圣胡安皇家修道院）墙上的镣铐
才进城就被震撼到了，在修道院旁边喝点咖啡定定神，这是一家阿拉伯人经营的咖啡厅，风格也很阿拉伯，后来在城里才发现，其实托莱多很多咖啡厅、餐厅、食品店、工艺品店都是阿拉伯人在经营的，不知道他们是原来留下来的居民（可能性小）呢，还是外地投资者过来经营，祈求曾经在这里辉煌过的先辈的庇佑？
修道院再往前，有座阿拉伯风格浓郁的宫殿——拉卡瓦宫（Palacio de lacava），宫墙的立面很漂亮，不过没有找到该宫殿的介绍。
修道院外的咖啡厅
Palacio de lacava（拉卡瓦宫）
Palacio de lacava（拉卡瓦宫）
城内的商店
这一片区域是属于犹太人区，而圣母升天犹太教堂（Sinagoga delTransito）虽然并不太起眼，与我们习惯的教堂不太一样，但它是托莱多原有的十座犹太教堂中仅存的两座之一，同样属于穆得哈尔风格。
千万不要被教堂平淡的外表所迷惑，迈进教堂内部，墙壁的上半部分和祭台间周围的穆德哈尔式装饰会让你赞叹不已，雪松木的天花板也精美无比。大厅内保存着54座珍贵的小型拱窗，对于见惯了天主教与伊斯兰教文化的游客来说，不失为一种新的体验，可惜没能进去。
Sinagoga delTransito（圣母升天犹太教堂）
圣母升天犹太教堂离河边很近，我们走到了河边的山坡了，山坡上长满了龙舌兰，帮峻哥的花园找了一棵幼苗，这里不仅可以看到圣马丁桥，而在另一个方向的岩石山坡上，我们看到一队攀岩者正在进行训练，再次引证了托莱多周边是户外运动的好地方。
城内看圣马丁桥龙舌兰长满的山坡
进行攀岩训练的队伍
城边上花园（Recaredopark）的石碑
从城边上向城中心靠拢，密密麻麻的街道让容易让人迷失方向，峻哥虽然来过，但也不是那么容易就能记住道路，只能看着地图走吧。
托莱多的历史文化古迹和它的道路一样，也是密密麻麻的，不夸张的说，真是处处都是，目不暇给，只是你真要能全部搞清楚，那绝对需要在托莱多呆上一段较长的时间才行。
穿越街道，圣莱奥卡迪亚教堂就在身边，这是一座13世纪的穆德哈尔式教堂在经历过大幅度改建后,仍然保留了一座穆斯林风格的雄伟塔楼。
穿越街道，托莱多主教堂的塔尖出现在前方。
穿越街道，这种圆形的城堡式建筑比比皆是。
走到托莱多最中心的区域，托莱多市政厅和大教堂都在这里，也是游人最集中的地方，由于建筑太密集，这里按常理应该是有一个大广场的，但这个广场也显得很小，而且也只能看到教堂的一个面，但其实教堂非常大。
托莱多市政厅（Ayuntamiento）与大教堂同样属于文艺复兴风格，前期工程由Herrera完成，其后由画家葛雷柯的儿子JorgeManuel Theotocópuli修饰润色。市政厅的两座塔楼附带有巴洛克风格的塔尖，建筑很美。
托莱多大教堂（Cathedral de Toledo）则世界最大天主教堂之一，是哥特艺术的顶峰之作，也是最佳的历史见证。托莱多大教堂是当时西班牙基督教教会总教区的第一大教堂（也就是天主教西班牙的主教堂），是西班牙排名第二的大教堂。
1247年动工。它采用了当时在西班牙教堂中很少用的法国哥特式建筑形式。1493年完成。西班牙式哥特艺术风格在教堂建筑中也得到了充分体现。它模仿了法国布尔日主教座堂，虽然5条中央走道计划是建造者意图覆盖一切的后果：用主教座堂覆盖从前的清真寺，修道院覆盖从前的sahn。它还结合了穆迪哈尔风格的一些特征，主要是在修道院的三拱式拱廊的多叶饰拱门上体现。光线和拱顶的奇妙合作是更加引人注目的方面，建筑材料白石来自托莱多附近的Olihuelas。
Ayuntamiento（托莱多市政厅）
Cathedral de Toledo（托莱多大教堂）
Cathedral de Toledo（托莱多大教堂）
Cathedral de Toledo（托莱多大教堂）的倒影
天主教托莱多总教区的建筑
天主教托莱多总教区的建筑
托莱多主教堂的大门
在教堂的外围走了一圈，教堂的区域真的很大，走了很久才回到原点，再进到内部参观一下。小城托莱多的故事又可以继续：
西哥特的西班牙王子背叛自己的阿里乌斯教，归皈天主教后，国王自然是勃然大怒的。因为一些不服蛮族统治的天主教西班牙城市宣布独立，他们更支持这位归向天主教的西班牙王子。结果国王借助宗教之名发动讨伐，双方都向国外求援，结果是父子间的政治内战发展为国际宗教之战。
在塞维利亚坚守了两年之后，西哥特王子无法解决被围困的结局，投降了！
儿子成了父亲的阶下囚，这位仍然坚持天主教的王子，被国王父亲斩首了。看到这里，你都会觉得西哥特的王国确实是蛮夷，说到的两个国王，一个把女儿送上了绝路，另一个又亲手夺走儿子的性命，真的是太窝囊了。这样的国王怎能安生呢，确实，儿子死后的第二年，国王也气绝身亡了。
父亲和大儿子都没了，王位落到了二儿子身上，这位叫做雷卡雷多的新国王目睹了整个王朝的悲剧，深知西哥特王朝的文化，远远落后于原来罗马人统治的西班牙，而西哥特奉为国教的阿里乌斯教，也统治不了天主教根深蒂固的西班牙。
因此，雷卡雷多在继位后一年，如他哥哥一样，正式接受了天主教的洗礼，开始从政治上转向天主教。
继位三年后（公元589年），雷卡雷多在托莱多召开了西班牙历史上最重要的会议，他以国王的名义庄严宣布，签署对天主教的信仰，这不仅是他个人皈依天主教派的声明，也是西班牙朝廷和罗马天主教教会第一次合而为一。现在我们更加清楚地知道为什么西班牙天主教的主教堂会在托莱多这样的小城了，它有着重要的历史原因。
这是西班牙历史上一件非常重大的事件，它深刻地标志着西班牙的命运，从此西班牙的进入了另一个天地。这一切，都是从法兰克公主嫁到西班牙开始的。法兰克公主不仅跨越了比利掉斯山，也翻越了西班牙的宗教历史。
从公元527年西哥特人统治西班牙并在此定都，到公元711年被摩尔人攻陷，故事发生的年代并不算长。
自1085年，卡斯蒂利亚国王阿方索六世从摩尔人手上收复托莱多后，托莱多成为卡斯蒂利亚王国首府和全国宗教中心。1561年，腓力二世迁都马德里，托莱多从此沉寂，但宗教地位依然如故，至今仍是西班牙红衣大主教驻地。
Cathedral deToledo（托莱多大教堂）
Cathedral deToledo（托莱多大教堂）Cathedral deToledo（托莱多大教堂）
托莱多大教堂的附近，是托莱多的中心，其实高密度地分布着众多历史文化古迹，只是我们并不能都看明白。但你能在其中感受一二，也是非常不错的享受。
托莱多街道 托莱多街道托莱多街道
托莱多街道，兄弟会驻地（Posada de laHermandad），该兄弟会驻地是与天主教君主同时代的建筑，联姻使得卡斯蒂利亚和阿拉贡王国得以合并，并于15世纪末诞生了西班牙王国。这座建筑曾是监狱和以保护居民免受盗匪侵害为宗旨的神圣兄弟会的总部所在地，至今还保留着过去的牢房，庭院和会议厅。
托莱多马约广场（Plaza Mayor Toledo），这个广场并不太起眼，有点配不上马约尔之名。
托莱多街道
从街道穿行，一直走到古城的最高处，托莱多城堡（Alcázar deToledo），这座公元3世纪由罗马人建造的石砌城堡，阿方索六世将其收复。今天的城堡内设有卡斯蒂亚拉曼查地区图书馆、西班牙军事博物馆等等。
而城堡之下，就是我们早上经过的阿尔坎塔拉桥，因为我们是走完山谷观景台从圣马丁桥入城的，也就是我们已经从城的西面穿越回城的东面来了。
Alcázar deToledo（托莱多城堡）的塑像
Alcázar deToledo（托莱多城堡）
城堡的旁边就是苏克德贝尔广场（Plaza deZocodover），这是托莱多市内的一座历史悠久的城市广场，曾在1589年10月29日被大火摧毁，现在看到的广场是在原址上新修建的。
广场的入口有一个伊斯兰风格的鲜血拱门（Arco,de lasanrge)，也有一种叫法是圣血门。门前立着塞万提斯的铜像，而这一带也是游人最多的地方。
鲜血拱门前的塞马提斯铜像
鲜血拱门前的塞马提斯铜像
穿过苏克德贝尔广场，沿着城墙边上向城外走去，前方就是比萨格拉门（Puerta NuevaBisagra），这是托莱多古城的主门。比萨格拉门有新门和旧门，相隔几十米。
比萨戈拉门朝北，建于16世纪中叶。门上刻有西班牙国王卡洛斯一世的王徽——帝国之鹰，前后门之间为兵器院，院内竖有卡洛斯一世塑像，墙上刻有西班牙文学大师塞万提斯给托莱多城的题辞："西班牙之荣耀，西班牙城市之光”。
关于城门的建造年代，16世纪并不算太古老，西班牙的考古工作者和旅游部门，更倾向于把它的建造年代往前推五六个世纪，那就是说摩尔人的时代城门就有了，16世纪只是朝廷了重修而已。 而事实上，至今城门的名字“比萨格拉”（Bisagra）还是原来来自阿拉伯语的“Babsagra”。
（Puerta NuevaBisagra）比萨格拉门
（Puerta NuevaBisagra）比萨格拉门
（Puerta NuevaBisagra）比萨格拉门
（Puerta NuevaBisagra）比萨格拉门的王徽——帝国之鹰
（Puerta NuevaBisagra）比萨格拉门，卡洛斯一世塑像
（Puerta NuevaBisagra）比萨格拉门，塞万提斯题辞："西班牙之荣耀，西班牙城市之光”
托莱多古城都包裹内城墙之内，自然也会有很多城门，在比萨格拉门附近就有不少，最有名的当属太阳门（Puerta delsol），太阳门是托莱多游览的热点，它建于13世纪，具有典型的阿拉伯风格，高大，宏伟，挺拔。之所以叫太阳门，有两种说法：一是称门上有太阳、月亮的图案；二是称阿方索十世时代星象测量结果，此门位居子午线零度上，从日出到日落，日光总照着此门。
托莱多新城
托莱多老城城墙
托莱多老城城墙
Puerta delsol（托莱多太阳门）夕照
Puerta delsol（托莱多太阳门）夕照
Puerta delsol（托莱多太阳门）上的日月塑像图案
太阳门旁一路小道进去光明耶稣清真寺（Mosque of El Cristo de laLuz），建于公元 999年，风格仿照科尔多瓦清真寺。其底层方方正正，上覆九层哈里发式拱顶。十二世纪时添加了一个罗马——穆德哈尔式的门厅。清真寺并不算大，但年代太久远了，破坏有些严重了，我们到时也没有开放。
Mosque of El Cristo de laLuz（光明耶稣清真寺）前的建筑
小城虽小。但街道却多，建筑密集，第一次前来真的无法搞清楚太多，但那些多个王朝、多个民族留下来的建筑，真的可以让人眼花缭乱，目不暇给。
托莱多的标志
托莱多的老城门
阿拉伯风格圆形碉堡式建筑
托莱多街道上的雕塑
托莱多的一个教堂
托莱多的建筑
托莱多的建筑
托莱多的一个城门
托莱多的一个教堂
夕阳之路
大雁飞过
天色渐昏，华灯初上，天空在将暗未暗之际。短时间里出现难得的湛蓝，那是夜色来临前最美的时刻。虽然我们又走回白天曾经走过的街道，看着白天看过的建筑物，但感觉完全不同的味道，晚上的托莱多有其独特的风韵。
开始觉得真有必要要托莱多住上一个晚上了，但我们的高铁票已经买好，后面的行程也无法改动，这个愿望要到下次来西班牙再实现了。
托莱多之夜，大雁仍在飞
托莱多之夜，主教堂的灯光也已亮起
托莱多之夜，颇具风情
托莱多之夜，苏克德贝尔广场飘起烤肉的味道
托莱多之夜，鲜血拱门探看远方
托莱多之夜，古城对岸的圣塞多万城堡。
托莱多之夜，从阿尔坎塔拉桥出城。
托莱多之夜，回望托莱多城堡
托莱多之夜，跨过塔霍河，再会托莱多
托莱多之夜，火车站，是起点也是终点。
从早到晚的托莱多，一直徒步于城里城外，三万多步虽然不算是我最高的级别，但它毕竟是在两座山坡上（山谷与托莱多城）上上下下的走出来的。但对于历史如此厚重，古迹如此众多的托莱多，也只能算是窥见一管而已，还未得皮毛。
但这个小小的托莱多，有罗马的血统，有西哥特的印记，有摩尔的足迹，三种文化之都荟萃精华，更有西班牙人长久不懈的努力。
在托莱多，莫扎拉布（摩尔人统治时期的西班牙基督教徒）、摩尔人和犹太人友善和平地共居此城，基督教、伊斯兰教和犹太教在此并存共容，这也是人类和平的理想所在，如今安在哉。
托莱多，它就像是西班牙的一个缩影，在每座建筑，每条街道，你分明都能看到西班牙的神韵。
托莱多，作为西班牙的首都，它已经迁到了马德里，但它古都的灵魂，还留在这里！
